Хозяева мечтали о сертификации, но процесс был отложен: в 2007 году они решили вернуться к обработке препаратами, запрещенными органикой, так как опасались потери урожая из-за милдью. Сертификат Biodyvin шато получило в 2010 году, а Demeter – в 2014-м.
Осенью 2021 года Pontet-Canet принимало журналистов: владельцы позировали с коровьими рогами, которые позже набили навозом и закопали под землю на шесть месяцев – уже этой весной из него сделают препарат № 500 для целебных опрыскиваний. Все биодинамические препараты в Pontet-Canet заготавливают самостоятельно, как и тизаны из розмарина (для улучшения цветения) и полевого хвоща (для нанесения на раны после обрезки лоз и борьбы с плесенью).
В 2018 году, как и Palmer, хозяйство столкнулось с очередным вызовом – милдью уничтожила две трети урожая. «Через 10 лет ты говоришь себе, что ничего плохого с тобой больше произойти не может. Но на 11-м году природа дает тебе большую пощечину. Биодинамика не универсальна – ее успехи зависят от местного климата», – подчеркивал технический директор шато Жан-Мишель Комм.
С того момента Pontet-Canet раз в год обрабатывает виноградники разрешенными препаратами на основе меди и серы.
Фото: © Château Pontet-Canet
Биодинамика положительно сказалась на характере вина шато, по мнению Дженсис Робинсон. «Pontet-Canet – и так великое, мощное вино, но с биодинамикой фрукты стали чище, а танины утонченней – при сохранении типичных характеристик свежести и аромата черной смородины», – писала она в своем блоге.
Первые и прочие в Медоке
Фредерика Анжерера, президента Château Latour, называют «человеком со стальным взглядом». 22 октября 2018 года он написал в Twitter одно слово – Certified, проанонсировав свеженький сертификат Ecocert. Речь «всего лишь» об органике, но Анжерер был горд тем, что официальную бумагу он получил первым из первых гран крю Медока. CEO легендарного замка в Пойяке Анжерер стал в 1998 году, с тех пор он правая рука Франсуа Пино в его винной империи Artémis Domaines, в которую входят также Château-Grillet в Роне, бургундские Domaine d’Eugénie и Clos de Tart и культовое калифорнийское Eisele Vineyard. Последнее Пино и Анжерер уже успели перевести на биодинамику, Latour – в процессе. 10 лет назад эксперименты с биодинамикой там начали на 62 акрах.
В ту же сторону смотрит, как мы писали выше, и другой пойякский гранд – Château Lafite Rothschild. «Мы проводим сравнительные испытания на 13 га с 2017 года, чтобы оценить влияние определенных препаратов на такие критерии, как созревание и кислотность», – сообщал в марте 2021 года представитель хозяйства.
В биодинамику пытаются впрыгнуть Château Ferrière и La Gurgue, расположенные в Марго, а также Château Haut-Bages-Libéral в Пойяке.
Переход давно совершило Château Brown из Пессак-Леоньяна, где менее напряженная ситуация с монокультурой: у Brown только 55% поместья засажено лозами, оставшаяся площадь отдана яблоням, грушам и пасеке. «Деревья привлекают пчел, насекомых, птиц и действуют как естественные ловушки для углерода. С каждым годом фауна становится плотнее. Мы видим косуль, зайцев и кабанов, а также вальдшнепов и дятлов, что говорит о хорошем здоровье виноградника», – делился главный винодел Brown Жан-Кристоф Мо.
В биодинамичном Château Fourcas Hosten из Листрака тем временем радуются, что у них появился новый инструмент в борьбе с ростом уровня алкоголя в вине. «Созревание в органике и биодинамике наступает раньше – от одной недели до 10 дней. Соответственно, мы теряем градус алкоголя», – объяснял управляющий хозяйства Элуа Жакоб.
Фото: © Château Fourcas Hosten
Как похорошел ботритис у биодинамистов
Конверсия началась и в Сотерне. В мае 2021 года Бернар Арно заявил, что Château d’Yquem вскоре полностью переведут на биодинамику: пока идет эксперимент, однако же весьма масштабный – сразу на 50 га виноградников.
Тем временем соседи из Барсака уже доложили об успехах. «Даже в сложные годы общее качество вина выше – мы заметили, что благородная плесень стала более устойчивой. Выросла степень ботритизации – и это преимущество, которого мы не ожидали. Конечно, мы понесли потери урожая из-за града, заморозков и других серьезных климатических явлений, но они были бы серьезнее, если бы мы использовали обычные методы виноградарства», – рассказала владелица Château Climens Беренис Люртон. Ее хозяйство удостоилось обеих зеленых звезд – Demeter и Biodyvin.
Биодинамисты на Правом берегу
Среди пти-шато Правого берега единичные биодинамические белые вороны появились давно, например Château Meylet – у него сертификат Demeter с 1987 года, но вообще-то оно позиционирует себя в рамках движения «натуральных вин».
Достаточно давно, еще в 2004 году, биодинамическим стало уважаемое гран крю Сент-Эмильона Château Fonroque, которым управляет Алан Муэкс. Этот человек, пожалуй, самый искренний и увлеченный последователь идей Штайнера во всем Бордо. Биодинамикой он загорелся после знакомства с Анн-Клод Лефлев в Бургундии. «У нее было две экспериментальные делянки на Монраше: одна на органике, другая на биодинамике. С обеих она делала по бочке вина. Мы пробовали вслепую. Конечно, оба образца были прекрасны, но в биодинамическом все было кристальнее, энергичнее. Вино было лучше».
Соседи посмеивались над Муэксом, но если в 1990-х оценки Fonroque по Паркеру не поднимались выше 85 (а в 1992-м и 1996-м и вовсе представляли собой «почетные» 74 и 76 баллов), то в 2016-м у Fonroque – 95 баллов лично от RP. «Влияние биодинамики на качество почвы неоспоримо. Проблемы с эрозией сразу же исчезли. Танины стали утонченней. Даже в солнечные годы вина сохраняют свежее и продолжительное послевкусие», – отмечал Муэкс.
В 15 минутах езды от Château Fonroque располагается Château Le Puy, сертифицированное Demeter с 2012 года. Более 50 из 100 га заняты виноградниками – оставшаяся земля отдана под деревья и пастбище. «Когда ты едешь на лошади, ты слышишь, как лезвия плуга разрезают землю, чувствуешь ее запах – между тобой, животным и почвой царит удивительная гармония», – говорил владелец шато Паскаль Амуро.
