Бордо: биодинамизация со скрипом | Simple Wine News
Бордо: биодинамизация со скрипом

Бордо: биодинамизация со скрипом

Бордо: биодинамизация со скрипом

В самом состоятельном винном регионе Европы учения Штайнера до последнего времени считались губительными для виноградников. Даже в конце нулевых о нескольких классифицированных шато, увлекшихся биодинамикой, судачили как о безумцах. Однако глобальный экотренд разбудил даже первые крю классе.

По данным CIVB (Bordeaux Wine Council) за 2020 год, около 20 000 га виноградников в Бордо сертифицированы как органические или находятся в стадии конверсии – речь лишь о 17% от общего объема посадок. Биодинамическими при этом признаны всего 72 шато (1400 га). Для сравнения, в Эльзасе тоже 70+ биодинамистов, но только сам регион в 10 раз меньше.

Бордо, пожалуй, самый не биодинамический регион Франции. Еще в начале 2000-х ни о какой биодинамике там и слышать не хотели, а когда Château Pontet-Canet первым из «голубых фишек» занялось ею и в 2018 году потеряло большую часть урожая из-за милдью, соседи только посмеивались. И небезосновательно.

Фото: © Château Pontet-Canet

Фото: © Château Pontet-Canet

Во-первых, у региона «климатические противопоказания» к биодинамике. Влажный атлантический климат, 850 мм осадков в год – Бордо больше многих других страдает от милдью и оидиума, без обработок обойтись нереально.

Во-вторых, здесь слишком довлеет монокультура. Еще в XIX веке бордосцы распрощались с молочными фермами, пшеничными полями, яблоневыми садами. Все засаживалось виноградом, чтобы закрыть потребности зарубежных рынков. На километры вокруг Бордо – океан идеально ровных рядов виноградников. Сложно представить, чтобы сегодня в Медоке, который купается в лучах славы, владельцы шато стали выкорчевывать лозы и высаживать груши и рыть пруды для стрекоз. Сложно, но тренд такой есть – и задают его топовые хозяйства.

Так, Саския де Ротшильд, которая в 2018 году сменила отца во главе Château Lafite Rothschild и стала первой женщиной и самой молодой (ей был 31 год) дебютанткой в этой роли за всю историю компании, в интервью сразу начала говорить о биодинамике как о неизбежном будущем всего региона. «1980-е были годами индустриализации – каждый, даже небольшой участок засаживали виноградом. Сегодня мы прощаемся с той эпохой, и это здорово», – говорила она Bloomberg.

«Мы выкорчевываем определенные участки виноградников, чтобы создать коридоры из деревьев, которые привнесут свежесть. Мы пересматриваем правила того, каким должен быть виноградник, – в том смысле, что это не просто производственный инструмент, а экосистема, с которой можно вести диалог», – отмечала Саския в интервью BBR.

В последние пять лет Бургундия катастрофически теснит Бордо в индексах Liv-ex – и это уже начинает отражаться на продажах. Бордосцы, привыкшие к тому, что цены на их вина увеличиваются в разы с каждым новым «великим» урожаем, приуныли, когда темпы этого роста «стабилизировались». Кроме экспансии Бургундии, причиной некоторого охлаждения к Бордо эксперты называют тот факт, что регион слишком медленно движется в сторону sustainability. Забота о продажах будущих поколений заставляет ускорить это движение.

В Palmer противостояние агрономов и акционеров

На левобережье одним из пионеров в зеленом деле стало Château Palmer в коммуне Марго. В XVIII веке поместье носило имя семьи Гаск. Нынешнее название замок получил от английского генерала Чарльза Палмера, который в 1814 году приобрел его и землю под виноградники. Хотя генерал приложил немало усилий для создания винодельческого хозяйства и имел политические связи, он обанкротился и был вынужден продать поместье.

Фото: © Château Palmer

Фото: © Château Palmer

С 1939 года Palmer принадлежит синдикату The Societe Civile, которым владеют несколько семей. Château Palmer – третье гран крю, однако его давно причислили к «супервторым». Большая часть вин попадает на прилавок через 10 лет после сбора урожая.

Шаг к биодинамике сделал главный энолог Тома Дюру, работавший до этого в знаменитом тосканском хозяйстве Tenuta dell’Ornellaia. В 2007 году он отказался от использования пестицидов и гербицидов на виноградниках Palmer, а еще через два года начал эксперимент с биодинамикой на гектаре мерло. Результаты оказались так удачны, что через пять лет Дюру решил распространить практику на все 66 га виноградников шато.

Однако в 2018 году бордоский климат напомнил о себе – шато потеряло 75% урожая и не смогло выпустить в продажу свое второе вино Alter Ego. «Мы столкнулись с плесенью и потеряли значительную часть урожая. Владельцы были в бешенстве. Но мы долго убеждали их: Рим был построен не за один день. Здоровье виноградника требует времени», – рассказывал Дюру.

248591331_10159721282094446_6893017392811345116_n.jpg

Фото: © Château Palmer

В итоге договорились, что в следующий раз в такой критической ситуации прибегнут к щадящей обработке – даже если из-за этого придется отказаться от сертификации Demeter.

«Мы не ожидаем улучшения качества вина из-за конверсии в биодинамику. Наоборот, нам надо, чтобы оно не пострадало. Первая причина перехода – уважение к среде, потребителям и нашим работникам на виноградниках. Биодинамика – это не ответ на вопрос, какое у тебя вино, это ответ на вопрос, кто ты. Но сейчас вы не можете себе представить, насколько легче стало дегустировать вина с разных парцелей и делать ассамбляж. Это как старая картина, которую реставрируют. Когда под слоем накопившейся пыли постепенно проявляются реальные краски и все детали: так биодинамика действует на терруар. Краски становятся ярче».

Дюру убежден, что со временем лозы обретут гармонию и способность противостоять болезням и экстремальным погодным условиям.

Кроме экспансии Бургундии, причиной некоторого охлаждения к Бордо эксперты называют тот факт, что регион слишком медленно движется в сторону sustainability. Забота о продажах будущих поколений заставляет ускорить это движение.

В Pontet-Canet терпеть потери не намерены

В 30 минутах езды на север от Palmer в аппелласьоне Пойяк расположилось Château Pontet-Canet – в 1725 году его основал генерал-губернатор Медока и секретарь короля Луи XV Жан-Франсуа де Понте. В 1865 году хозяйство перешло во владение бордоскому негоцианту Герману Крузу. Он построил новые погреба, обновил винодельню – при нем бред Pontet-Canet стал известен за пределами Франции. В 1975 году поместье купил негоциант из Коньяка Ги Тессерон. Спустя некоторое время качество вин заметно выросло.

В 1994 году Ги сменил его сын Альфред, в 2005-м он задумал перевести виноградник площадью 81 га на биодинамику. Смелый для хозяйства Grand Cru Classé шаг был сделан после нескольких экспериментов: отказа от пестицидов и гербицидов, а также биодинамических испытаний на 14 га в 2004 году. «Мы начали с мерло и сразу заметили, что вино становится глубже, с более мягкими танинами», – говорила Мелани Тессерон, племянница Альфреда и совладелица шато.

Фото: © Château Pontet-Canet

Фото: © Château Pontet-Canet

Хозяева мечтали о сертификации, но процесс был отложен: в 2007 году они решили вернуться к обработке препаратами, запрещенными органикой, так как опасались потери урожая из-за милдью. Сертификат Biodyvin шато получило в 2010 году, а Demeter – в 2014-м.

Осенью 2021 года Pontet-Canet принимало журналистов: владельцы позировали с коровьими рогами, которые позже набили навозом и закопали под землю на шесть месяцев – уже этой весной из него сделают препарат № 500 для целебных опрыскиваний. Все биодинамические препараты в Pontet-Canet заготавливают самостоятельно, как и тизаны из розмарина (для улучшения цветения) и полевого хвоща (для нанесения на раны после обрезки лоз и борьбы с плесенью).

В 2018 году, как и Palmer, хозяйство столкнулось с очередным вызовом – милдью уничтожила две трети урожая. «Через 10 лет ты говоришь себе, что ничего плохого с тобой больше произойти не может. Но на 11-м году природа дает тебе большую пощечину. Биодинамика не универсальна – ее успехи зависят от местного климата», – подчеркивал технический директор шато Жан-Мишель Комм.

С того момента Pontet-Canet раз в год обрабатывает виноградники разрешенными препаратами на основе меди и серы.

264708672_231770445765904_7307868779828804691_n.jpg

Фото: © Château Pontet-Canet

Биодинамика положительно сказалась на характере вина шато, по мнению Дженсис Робинсон. «Pontet-Canet – и так великое, мощное вино, но с биодинамикой фрукты стали чище, а танины утонченней – при сохранении типичных характеристик свежести и аромата черной смородины», – писала она в своем блоге.

Первые и прочие в Медоке

Фредерика Анжерера, президента Château Latour, называют «человеком со стальным взглядом». 22 октября 2018 года он написал в Twitter одно слово – Certified, проанонсировав свеженький сертификат Ecocert. Речь «всего лишь» об органике, но Анжерер был горд тем, что официальную бумагу он получил первым из первых гран крю Медока. CEO легендарного замка в Пойяке Анжерер стал в 1998 году, с тех пор он правая рука Франсуа Пино в его винной империи Artémis Domaines, в которую входят также Château-Grillet в Роне, бургундские Domaine d’Eugénie и Clos de Tart и культовое калифорнийское Eisele Vineyard. Последнее Пино и Анжерер уже успели перевести на биодинамику, Latour – в процессе. 10 лет назад эксперименты с биодинамикой там начали на 62 акрах.

В ту же сторону смотрит, как мы писали выше, и другой пойякский гранд – Château Lafite Rothschild. «Мы проводим сравнительные испытания на 13 га с 2017 года, чтобы оценить влияние определенных препаратов на такие критерии, как созревание и кислотность», – сообщал в марте 2021 года представитель хозяйства.

В биодинамику пытаются впрыгнуть Château Ferrière и La Gurgue, расположенные в Марго, а также Château Haut-Bages-Libéral в Пойяке.

Переход давно совершило Château Brown из Пессак-Леоньяна, где менее напряженная ситуация с монокультурой: у Brown только 55% поместья засажено лозами, оставшаяся площадь отдана яблоням, грушам и пасеке. «Деревья привлекают пчел, насекомых, птиц и действуют как естественные ловушки для углерода. С каждым годом фауна становится плотнее. Мы видим косуль, зайцев и кабанов, а также вальдшнепов и дятлов, что говорит о хорошем здоровье виноградника», – делился главный винодел Brown Жан-Кристоф Мо.

В биодинамичном Château Fourcas Hosten из Листрака тем временем радуются, что у них появился новый инструмент в борьбе с ростом уровня алкоголя в вине. «Созревание в органике и биодинамике наступает раньше – от одной недели до 10 дней. Соответственно, мы теряем градус алкоголя», – объяснял управляющий хозяйства Элуа Жакоб.

38033556_1111706032318480_8753235141289050112_n.jpg

Фото: © Château Fourcas Hosten

Как похорошел ботритис у биодинамистов

Конверсия началась и в Сотерне. В мае 2021 года Бернар Арно заявил, что Château d’Yquem вскоре полностью переведут на биодинамику: пока идет эксперимент, однако же весьма масштабный – сразу на 50 га виноградников.

Тем временем соседи из Барсака уже доложили об успехах. «Даже в сложные годы общее качество вина выше – мы заметили, что благородная плесень стала более устойчивой. Выросла степень ботритизации – и это преимущество, которого мы не ожидали. Конечно, мы понесли потери урожая из-за града, заморозков и других серьезных климатических явлений, но они были бы серьезнее, если бы мы использовали обычные методы виноградарства», – рассказала владелица Château Climens Беренис Люртон. Ее хозяйство удостоилось обеих зеленых звезд – Demeter и Biodyvin.

Биодинамисты на Правом берегу

Среди пти-шато Правого берега единичные биодинамические белые вороны появились давно, например Château Meylet – у него сертификат Demeter с 1987 года, но вообще-то оно позиционирует себя в рамках движения «натуральных вин».

Достаточно давно, еще в 2004 году, биодинамическим стало уважаемое гран крю Сент-Эмильона Château Fonroque, которым управляет Алан Муэкс. Этот человек, пожалуй, самый искренний и увлеченный последователь идей Штайнера во всем Бордо. Биодинамикой он загорелся после знакомства с Анн-Клод Лефлев в Бургундии. «У нее было две экспериментальные делянки на Монраше: одна на органике, другая на биодинамике. С обеих она делала по бочке вина. Мы пробовали вслепую. Конечно, оба образца были прекрасны, но в биодинамическом все было кристальнее, энергичнее. Вино было лучше».

Соседи посмеивались над Муэксом, но если в 1990-х оценки Fonroque по Паркеру не поднимались выше 85 (а в 1992-м и 1996-м и вовсе представляли собой «почетные» 74 и 76 баллов), то в 2016-м у Fonroque – 95 баллов лично от RP. «Влияние биодинамики на качество почвы неоспоримо. Проблемы с эрозией сразу же исчезли. Танины стали утонченней. Даже в солнечные годы вина сохраняют свежее и продолжительное послевкусие», – отмечал Муэкс.

В 15 минутах езды от Château Fonroque располагается Château Le Puy, сертифицированное Demeter с 2012 года. Более 50 из 100 га заняты виноградниками – оставшаяся земля отдана под деревья и пастбище. «Когда ты едешь на лошади, ты слышишь, как лезвия плуга разрезают землю, чувствуешь ее запах – между тобой, животным и почвой царит удивительная гармония», – говорил владелец шато Паскаль Амуро.

Фото: © Château Le Puy

Фото: © Château Le Puy

Еще дальше пошли владельцы Château de La Dauphine во Фронсаке: осенью 2021 года они на полгода поселили у себя 200 овец с Пиренейских гор, надеясь, что те помогут сократить углеродный след поместья.

«Число биодинамистов будет расти в ближайшие годы, несмотря на две большие проблемы: высокую влажность в регионе и высокую стоимость внедрения зеленых технологий», – считает эколог Дэвид Пернет, который работает со многими производителями Бордо.

Кроме того, это неплохое финансовое подспорье. Исследователи проанализировали данные из французских винных изданий, сравнив оценки, присвоенные более чем 128 тыс. французских вин 30 винными критиками с 1995 по 2015 год. «Благодаря биодинамике оценки увеличились на 11,8 балла по сравнению с обычными винами», – резюмировал профессор Института окружающей среды Калифорнийского университета Магали Дельма.

Фото на обложке: © Château Pontet-Canet.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №146.

Статьи по теме:

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Спасибо за подписку!

Читайте также