Галисия: вина на краю Земли

Валерия Труфакина

Автор

Илья Кирилин

Автор, независимый эксперт

10 июля 2020

Редакторы SWN изучили регион изнутри: Валерия Труфакина оценила все пять DO автономного сообщества, а Илья Кирилин совершил тест-драйв по винодельням.

C севера и запада – Атлантика, с юга – Португалия, на востоке труднодоступные горные хребты, отделяющие от Кастилии-и-Леона – эта область Испании всегда стояла особняком, так что самостийная культура галисийцев сохранялась и при римлянах, и при арабах, и при владычестве соседних королевств. Поэтому и традиционный музыкальный инструмент здесь не гитара, а волынка гайта. Здесь едят картошку, черный хлеб и рагу, а вместо грозных черных toro, ввиду отсутствия корриды, выращивают мясных коров rubia gallega («галисийская блондинка») нежного цвета беж.

Здесь сохранилось много римских крепостей и дорог, изрезавших когда-то густые леса – каштановые, хвойные, березово-ольховые, дубовые. Ландшафт представлен гигантскими папоротниками и обилием рек, воздух насыщен соленым бризом с Атлантики. Берег утыкан фермами моллюсков (их более 3500), а местные вина во II веке до нашей эры смаковал грек Страбон, о чем и упомянул в своей знаменитой «Географии».

Путь ракушки

Дойдя до океана, римские легионеры ахнули, увидев скалу, обрывающуюся в никуда, и назвали местность Finis Terre («край земли»). В период зарождения христианства мыс Финистерре считался границей обитаемого мира, сюда стали стекаться первые паломники, идущие поклониться Святому Иакову: гребешки-указатели сохранились во множестве воплощений – от барельефов на монастырях до отметок на дорожных столбах.

Раковина морского гребешка – символ покровителя Галисии апостола Иакова. С паломниками галисийские гребешки проникли в Европу – классические французские «кокиль Сен-Жак» родом отсюда.

Большинство пилигримов добирались только до Сантьяго, и сегодня конечный пункт Камино-де-Сантьяго – столица Галисии, где покоятся мощи святого. «Компостела» в названии города сегодня означает последнюю, «компостирующую» печать в паспорт ходока. После выхода «Дневника мага» Пауло Коэльо количество пилигримов резко увеличилось, а после фильма «Путь» (The Way, 2010) классический «французский» вариант маршрута стал просто массовым. Путеводители подсказывают: от Сен-Жан-де-Пор 770 км и 38 дней, от Мадрида 676 км и 34 дня, от Порту 238 км и 11 дней.

Маршруты проходят по виноградникам, вплетая их в общую историю паломничества. В Centro do Viño Монфорте-де-Лемоса в экспозиции не последнее место занимают муляжи истоптанных конечностей ходоков, набитые соломой. Изумительная природа, артефакты, удобная инфраструктура, «хлеб и вино» зовут в дорогу современных пилигримов и любителей пешего туризма. До Финистерре ежегодно добираются 200 тысяч путников.

И хотя версии о том, что альбариньо и менсия попали сюда с паломниками из Франции, давно научно опровергнуты, они по-прежнему фигурируют в туристических легендах.

Топ-10 must do для винного туриста:

1. Фестиваль альбариньо (Fiesta del Albariño), он уже 30 лет проводится в августе под Понтеведрой;

2. Крутые террасы виноградников Рибейры Сакра в каньоне рек Силь и Миньо;

3. Фестиваль каштанов в ноябре, Magosto. Эпицентр каштановодства находится между городами Луго и Оренсе;

4. Гора Санта-Трега возле А-Гуарды – городище IV века до н.э. на границе с Португалией с видом на океан. Здесь жили предки, говорят галисийцы, и в глазах их горит кельтский огонь;

5. Centro do Viño в Монфорте-де-Лемосе, где есть все про вино и винные традиции, включая объемные картины с протянутыми из них руками с бокалами;

6. Дорога лагаров в DO Монтеррей – маршрут между 56 древними каменными лагарами с мобильным гидом и книгой-путеводителем «Камни, которые делали вино» (Las piedras que hacían vino);

7. Фестиваль осьминогов в начале августа, Fiesta del Pulpo;

8. Мыс Финистерре, «нулевой километр» дороги паломников. Здесь самые стойкие пилигримы сжигают стоптанную обувь;

9. Соучастие в приготовлении и распитии огненного «заклинательного зелья» кеймада (queimada) из местного дистиллята орухо (orujo);

10. Катание на паруснике-голете в Вильянове-де-Арос по заливу с фермами мидий. На борту есть винный бар и кухня, а 20% съедаемых в мире мидий родом из Галисии.

Рибейра Сакра

Рибейра Сакра

  • Создан в 1996 г.
  • Площадь: 2500 га
  • Субрегионы: долины Миньо и Силь, Чантада, Кирога-Бибей и Аманди
  • Климат: средиземноморско-океанический
  • Осадки: 900 мм в Миньо и 700 мм в Силь
  • Почвы: гранит, песок, суглинки, ил
  • Высота виноградников: до 600 м
  • Белые сорта, основные: гальбариньо, лоурейра, трейшадура, годельо, дона бранка, торронтес
  • Красные сорта, основные: менсия, бранселао, меренсао, темпранильо, соусон, каиньо тинто

Cтратегически правильный маневр – забрать прибывших пассажиров из аэропорта Сантьяго и, не дав ни минуты осмотреться в легендарном городе, увезти в Рибейру Сакра! Все слышали про эти виноградники, все видели фотографии, но действительность превосходит все ожидания. «Героическое виноделие» – официальный термин, введенный ассоциацией CERVIM для таких гор: до 1000 м, уклон 45°, каменные террасы нависают над реками. Грузы ездят вверх-вниз на тележках по специальным рельсам. Люди без страховок ползают по скользким террасам, рискуя свернуть себе шею. До некоторых виноградников можно добраться только по воде на лодке.

История этих виноградников насчитывает больше двух тысячелетий. Римляне называли здешние вина «жидким золотом Силь». Здесь самая большая в Европе концентрация романских церквей. Монастыри не давали угаснуть местному виноградарству, отсюда «Сакра» – священные берега. В Средние века бенедиктинцы делали легендарное вино Аманди для папских погребов. Потом филлоксера и нематоды подкосили лозу, и до сих пор кое-где можно наткнуться на заброшенные виноградники, но сегодня зона активно возрождается, хотя экономический кризис и тяготы возделывания гонят отсюда молодежь.

Пока мы все восторженно ахаем и щелкаем фотоаппаратами, в речи представителей Консехо Регуладор то и дело слышится слово «гайего». На простодушный вопрос не говорящей по-испански части группы, что оно значит, удивлению нет границ. «Гайего – это я! Он – тоже гайего, вино – гайего, виноградники – гайего, и воздух тут – гайего». В Галисии даже язык свой собственный – gallego, и себя уроженцы этих мест тоже называют гайего. Но для облегчения взаимопонимания с заезжей публикой чаще используют все-таки общеиспанский. Рибейра Сакра – единственная зона Галисии, где доминируют красные вина (90%), и в основном из менсии.

Сорт менсия

Красный непокорный зверь, которого можно приручить. Сочетает свежую, но не настырную ягодность малины и черной смородины с пряностью трав. Ему тоже пришлось отбиваться от легенд, связанных с доставкой его черенков из Франции, и доказывать автохтонность. Менсию сравнивали и с пино нуар (из-за ароматики), и с каберне фран, и даже с сирой (из-за танинов и крепости). Рецепт ее успеха в Рибейре пока не найден, часто из него получаются непрозрачные вина, забитые дубом сильной обжарки, хотя попадаются и восхитительные шелковистые среднетельные вина с прекрасными цветочными и пряными ароматами.

Вальдеоррас

  • Создан в 1945 г.
  • Площадь: 1300 га
  • Климат: средиземноморско-океанический
  • Осадки: 1000 мм
  • Почвы: черный и серый сланец
  • Высота виноградников: до 700 м
  • Белые сорта, основные: годельо, лоурейра, трейшадура, альбариньо, дона бранка, ладо
  • Красные сорта, основные: менсия, темпранильо, бранселао, меренсао, соусон, феррон

Еще одна область с наследными древнеримскими виноградниками и лозами на крутых рукотворных террасах. На Вальдеоррас влияет Бьерсо, который буквально что за горой: в последние 20 лет сюда перекинулась бурная энергия и амбиции соседей, и здесь они также связаны с менсией и годельо. Оба сорта (здесь, в отличие от Бьерсо, преобладает белый) активно доказывают состоятельность на рынке, требующем более элегантных и легких вин.

Большинство классических виноградников растут в относительно ровной долине реки Силь, но некоторые звезды, в том числе Рафаэль Паласиос и Тельмо Родригес, забрались на высоты до 750 метров. Весенние заморозки и град, которые в 2013 году уничтожили у них 70% урожая, милдью с оидиумом – основные проблемы здесь. Одним словом, вино в Вальдеоррасе без стресса сделать невозможно.

«Ты должна полюбить годельо!» – горячатся представители Консехо Регуладор. Еще бы его не полюбить! Здесь встречается весь спектр типажей – от легкомысленных высококислотных «лаймовых фрешей» с горечью до интенсивной и минеральной «айвы», от сочных бутузов с бочковым брожением и выдержкой на осадке до солидных дубовых монстров. Очень гибкий и своеобразный сорт. Непривычный вкус – его серьезное достоинство. Сегодня вина из него, структурные и элегантные, – в списках лучших белых мира.

Вальдеоррас

Сорт годельо

История сорта, впервые письменно упомянутого в 1531 году в Дору, туманна. У него много синонимов, начиная с вердельо, а недавние исследования показали, что и вердехо ему родня. У годельо плотно упакованная мелкоягодная кисть, поэтому он особо чувствителен к грибковым заболеваниям.

К 1970-м сорт почти вымер, оставалось несколько сотен лоз. Но стараниями энтузиастов сегодня в Галисии уже больше 1000 га. Первое моносепажное вино из годельо появилось в 1980-х. Вальдеоррас – самая уважаемая зона его производства. Рафаэль Паласиос обнаружил его почти случайно, но потенциал оценил и начал в начале 2000-х скупать участки. Сегодня у него более 20 га, а первый винтаж As Sortes Godello был в 2004 году.

Монтеррей

  • Создан в 1994 г.
  • Площадь: 571 га
  • Климат: умеренно-средиземноморский
  • Осадки: 800 мм
  • Почвы: сланец, гранит, песок, cуглинки
  • Высота виноградников: до 600 м
  • Белые сорта, основные: дона бранка, годельо, трейшадура
  • Красные сорта, основные: менсия, бастардо, темпранильо, соусон, каиньо тинто

Cамое потрясающее здесь – каменные лагары, где прессовали виноград и выбраживали вино еще в доримские времена. Разнообразного устройства, некоторые «по последнему слову» тогдашней «техники», любых объемов (от 200 до 3000 л), на любых высотах, в глухомани и рядом с нынешними виноградниками – живая история виноделия под ногами. 

В 1960 годы местным «все» был Cooperativa de Monterrei, а после его закрытия виноделие здесь захирело. О качественных винах заговорили в конце 1990-х, когда пошли инвестиции в технологии, новые энологические практики. Но своего локомотива-Паласиоса пока не нашлось, от местных вин еще ждут откровений.

Сорт годельо

Монтерей

Рибейро

  • Создан в 1932 г.
  • Площадь: 2800 га
  • Субрегионы: долины Арнойя, Миньо и Авиа
  • Климат: переходный, от океанического к средиземноморскому
  • Осадки: 950 мм
  • Почвы: гранит, сланец, суглинки
  • Высота виноградников: до 400 м
  • Белые сорта, основные: трейшадура, торронтес, годельо, лоурейра, ладо, альбариньо
  • Красные сорта, основные: каиньо тинто, каиньо браво, каиньо лонго, бранселао

Аппелласьон расположен в провинции Оренсе, бурлящей термальными источниками со спа-центрами на каждом шагу, что очень способствует безмятежному отдыху и восхищению здешними красотами. Здесь базируется EVEGA (Галисийская виноградарская и винодельческая станция) с современной лабораторией, экспериментальными плантациями лозы и винодельней, туго набитой маленькими ферменторами для «игр». Видимо, с этим и связано местное забавное разнообразие сортов.

После римлян Рибейро веками славился плотными сладкими винами из подсушенного винограда – тостадо. Сегодня от того счастья отбрыкиваются, впадая в другую крайность – регион заливает страну массовыми винами из аликант буше (гарнача тинторера) и паломино с равнинных виноградников.

Но лучшие виноградники с южных склонов удовлетворят конессеров: так разнообразны и неожиданны и белые и красные их воспитанники. Здесь увлекаются органикой и биодинамикой, экспериментируют с техниками формовки лозы – можно встретить и перголы, и шпалеры, играют и с бочками, и с выдержкой на осадке. Белые лоурейра (с цветочно-травянистым характером) и трейшадура (со склонностью к «жирному» персиково-грейпфрутовому вкусу и ароматам свежего фруктового сада) – потенциальные хиты. Оба сорта, видимо, пришельцы из Португалии, но норов у них местный.

Рибейро

Топ-10 гастросимволов Галисии

1. Осьминог пульпо а фейра (pulpo a feira) с оливковым маслом и паприкой;

2. Перчики падрон (рementos de Padrón), жаренные в оливковом масле;

3. Сыр tetilla или любая кисломолочка – в Галисии производят 40% молока страны;

4. Запеченные морские гребешки виэйрас ала гальега (vieiras a la gallega) с хамоном и вином;

5. Эмпанада – пирог с начинкой из свинины, тунца, сардин, бакалао или моллюсков;

6. Бульон кальдо гальего (сaldo gallego) – из свинины, чорисо, бычьих хвостов, сала, картофеля, фасоли и белого вина;

7. Рагу косидо гальего (cocido gallego) с андройей (копченой колбасой), свиной головой, чорисо, ребрами, капустой, картофелем и нутом;

8. Окорок лакон гальего (lacón gallego) из передней части туши, отваривают и подают с картофелем;

9. Каштаны во все мыслимых видах, в том числе со свининой;

10. Миндальный торт (tarta de Santiago), один из символов Камино-де-Сантьяго – в Средние века им угощали паломников.

Осьминог пульпо а фейра (pulpo a feira)

Риас-Байшас

  • Создан в 1988 г.
  • Площадь: 4061 га
  • Субрегионы: Долина Улья, Сальнес, Сотомайор, О-Росаль, Кондадо-до-Теа
  • Климат: атлантический, с холодными шквалами и тропическими фронтами
  • Осадки: 1600 мм
  • Почвы: гранит, сланец, песок, глина, ил
  • Высота виноградников: до 300 м
  • Белые сорта, основные: альбариньо, лоурейра, трейшадура
  • Красные сорта, основные: каиньо бранко, каиньо тинто, эспадейро, лоурейра тинта, соусон

Грамотный маркетинг в сочетании с воздушными, дружелюбными и понятными «морскими» винами быстро вывел Риас-Байшас в лидеры испанского виноделия. Когда в конце прошлого века по всей Испании полным ходом шла революция красных вин, а на кулинарной сцене гремел свой бум, здесь изящно предъявили свежие современные белые, легко подлаживающиеся к новой высокой кухне, и угадали.

Аппелласьон захватил зоны высочайшего качества виноградарства (о чем свидетельствуют оценки по шкале Винклера). Из-за близости океана и высокой влажности трудно работать без фунгицидов, и почти никто не практикует органику. Кроме того, виноградники сильно фрагментированы, поскольку старинные законы о наследовании обязывали делить их между детьми. Альбариньо занимает 96% площадей. Чего только с ним не делают! И мучают свежими барриками, и проводят мацерацию и ферментацию в бочке, и удлиняют выдержку, в том числе на осадке – и 36 месяцев уже не пугают. Альбариньо сегодня совсем не то вино, которое предпочтительно выпить молодым, потенциал 10-15 лет не предел.

Осталось много вопросов без ответа. Не напрасно ли регион ассоциирует себя с единственным сортом, как пудель с одним трюком? Каково будущее региона, который, похоже, достиг максимального потенциала качества?

В стране альбариньо дегустации вам тоже могут устроить в забавных местах: например, в Биологической миссии рядом с гигантским оррео (амбар на ножках с особыми «гайками» от мышей, такой могла позволить себе только очень богатая семья. Мышей уже нет, но престарелые коты выходят поглазеть на жаркие споры о холодном альбариньо), или под парусом в заливе, где на платформах выращивают мидий, под вопли чаек и гудки шустрых барков-мидиевозов.

Альбариньо

Сорт альбариньо

В Галисии более 20 автохтонов и разновидностей общеиспанских сортов, которые стоило бы включить в орбиту интересов, но, говоря «Галисия», мы все равно подразумеваем альбариньо, которому давно не требуется доказывать свою состоятельность. Этот шоумен взламывает рынки и походя вербует поклонников. Чистые, свежие, фруктово-цветочные, с дружелюбной кислотностью, легкие белые вина.

Мифологических версий происхождения сорту тоже досталось: бродили теории, что в XII веке в монастырь Арментейра в долине Сальнес его привезли монахи аббатства Клюни. Потом открылось, что вестготы в V веке осчастливили им древнюю Галлесию, оттого он похож кислотностью на рислинг. Анализ ДНК охладил пыл фантазеров. Альбариньо выращивается в зоне Риас-Байшас более 1000 лет, он идеально адаптирован к климатическим особенностям региона – не боится влаги, почти не поддается гниению. В последнее время виноделы пробуют перевести лозы с защищающей от сырости высокой перголы на более простую и дешевую шпалеру.

Винодельни

Valdesil DO Valdeorras. Старейшина годельо

Странный народ эти галисийцы. Пока в 2004 году не пришел Рафа Паласиос, никто про годельо не говорил, виноградники продавались за гроши, а исторические бодеги едва держались на плаву. Сейчас все наоборот. В стране бум на годельо, старые виноградники кончаются, а новые сажают в слишком плодородных долинах, цены поплыли вверх, так что даже Рафа перестал выпускать O Bolo из покупного винограда – нерентабельно.

Но у ребят из Valdesil такой проблемы нет. Им принадлежат самые старые лозы годельо в мире и слава спасителей сорта из небытия. Так что скажем Рафе спасибо за то, что он доказал, что годельо не так прост, а семье Прада-Гайосо за то, что дала ему такую возможность, ибо начинал он в Valdesil. Иначе пили бы сейчас паломино в забегаловках, а не декантировали белое испанское, рассуждая о его 20-летнем потенциале.

Хосе Рамон Гайосо, пра-пра-прадед винодела хозяйства Борхи Прады, первым высадил годельо отдельно. Он заметил, что в полевые ассамбляжи, где этого сорта больше, чем остальных, получаются интереснее, так почему не дать ему шанс выступить соло? Дело было в 1885 году, а виноградник жив и по-прежнему принадлежит семье. Самое удивительное – он до сих пор дает урожай, с 400 лоз получается пара сотен магнумов Pedrouzos.

В деревушке Санта-Мария-де-Сеадур находится монастырь и церковная школа, откуда вышли многие виноделы прошлого века. Дядю Борхи в детстве отдали сюда учиться, и он до сих пор не может простить родителям потерянных лет

Несмотря на привязанность к земле с виноделием в семье покончили – слишком тяжелое и непредсказуемое это дело, и каждый родитель желал своим отпрыскам другой судьбы. Чуть ли не самый большой фонд виноградников через десятки наследников раздробили на крошечные наделы, урожай с которых в лучшем случае доезжал до кооператива.

Но в 1982 году все изменилось. Франсиско Прада, поработав в Риохе, вернулся в Вальдеоррас и занялся годельо. Сначала пришлось выкупить виноградники у ближних и уже дальних родственников, а потом начались эксперименты. Первое белое вино, выдержанное на осадке в стали, первое моносортовое красное из сорта мария ордонья (он же меренсау), первые культуры в междурядье вместо удобрений, первый серьезный анализ почв – все это его заслуга. 

Парцели Valdesil разбросаны по всему региону, классифицировать их решили по типу почв – сланец, шифер (тип черных сланцев), песок или гранит. Если нет возможности винифицировать каждый участок отдельно, он отправляется в чан к собрату по почве. Так удается сохранить характер каждого, чтобы потом поиграть с ассамбляжем.

Работают в Valdesil и с дубом. Pezas de Portela – ассамбляж 11 участков в окрестностях деревни Портела. После сортировочного стола виноград на сутки отправляют в стальные чаны для мацерации на кожице, дальше в пресс и в бочки. Так застенчивый и скромный по натуре годельо обретает характер.

Valdesil Pezas da Portela 2015
Simple

У годельо хороший потенциал для выдержки, и это вино отличный тому пример. Поначалу несколько закрытое, оно нехотя раскрывается тонами дыма, пороха, к ним прибавляются белый перец и пряности, курага и лимонные цукаты, свежая дыня и нектарины. Вино в высшей степени изящное, полнота, кислотность, горечь – все на своих местах. Годельо высокого полета.

Борха Прадо, владелец. Valdesil принадлежат самые старые лозы годельо в мире и слава спасителей сорта из небытия

Via Romana DO Ribeira Sacra. Гедонизм с менсией

Адега («бодега» по-галисийски) названа в честь местной римской дороги, по которой теперь бредут не рабы, навьюченные вином и золотом, а паломники пути Святого Иакова. По Чантаде проходит «зимний маршрут» в Сантьяго-де-Компостела, ведь это самая теплая субзона Рибейры-Сакра, где снег не лежит никогда.

Берега реки Миньо изрезаны террасами с лозами, но большая часть – это виноградники местных жителей, с которых делают вино для семьи. Традиция «домашнего вина» здесь развита как нигде.

Паула Карбальяда, технический директор Via Romana, рассказывает: «Как у любой приличной жительницы Чантады, у меня тоже есть виноградник, отец делает с него 300 литров, должно хватать на семью на год. Мы сейчас, конечно, пьем меньше: ЗОЖ, полиция на дорогах… Старожилы этого не понимают. Моя бабушка жила рядом с чистейшим источником воды, но я ни разу в жизни не видела, чтобы она к нему подошла. Она пила только вино и прожила больше 90 лет. Хотя есть и другой пример моего дяди, который пил за троих и умер за обедом».

Главная гордость Чантады – не романские церкви, а Feira do Viño, винная феерия, которая впервые прошла в 1982 году, когда еще не было DO Ribeira Sacra. Выставка подтолкнула развитие профессионального виноделия в зоне.

ViaRomana была основана в 1997 году. У хозяйства всего 16 гектаров, но и такой фонд собрать было непросто. Местные отказываются продавать свои наделы, а наследников обычно столько, что на переговоры уходят годы. Зато все участки расположены рядом с бодегой, на терруаре с доминантой сланцев и вкраплениями песка, глины и кое-где гранита.

Большую часть менсии ферментируют в стали, урожай с 60-летних лоз выдерживают в дубе. Но главное – это время. Паула уверена, что вино должно хотя бы полгода провести в бутылке, чтобы сгладился танин, а из-под юной резкости вина выплыло все его ароматическое очарование. Получается дороже, но оно того стоит.

Всех историй и баек про старожилов рассказать не удастся, но запомните главную страшилку, которой пугают детишек: осьминога по-галисийски нельзя запивать водой, иначе в желудке случится страшное. Что именно страшное – не уточняется, но действительно, зачем запивать его водой, если есть прекрасно сочетающаяся с осьминогом менсия?

Conde de Lagarinos 2018
Simple

Спелый, сочный и ягодный образец менсии на каждый день, сочетается с любыми закусками и барбекю.

Паула Карбальяда, технический директор и любительница потравить байки про старожилов

Ponte da Boga DO Ribeira Sacra. Открываем меренсао и бранселао

Виды героических виноградников Рибейры Сакра говорят о ее винах больше, чем их не менее героические, но скромные труженики. Рубен Перес, энолог Ponte da Boga, негромко извиняется за погоду, сетуя, что она сегодня не очень, сложно рассмотреть все его 20 гектаров и формовку лоз пяти сортов разного возраста. Но даже в туман тут умопомрачительно красиво. Большая часть лоз растет неподалеку от бодеги на склонах реки Эдо, притока Силь. На дороге сыро, никаких бордюров, не везде можно выйти из машины: открываешь дверь и… ставишь ногу в пустоту, уклон такой, что полетишь сразу до речного дна.

Когда-то оба берега Силь были покрыты виноградниками, об этом напоминают заросшие лесом террасы. Стараниями крестьян исторические участки возвращаются к жизни. Двадцать лет человек, которого здесь все зовут Синдо, положил на восстановление старинной террасы: вырубить деревья, восстановить кладку, установить рейки для подъема урожая, мотыгой взрыхлить землю, высадить лозы, установить шпалеру и так далее.

Синдо уже пару раз срывался с высоты, во второй чудом уцелел: пролетел несколько десятков метров, а потом с открытым переломом ползком выкарабкивался на дорогу. После таких историй по-другому воспринимаешь фразу «героическое виноделие».

Ponte da Boga находится в здании старейшей винодельни Галисии, построенной в 1898 году и заброшенной в 60-х прошлого века. Гордость хозяйства – великолепнейшие автохтоны меренсао и бранселао, которые на радость виноманам представлены и в России. 

Не верьте, когда говорят, что менсия – это испанский пино нуар, который местные ценят за тонкость и якобы поэтому он так популярен. Главное достоинство менсии для виноградаря – она неприхотлива и дает приличные вина даже с молодых лоз и при высокой урожайности. 

С другими автохтонами сложнее. Они подвержены болезням, привередливы к климату, времени сбора, перепадам температур, но в руках мастера превращаются в чистое великолепие. Ничего более похожего на северные пино нуары в Испании я не пробовал. И спасибо Ponte da Boga, что они не только работают со старыми лозами этих непростых сортов, но и высаживают новые виноградники. Так мы точно откроем новую страницу испанского виноделия.

Эколог Рубен Перес о Рибейре Сакра не мечтал, но влюбился в местную девушку и перебрался в эти суровые края

Bodega Reboreda DO Ribeiro. Возвращение в Галисию

Белые вина Рибейро – самые нежные, мягкие и податливые в Галисии. По мнению Аны Мендес Хиль, владелицы хозяйства Reboreda и винодела в третьем поколении, классический ассамбляж Рибейро на основе трейшадуры – это золотая середина. В нем нет сильной кислотности Риас-Байшас, мощи и иногда излишней горечи Вальдеорраса, зато все элементы прекрасно друг друга дополняют. Гармония – этим словом можно описать стиль вин Reboreda.

Фамилия Мендес распространена на берегах Миньо, разделяющей Испанию и Португалию. Как истинные галисийцы, Мендесы делают вино сколько себя помнят, но продавать стали только в 40-х годах. Тогда клиентами были только местные бары. К 70-м Галисию кое-как связали дорогами с остальной Испанией, спрос начал расти, и отец Аны решил взяться за дело посерьезней. Купили финку Ребореда, построили бодегу и стали засаживать окрестные земли. Бизнес рос в основном благодаря негоциантским проектам под другими марками, зато появились деньги на покупку Bodega Morgadío в Риас-Байшас.

Новое поколение вносит свои коррективы. Одно из слабых мест Рибейро – доисторические этикетки, но у Reboreda этикетки смелые и со смыслом. Adeus («Адеуш») – не просто «прощай» по-галисийски. Галисия была одной из самых населенных, но бедных провинций Испании. XIX век прошел под знаком голода, страданий, эмиграции, разбитых семей. Поэтесса Росалия де Кастро посвятила тому периоду много пронзительных строк, исполненных неизбывной тоски по родине. «Путь предо мною далекий лег / и землю я променял на море / О, если б я здесь остаться мог!». (Пер. В. Андреева)

Размах исхода дошел до того, что в Латинской Америке галисийцами называют любых испанцев, неважно, из какой они провинции. Эмиграция давалась тяжело, вздыхает Ана, галисийцы – домоседы, им жизненно важна связь с землей, поэтому так трудно убедить стариков продать свои участки, на обработку которых уже нет сил.

A Telleira – первое моносортовое годельо из Рибейро, подрастает каиньо тинто, почти готова бочка тостадо из редкого сорта лоурейра. Пространства для опытов достаточно, на 22 га высота меняется с 60 до 300 м, а с десятком сортов можно делать вина в разных стилях. Главное убедить в этом папу-консерватора – ферментировала трейшадуру на собственных дрожжах и с долгой выдержкой на осадке Ана тайком в соседском сарае. 

Reboreda Adeus 2018
Simple

Классический бленд на основе трейшадуры, очень цветочный в аромате, с нотами спелых косточковых и трав (в том числе лавра), говорят, это заслуга лоурейры. Вкус не самый сухой, мягкий и чуть солоноватый. Отличное вино для знакомства со стилем вин Рибейро.

Reboreda A Telleira 2018
Simple

Иной взгляд на сорт годельо, легкое, свежее, фруктовое вино с доминантой зеленых яблок и садовых груш. Годельо – для любителей нежных и легких белых вин.

Ана Мендес Хиль, владелица хозяйства Reboreda

Coto de Gomariz DO Ribeiro. Песни Гомариса

Вина Рибейро известны меньше других галисийских DO. Во-первых, тут нет флагманского сорта (трейшадура на примадонну не тянет), во-вторых, сюда не заглядывают звездные энологи вроде Рауля Переса или Рафы Паласиоса, которые умеют создавать не только вино, но и имидж. Но все же в Рибейро есть своя звездная винодельня: называется она Coto de Gomariz.

В деревне Гомарис расположен один из старейших терруаров Европы, настоящий кло, обнесенный стеной. Лозу здесь возделывают не меньше тысячи лет, что подтверждают архивы монастыря Сан-Клодио. Есть также записи о том, что в 925 году евреи из Рибадавии продавали вино Гомариса англичанам. И вино это было красное.

Оидиум подкосил местные виноградники, лишил пропитания крестьян, вынужденных отправиться в поисках лучшей доли за океан. Решение нашлось быстро – сера, но церковники запрещали опрыскивать лозы «бесовской смесью», стращая адовыми муками непокорных. Опустевшие поля нужно было чем-то засаживать, восстанавливать старинные красные полевые ассамбляжи было некогда. В ход пошли паломино и гарнача тинторера. Первый давал рекордные объемы, вторая рекордную пигментацию, а если соединить их вместе, получалось вполне себе красное вино.

Coto de Gomariz принадлежит семье Каррейро, а создано хозяйство в 2000-х годах. Дед нынешнего владельца был соучредителем DO Ribeiro, но его сын продал виноградники кооперативу и уехал в Венесуэлу, где разбогател. Как многие успешные галисийцы, лето он проводил в родной деревне и стал вновь скупать виноградники, а потом как уважающий себя бизнесмен построил и бодегу, на которую определил уже собственного сына.

Рикардо Каррейро тогда было 30, Хосе Луису Себио – 26. Им предстояло заново открыть миру Гомарис. Это был путь проб и ошибок. «В каждой субзоне Рибейро, – рассказывает Себио, – свой красный сорт, у нас это соусон. Он дико танинный, кислотный и ужасно красящий – когда сделали первое вино, по бутылке нельзя было понять, полная она или пустая: пигмент оставался на стекле». Соусон выбран не просто так, ведь здесь самое жаркое место в Рибейро, почти средиземноморский оазис посреди Галисии. У нас вызревают даже самые поздние красные сорта.

Правда, попробовав первый винтаж топового красного кюве VX, представители DO решили, что это мощное вино не отражает атлантический характер региона, предложили отказаться от дуба и добавить кислоты. С тех пор вино выходит без марки, будучи самым красным региона и особенно хорошо показывая себя в возрасте – если удастся найти винтаж 2007, не скупитесь на евро, это вино-открытие, бордоский стиль Галисии.

В России вин высшей линейки ждать пока не стоит, для начала надо понять, что за регион такой этот Рибейро. Зато Ailalá и The Flower and The Bee есть.

The Flower and The Bee Blanco 2018
Simple

Выражение терруара Гомариса, 100% трейшадура – редчайший случай. Ему не повредит декантация, со временем оно раскрывается цветочными и бальзамическими тонами с цедрой. Виноградники на гранитных песках выдают себя строгостью. Серьезное вино, несмотря на название, частый победитель в номинации цена/качество в британских конкурсах.

Ailalá Souson 2016
Simple

Забудьте определение стиля атлантических красных как пустых и едко кислотных. Этот соусон покажет кожу и шерсть, бекон и подсушенные черные ягоды, дым и табак. Во вкусе все четко и на месте, танин выражен, но не вгрызается, кислотность остается до конца, но не выжигает.

Инма Пасос начинала виноделом у Рафы Паласиоса, последние 10 лет отвечает за экспорт в Coto de Gomariz, а чтобы не потерять винодельческую хватку, занимается проектом Ailalá. Себио – местный enfant terrible, любит ругаться с властями, поэтому вина собственной линейки у него выходят без DO

Фото на обложке: Shutterstock.

Фото: Shutterstock, Илья Кирилин.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №123.

  • Валерия Труфакина

    Автор

    Илья Кирилин

    Автор, независимый эксперт

  • 10 июля 2020

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari