Разрыв поколений
Ходит слух, что у Pétrus проблемы с продажами, но этого никто не подтвердил. За неделю, что я был в Бордо, цена выросла с €2700 до €3000 за бутылку. И это цена для негоцианта, совсем не шуточки. А что в супермаркетах? Бордо по €2, за такие деньги в Испании даже риоху не найдешь, а тут совсем другие зарплаты и цены на все. Регион переживает сложный период, пришлось даже выйти на манифестацию. Для французов протесты совсем не редкость, но «винные» все же не так часто случаются. В декабре 2022-го порядка 1000 виноделов пригнали свои трактора в центр города Бордо и возложили ритуальные чучела из мертвых лоз на пороге CIVB (Bordeaux Wine Council).
Причина – в уверенном плане правительства по сокращению площади виноградников региона на 10%, то есть со 110 тысяч га до 100 тысяч. Это должно скорректировать спрос и предложение, и цена на виноград вырастет. В последние годы она только падала: стоимость 900 литров балка в 2022 году опустилась до €600, а до пандемии было €1000. Звучит ужасно: кто ж захочет искоренять семейные и даже не очень виноградники? Но выхода нет. Виноградари запрашивали финансовую поддержку в €10 000 на гектар для выкорчевки, но им сказали нет с оглядкой на регламенты ЕС. Возможно, дотации можно будет получить по другим статьям, если, например, на расчищаемых площадях появятся солнечные панели или рощи в рамках общей конверсии региона в sustainability, однако решений придется ждать много месяцев, а платить по счетам нечем сейчас: шатошечки, оказавшиеся за пределами классификаций и знаковых аппелласьонов, едва сводят концы с концами.
Фото: © AFP/East News
Топ-класс Бордо тем временем продолжает благоденствовать, тут другая проблема: во что бы еще эдакое инвестировать барыши. Налоги во Франции чрезвычайно высокие, и деньги нужно тратить, иначе просто отдаешь государству. В этом, говорят, одна из причин постоянно обновляющихся погребов в Бордо, перестраиваемых великими архитекторами и наполняемых самым дорогим хайтековским оборудованием: проекты дорогие, но далеко не вся наличность уходит проектировщикам и строителям, есть свои схемы.
Для французов протесты совсем не редкость, но «винные» все же не так часто случаются. В декабре 2022-го порядка 1000 виноделов пригнали свои трактора в центр города Бордо и возложили ритуальные чучела из мертвых лоз на пороге CIVB (Bordeaux Wine Council).
Все высокие технологии в виноделии тоже проистекают из Бордо, и на них тратятся. По виноградникам уже много где ползают роботы, «Теды» и «Витироверы». Новехонькие местного производства появились, например, в помрольских Château Beauregard и Château Petit-Village. Лапы с мигалками умеют делать почти все работы на земле. Туристы останавливаются глазеть, ибо выглядит сюрреалистично, особенно если где-то рядом идет вспашка на лошади. Из-за них робот блокируется и возвращается на базу, как «кошачий» пылесос. Так что по виноградникам установлены таблички: «Не пугайте робота».
Фото: © Vitirover
Роботы роботами, но даже на третьи вина замков первой линии цены выросли значительно за счет «магии бренда»: Pauillac от Château Latour по €60 торгуется ан-примёр на пляс де Бордо. К слову, как бы ни хотели того журналисты и иные иностранные агенты, «пляс» никогда не умрет, ведь он выгоден самим шато, но он меняется. Бордоские негоциантские дома, обеспечивающие замкам удобный сервис по глобальной дистрибуции их вин, причем по предоплате, расширяют географию, принимая в круги своих подопечных «голубые фишки» из других стран. Еще пять лет назад на весь регион был только один брокер, который занимался зарубежными винами, на Ornellaia и чилийских топов его хватало. Сегодня это уже пять человек.
Вслед за Новым Светом и Тосканой на бордоском «плясе» появились испанцы. Первым вошел в доверие Тельмо Родригес с риохой Yjar (Тельмо, ну зачем такое название? Французы чисто физически не могут произнести «Ихар»), с ним же вышла рибера Vivaltus, которую консультирует сам Жан-Клод Берруэ, автор 45 урожаев Pétrus. В этом году добавились еще две риохи, одна от Marqués de Riscal, вторая от CVNE, и интерес к ним растет.
Фото: © Vivaltus
Гонконгская сага
Не секрет, что Бордо всегда ориентировался на экспортные рынки. Англия, Бенилюкс, потом Штаты и, наконец, Китай, казавшийся в нулевые источником нескончаемого обогащения. Особенно на этом заработала пятерка левобережных премье гран крю, но больше всех Château Lafite. По мнению инсайдеров, причина популярности этого шато в Поднебесной кроется не в стиле вина, а в гонконгском кино 1980-1990-х годов, которое обожали не только на островах, но и в материковом Китае: на столе каждого уважающего себя бизнесмена на экране всегда стоял именно «Лафит». Так он и вошел в культуру. Не зря Ротшильды в 2010-х основали в Китае винодельню: они знают, как работать с этим рынком, и их бордобленд Long Dai с первого урожая (2017) стал китайским «премье гран крю».
Но сейчас Гонконг трясет, как и Макао. Он всегда был воротами на рынок Китая, ибо особый экономический режим с нулевыми пошлинами на вино позволял ввозить все что можно, а уже оттуда распределять по всей стране. Но ужесточение нормативов фактически уничтожило серый рынок топового вина, бутылки на материк не отправишь, деньги обратно не выведешь. К тому добавилось драматическое снижение потребления вина из-за драконовских мер борьбы с пандемией, экономической неопределенности и общей закрытости страны. Когда все нестабильно, китайцы не пьют вино, а тут еще и с подарками чиновникам становится все сложнее. Так что пандемию не пережили 200 из 400 гонконгских импортеров, остальные выживают, но с огромными стоками. При этом хранение там стоит невероятно дорого, так что для Бордо палочка-выручалочка в лице потенциально огромного рынка сломалась.
Фото: © Андрей Ковалев
Альтернативу ищут в Сингапуре, сегодня это новый винный хаб в Юго-Восточной Азии, где неплохо и с культурой вина, и с деньгами, но масштабы не гонконгские отнюдь. Куда же продавать? Кто-то делает ставку на Индию, где даже начали проводить VinExpo, однако, несмотря на бурный рост экономики в стране с почти полуторамиллиардным населением, потребление вина там небольшое даже на вершине социальной лестницы. Бордосцы вновь смотрят вокруг и на запад: США отменили карательный «трамповский» тариф (25%-ная пошлина на импорт ряда вин ЕС, введенная в 2019 году как ответ из-за конфликта вокруг Airbus. – Прим. ред.), а старая добрая Европа без понтов, но с мозгами: швейцарцы и бельгийцы не покупают бутылки топовых шато за заоблачные деньги, но свою квоту крепкого бордоского середнячка выбирают стабильно.
Критика 2021-го
Одного большого критика, оценивающего Бордо, как Паркер в свои времена, больше нет, так что сегодня даже сами шато публикуют сборную солянку из 15, а иногда и 20 оценок. Критиков много, причем как международных англоязычных, так и своих местных. И относятся к ним по-разному. Нил Мартин как-то запостил у себя в соцсетях бутылку Помроля от Château Plincette, на которой было написано Interdit JMQ. Что бы это значило? «Не давать Жан-Марку Куарану» (Jean-Marc Quarin). Куаран – бельгийский критик с репутацией самого неприятного и субъективного оценщика Бордо, тем не менее его слушают в определенных кругах.
Многие красные-2021, по словам Лизы Перотти, стирают различия между терруарами, показывая «разочаровывающую одинаковость». Это среднетелые вина с дошаптализированным до 13-13,5 процентом алкоголя, профилем из красных ягод и невысоким потенциалом.
Самым большим авторитетом, особенно на азиатских рынках, до сих пор обладает RobertParker.com. А вот его бывший главред Лиза Перотти-Браун, отправившаяся в свободное плавание, в рамках собственного сайта The Wine Independent уже успела поскандалить, поставив на примёрах неожиданно низкие оценки, как в старые добрые времена, огорошив ряд не последних шато 85 и даже 80 баллами. Открывая свой материал, она предупреждает: «Прочитайте до того, как вы будете смотреть на оценки».
Фото: © Архив SWN
Урожай 2021 года она описала через десять бедствий. Первые восемь из них – природные: заморозки 7-8 апреля и в мае, весенний потоп, логичная после него атака милдью, цикадки и листовертки, лето без солнца (197 часов в июле против стандартных 249 часов), засуха в августе, сентябрьский ботритис и неверные прогнозы погоды на сбор. Девятое бедствие вскрылось на винодельнях: проблема была не со спелостью, а с концентрацией, которой просто не оказалось. Вернулись «кровопускания» («удаление» перед ферментацией самотека, из которого в прошлые времена в «красных» регионах принято было делать «побочные» розовые вина. – Прим. ред.), шаптализация и даже обратный осмос, машины для которого с 1990-х пылились в погребах.
Что в итоге? Многие красные-2021, по словам Лизы Перотти, стирают различия между терруарами, показывая «разочаровывающую одинаковость». Это среднетелые вина с дошаптализированным до 13-13,5 процентом алкоголя, профилем из красных ягод и невысоким потенциалом. Топовые вина – освежающие, тонкие и элегантные, с танином в состоянии «альденте», как выразился технический директор Cheval Blanc.
Фото: © Архив SWN
Последнее бедствие, по Лизе Перотти, – это оценки. «85 – не плохо», – пытается напомнить Master of Wine, почти 10 лет возглавлявшая издание, созданное Робертом Паркером, после его ухода на пенсию, и признается, что сама чаще всего пьет вина от 85 до 92 баллов: на каждый день они укладываются в рамках ее кошелька и чаще дают больше удовольствия, чем блокбастеры. А что с винами по 70 баллов? Лиза не стала их скрывать, ведь она работает не для шато, а для потребителей, а с ними надо быть честными. Виноделы, конечно, обиделись, но не сильно – все-таки авторитет у нового ресурса пока не сравним с бывшим работодателем Лизы.
А для самых простых вин зубоскалы придумали слово «томакко»: томатный лист и табак, больше ничего.
Бордо в огне
Летом 2022 года было много ужасающих сводок о том, что виноградники Бордо в опасности, все сгорело. Дело это и правда страшное, засуха до хорошего не доведет. Но французы, в отличие от испанцев, молодцы, государство здесь уделяет много внимания лесам, на чем неплохо зарабатывает. Пожары были заметные, но ветер дул в другую сторону, и в самом городе дымило лишь один день, да и виноградники огонь задел слабо. Горела в основном часть Грава, где нет ни денег, ни славы. За одним маленьким, но гордым исключением – Liber Pater. Лоик Паске. Фото: © Liber Pater
Лоик Паске, создатель проекта «античного» вина, некогда распиаренного как «самое дорогое вино на свете», конечно, тот еще персонаж. В наше время, дабы не обижать человека и не называть его жуликом, мы часто предпочитаем сказать «маркетолог». Так вот, он именно такой, талантливый маркетолог. Точка на Google Maps уводит проселочной дорогой куда-то, где ни виноградника, ни винодельни. Приходится звонить, присылают новую точку. Дальше едем в городок Поденсак: дом вроде на главной площади, но найти его невозможно. Минут 15 поисков и звонков, и наконец мы здесь, в гараже того самого Liber Pater’a. На входе играет католическая музыка, внутри дева Мария с виноградом, амфоры, яйца и сам Лоик. Наверху, где выставлены картины-этикетки, и правда любопытные, проводится дегустация второго вина, не того, что «самое на свете». Лоик говорит, что бордоский бленд, каким мы его знаем в 2022-м, – «суп», «кока-кола на мерло», а все происходящее в регионе называет одной большой аферой.
Сам он за лозы на собственных корнях и «исторические» сорта. В его арсенале таких больше дюжины: кастет, пардот, тарне, птит видур, камарале и другие. Он их купил в питомнике на юге Франции и активно продвигает. Несмотря на странную репутацию Паске, он запустил целую организацию виноделов, работающих с корнесобственными лозами. И люди в ней все авторитетные, Dr. Loosen, Terre Nere, Envinate. Спонсорство, судя по всему, взял на себя принц Монако, они якобы приятельствуют, так что будущее есть. Анонсированный ранее проект в Грузии временно на паузе: Лоик не уверен в политической стабильности в стране, так что купил пока виноградник в Греции.
Лоик Паске, создатель проекта «античного» вина, некогда распиаренного как «самое дорогое вино на свете», конечно, тот еще персонаж. В наше время, дабы не обижать человека и не называть его жуликом, мы часто предпочитаем сказать «маркетолог». Так вот, он именно такой, талантливый маркетолог.
А что вино? Оно существует, удалось даже попробовать второе кюве. И гарнача из Гредоса, которую делает мой друг у себя в гараже в Рибере без амфор, пафоса и техник (но с сульфитами), не сильно отличается от этого творения за €800. Главный вопрос остается открытым: кто покупает «самое дорогое вино в мире»? По словам Лоика, на продажу выходит только половина релиза, остальное откладывают, чтобы перепробовать через 50 и 100 лет – в потенциале своих натуральных бессерных вин он уверен. И вино будто бы не достать, хоть Millésima, которые один раз поверили в Liber Pater, продают его постоянно со скидкой «только сегодня, только сейчас». Но мне удалось встретить человека, который купил аж ящик того самого вина, хоть и второго. Зовут его Хуан Карлос, он не испанский король, но после дегустации свой ящик решил перепродать: этот актив не кажется таким ценным.
Фото: © Liber Pater
Каберне фран выходит из тени
Сколько вы знаете шато, в чьих винах высока доля каберне франа? Грандов можно перечислить по пальцам: Ausone, Lafleur, Les Carmes Haut-Brion, Le Dôme, а в отдельные годы Figeac и Cheval Blanc. Сорт потерял значительность в паркеровскую эпоху, когда на Правом берегу все высаживали мерло, чтобы делать вина-блокбастеры, а на Левом ставка была на каберне совиньон с его мощной структурой. Фран же оставался миноритарием. Но когда тренд у потребителей изменился и всем захотелось свежести, цветов и пряностей, за которые и отвечает в бордобленде каберне фран, о нем стали вспоминать.
Примечательна история Château Jean Faure. Времена тандема Роллан – Паркер, высоких цен и баллов шато проморгало, оставаясь незамеченным, зато это спасло виноградник от пересадки, так что сегодня здесь сохранилось 65% каберне франа на 30% мерло и даже 5% мальбека. Причем лозы не просто старые – по бордоским меркам доисторические, многим больше 50 лет!
Фото: © Château Jean Faure
Находится шато в самом привилегированном углу Сент-Эмильона, в соседях Cheval Blanc, l’Evangile и Figeac. И все это в правильных руках технического директора Мари-Лор Латорре (родители эмигрировали из Испании, отсюда и фамилия) при поддержке органики и биодинамики дает совершенно иной стиль региона, вместо мощи и спелости – элегантность и глубину. И тут даже Лиза Перотти-Браун признает, что на дегустациях к винам с большой долей кабфрана надо быть внимательнее: в молодости они куда более закрыты, чем привычные мерло.
Другой важный кабфранщик, про которого все говорят, – Les Carmes Haut-Brion. Сегодня это фактически городское шато: рядом кампус Университета Бордо, убогие пятиэтажки, за забором никакой красоты. Зато можно доехать на автобусе, чрезвычайно удобно: 20 минут из центра города – и вы уже на визите. У Карма новая удивительная винодельня работы Филиппа Старка. В жизни выглядит даже лучше, чем на фото, хотя без стразов Сваровски не обошлось, но «крокодил» очень аккуратно встроен в пейзаж и почти не пугает.
Фото: © Les Carmes Haut-Brion
Говорят про Карм потому, что здесь происходит мини-революция. Технический директор Гийом Путье перебрался сюда из Роны, где он работал на Шапутье, поэтому главной бордоской аксиомы «гребень – это зло» для него не существует. Первые опыты с закладкой в чаны целых гроздей (то есть без гребнеотделения; чрезвычайно актуальная техника в Бургундии, но не в Бордо. – Прим. ред.) он начал в 2014 году, с 2015-го практикует настаивание с постоянно погруженной шапкой. Гребни используют только одеревеневшие, так что их никогда не 100%, но они дают совершенно иной танинный профиль, куда более готовый в молодом состоянии. И это действительно заметно, особенно по «классическому» винтажу 2017: Haut-Brion и соседний Mission откровенно закрытые, а вот Carmes вполне себе округлый и очень приятный уже сейчас. Сказываются ли 40% кабфрана, или то, что виноградник обнесен высокими стенами, которые создают более теплый микроклимат внутри, или техники винификации – вопрос. Но рынок такие инновации принял на ура: цены за последние 10 лет выросли больше чем в два раза.
Био- и другая динамика
Влажный бордоский климат очень сложный и опасный для перехода на органику и тем более на биодинамику, однако потребителю нет дела до рисков виноделов. Сегодня «эко» – the must, но «просто органикой» уже никого не удивишь. Бордосцам приходится придумывать свои «эко»-формулировки. Например, в Cheval Blanc продвигают «антиконвенциональное сельское хозяйство, возвращающее к принципам агроэкологии». Что это значит? Попробуйте найти книжку, которую они выпустили по этому поводу, сам Петер Сиссек выпрашивал ее через знакомых – там все объяснили. Если кратко, то возвращаемся к пермакультуре, высаживаем меж лоз деревья и яблони, возвращаем пчел, и так далее. Но заниматься этим могут только те, у кого достаточно денег, а значит, только топовые шато.
Фото: © Cheval Blanc
Бордоские власти продвигают тренд на sustainability, хотя дают ему довольно размытое определение. Органическое виноградарство остается сложным моментом, весенние осадки быстро приводят к милдью, скашивающей урожайность. При этом одна из главных сложностей для органистов – это воскресенья. Ведь французам бог велел отдыхать, вытащить кого-то на срочную органическую обработку после субботнего ливня нереально или слишком дорого, а в этом атлантическом климате счет идет на часы. Поэтому многие берут на вооружение натуральные способы повысить иммунитет лоз, что в теории гарантирует биодинамика.
Просветленных и уверовавших в учение Штайнера в Бордо мало – только представьте управляющего Château Latour, который будет рассказывать вам про классификации богов разных уровней. Но бордосцы всегда были и остаются людьми разумными и открытыми к экспериментам, так почему бы не попробовать. И надо признать, что это работает. В Château Jean Faure, что находится буквально через дорогу от Cheval Blanc, биодинамические книги читают, как мы когда-то «Войну и мир», пропуская ненужные главы. Но итоги самые правильные: лозы становятся самостоятельнее, соседи начинают интересоваться. Тренд закрепляется среди тех, у кого основной виноградник расположен компактно, чтобы его можно было обработать в один присест.
Фото: © Château Jean Faure
Новые и не очень лица
После ухода из жизни Филиппины де Ротшильд мы долго скучали, что мир остался без гранд-дамы Бордо. Коринн Менцелопулос на эту роль не хотела и не тянула, а теперь и вообще-таки живет в Париже, оставив Château Margaux процветать под присмотром детей, Александры и Алексиса. Сильной женской руки не хватало. Но она появилась – встречайте энергичную мадам по имени Саския де Ротшильд. В свои 31 (да-да, все завидуем, но мы не Ротшильды, мы советские люди) она возглавила Domaines Barons de Rothschild, то есть ветвь Лафита. Это первая женщина во главе дома за последние 150 лет, и, судя по отзывам, она всем покажет. У Lafite все отлично, несмотря на сложности в Китае. Но вот Сотерн требует пристального внимания, ибо регион действительно умирает, хотя урожай-2021 был идеальным для ботритиса. Château Rieussec еще никогда не был настолько красивым.
Форма бутылки больше не бордоская, она своя, причем сделана в Испании – зачет. Этикетка в стиле color-block, яркий желтый, мимо пройти невозможно. Ну и главная фишка – специальная пробка, с которой можно продержать этот сотерн откупоренным целый месяц.
Château Rieussec
С перестановками на этом не кончается. Важной новостью оказался уход Жан-Гийома Пратса с поста CEO Domaines Barons de Rothschild. Его роль взяла на себя Саския, а сам Пратс отправился рулить в Château Léoville Las Cases. И тут начинается все самое интересное. Трое негоциантов наперебой говорили мне, что «Леовилль» сейчас – звезда и было бы первым претендентом в первый класс гран крю, если бы вдруг пересмотрели классификацию. Причем речь и про grand vin, и про Clos du Marquis, которое по факту не «второе вино», а вино с отдельного виноградника. Сами негоцианты пили бы их каждый день, хотя даже по меркам зарплаты хорошего менеджера позволить их себе непросто, но вот клиенты пока не очень понимают грандиозности «Леовилля».
Саския де Ротшильд (слева). Фото: © Les Domaines Barons de Rothschild
Однако с приходом Пратса все должно пойти в гору: он славен тем, что умеет создать ажиотаж на рынке, выкупая все доступные резервы, чтобы потом выстраивать имидж раритета. И правильно, не зря же все едут учиться виноторговле именно в Бордо, а не куда-либо. Здесь умеют делать деньги – посмотрите на город. Хотя что на него смотреть, говорят, что основной доход в прежние века здесь был от работорговли. Но об этом почитаете в другом журнале, у нас только про вино.
Планы на вырост
Бернар Магре, несмотря на солидный возраст, смотрит только в будущее (Магре – бордоский «магнат», владелец множества шато, включая Château Pape Clément, и коммерческих брендов, включая Malesan. Ему 86 лет. – Прим. ред.). Он не спит и прогнозирует на деле, что будет в Бордо в 2050 году. Экспериментальный виноградник в шато La Tour Carnet был оборудован специальными обогревающими нитями, которые обычно использовались в аэрокосмической индустрии. Они позволяют моделировать микроклимат, схожий с тем, что ожидается в Бордо через 30 лет. (Летом 2022 года тратить электричество не потребовалось, температуры и так были запредельными.) Интересно, что и каберне, и мерло показывают хорошие результаты: к новым климатическим реалиям они, судя по всему, приспособятся. Магре еще в 2013-м высадил аж 84 экспериментальных сорта, чтобы посмотреть, у кого есть потенциал, а с кем нет смысла и пробовать. Вместе с классическими бордосцами в шорт-лист вошли еще около 20 сортов, включая гренаш, мурведр, танна(т) и даже корсиканский ниелуччо (он же санджовезе. – Прим. ред.). По мнению властей, новые сорта могут оказаться полезными в будущем. В 2021 году в рамках регионального аппелласьона Bordeaux AOC разрешили экспериментировать с шестью знакомыми по другим регионам товарищами. В списке избранных турига насьональ, марселан, кастет, аринарноа в красных и лилиорила с альбариньо в белых.
Бернар Магре. Фото: © Андрей Ковалев
Данных о том, как эти сорта были выбраны, нет; судя по всему, смотрели на цикл созревания. Журналисты из Decanter до сих пор, к своему стыду, пишут «альвариньу» (Alvarinho), хотя все мы знаем, что топовые вина из АЛЬБАРИНЬО делают в Галисии, а точнее, в зоне Сальнес. В теории климат похож – та же Атлантика, влажность и все дела. Но почвы совсем иные: в Галисии гранит и его же пески, в Бордо такого не встретишь. Как поведет себя альбариньо на гравии, глине и известняке? Об этом мы узнаем в ближайшие 10 лет, пока такой базы данных по работе с сортом нет ни у кого в мире. А что с другими?
Интересно, что и каберне, и мерло показывают хорошие результаты: к новым климатическим реалиям они, судя по всему, приспособятся. Магре еще в 2013-м высадил аж 84 экспериментальных сорта, чтобы посмотреть, у кого есть потенциал, а с кем нет смысла и пробовать. Вместе с классическими бордосцами в шорт-лист вошли еще около 20 сортов, включая гренаш, мурведр, танна(т) и даже корсиканский ниелуччо.
Марселан есть кросс каберне и гарначи. Он часто встречается в Южной Роне за пределами AOC и даже разрешен в рамках 10% для кот-дю-ронов. Сорт действительно интересный, сочетает лучшее из мира Атлантики и Средиземноморья. Аринарноа – кросс танна(та) и каберне совиньона, опыта работы с ним мало. Турига насьональ явно была выбрана за позднее созревание, в новой реальности оно важно. В Португалии она дает много цвета, танина и черных ягод. Кастет – сорт исторический, протобордоский, сегодня он встречается и в Испании под названием матурана тинта, и, при всем уважении к французам, матурана получается лучше, ибо начали с ней осознанно работать раньше.
Выходят все!
Главный скандал прошлого года случился с классификацией Сент-Эмильона. Лишь недавно закончились суды против Юбера де Буара, который вывел свое Château Angélus в высший класс Premier Grand Cru Classé A в прошлой классификации 2012 года (его обвиняли, что он «использовал административный ресурс»). Однако накануне очередной классификации из нее демонстративно вышли два исторических топа – Cheval Blanc и Ausone: они просто не подали заявку «на продление». Возможно, они так хотели уколоть де Буара, не желая быть с ним в одной позиции и уйдя в свою стратосферу. Но не вышло, ибо Château Angélus тоже «вышло», но уже после подачи заявки и уплаты сбора в €21 000. Мнения о мотивах де Буара разнятся: кто-то говорит, что Angélus решил показать большим ребятам, что они от него никуда не денутся даже после выхода, а злые языки судачат, что «знакомый из администрации» предупредил, что якобы высший статус подтвердить не получится и самое время уйти с высоко поднятой головой.