Несмотря на привязанность к земле с виноделием в семье покончили – слишком тяжелое и непредсказуемое это дело, и каждый родитель желал своим отпрыскам другой судьбы. Чуть ли не самый большой фонд виноградников через десятки наследников раздробили на крошечные наделы, урожай с которых в лучшем случае доезжал до кооператива.
Но в 1982 году все изменилось. Франсиско Прада, поработав в Риохе, вернулся в Вальдеоррас и занялся годельо. Сначала пришлось выкупить виноградники у ближних и уже дальних родственников, а потом начались эксперименты. Первое белое вино, выдержанное на осадке в стали, первое моносортовое красное из сорта мария ордонья (он же меренсау), первые культуры в междурядье вместо удобрений, первый серьезный анализ почв – все это его заслуга.
Парцели Valdesil разбросаны по всему региону, классифицировать их решили по типу почв – сланец, шифер (тип черных сланцев), песок или гранит. Если нет возможности винифицировать каждый участок отдельно, он отправляется в чан к собрату по почве. Так удается сохранить характер каждого, чтобы потом поиграть с ассамбляжем.
Работают в Valdesil и с дубом. Pezas de Portela – ассамбляж 11 участков в окрестностях деревни Портела. После сортировочного стола виноград на сутки отправляют в стальные чаны для мацерации на кожице, дальше в пресс и в бочки. Так застенчивый и скромный по натуре годельо обретает характер.
Valdesil Pezas da Portela 2015
Simple
У годельо хороший потенциал для выдержки, и это вино отличный тому пример. Поначалу несколько закрытое, оно нехотя раскрывается тонами дыма, пороха, к ним прибавляются белый перец и пряности, курага и лимонные цукаты, свежая дыня и нектарины. Вино в высшей степени изящное, полнота, кислотность, горечь – все на своих местах. Годельо высокого полета.
Via Romana DO Ribeira Sacra. Гедонизм с менсией
Адега («бодега» по-галисийски) названа в честь местной римской дороги, по которой теперь бредут не рабы, навьюченные вином и золотом, а паломники пути Святого Иакова. По Чантаде проходит «зимний маршрут» в Сантьяго-де-Компостела, ведь это самая теплая субзона Рибейры-Сакра, где снег не лежит никогда.
Берега реки Миньо изрезаны террасами с лозами, но большая часть – это виноградники местных жителей, с которых делают вино для семьи. Традиция «домашнего вина» здесь развита как нигде.
Паула Карбальяда, технический директор Via Romana, рассказывает: «Как у любой приличной жительницы Чантады, у меня тоже есть виноградник, отец делает с него 300 литров, должно хватать на семью на год. Мы сейчас, конечно, пьем меньше: ЗОЖ, полиция на дорогах… Старожилы этого не понимают. Моя бабушка жила рядом с чистейшим источником воды, но я ни разу в жизни не видела, чтобы она к нему подошла. Она пила только вино и прожила больше 90 лет. Хотя есть и другой пример моего дяди, который пил за троих и умер за обедом».
Главная гордость Чантады – не романские церкви, а Feira do Viño, винная феерия, которая впервые прошла в 1982 году, когда еще не было DO Ribeira Sacra. Выставка подтолкнула развитие профессионального виноделия в зоне.
ViaRomana была основана в 1997 году. У хозяйства всего 16 гектаров, но и такой фонд собрать было непросто. Местные отказываются продавать свои наделы, а наследников обычно столько, что на переговоры уходят годы. Зато все участки расположены рядом с бодегой, на терруаре с доминантой сланцев и вкраплениями песка, глины и кое-где гранита.
Большую часть менсии ферментируют в стали, урожай с 60-летних лоз выдерживают в дубе. Но главное – это время. Паула уверена, что вино должно хотя бы полгода провести в бутылке, чтобы сгладился танин, а из-под юной резкости вина выплыло все его ароматическое очарование. Получается дороже, но оно того стоит.
Всех историй и баек про старожилов рассказать не удастся, но запомните главную страшилку, которой пугают детишек: осьминога по-галисийски нельзя запивать водой, иначе в желудке случится страшное. Что именно страшное – не уточняется, но действительно, зачем запивать его водой, если есть прекрасно сочетающаяся с осьминогом менсия?
Conde de Lagarinos 2018
Simple
Спелый, сочный и ягодный образец менсии на каждый день, сочетается с любыми закусками и барбекю.
Паула Карбальяда, технический директор и любительница потравить байки про старожилов
Ponte da Boga DO Ribeira Sacra. Открываем меренсао и бранселао
Виды героических виноградников Рибейры Сакра говорят о ее винах больше, чем их не менее героические, но скромные труженики. Рубен Перес, энолог Ponte da Boga, негромко извиняется за погоду, сетуя, что она сегодня не очень, сложно рассмотреть все его 20 гектаров и формовку лоз пяти сортов разного возраста. Но даже в туман тут умопомрачительно красиво. Большая часть лоз растет неподалеку от бодеги на склонах реки Эдо, притока Силь. На дороге сыро, никаких бордюров, не везде можно выйти из машины: открываешь дверь и… ставишь ногу в пустоту, уклон такой, что полетишь сразу до речного дна.
Когда-то оба берега Силь были покрыты виноградниками, об этом напоминают заросшие лесом террасы. Стараниями крестьян исторические участки возвращаются к жизни. Двадцать лет человек, которого здесь все зовут Синдо, положил на восстановление старинной террасы: вырубить деревья, восстановить кладку, установить рейки для подъема урожая, мотыгой взрыхлить землю, высадить лозы, установить шпалеру и так далее.
Синдо уже пару раз срывался с высоты, во второй чудом уцелел: пролетел несколько десятков метров, а потом с открытым переломом ползком выкарабкивался на дорогу. После таких историй по-другому воспринимаешь фразу «героическое виноделие».
Ponte da Boga находится в здании старейшей винодельни Галисии, построенной в 1898 году и заброшенной в 60-х прошлого века. Гордость хозяйства – великолепнейшие автохтоны меренсао и бранселао, которые на радость виноманам представлены и в России.
Не верьте, когда говорят, что менсия – это испанский пино нуар, который местные ценят за тонкость и якобы поэтому он так популярен. Главное достоинство менсии для виноградаря – она неприхотлива и дает приличные вина даже с молодых лоз и при высокой урожайности.
С другими автохтонами сложнее. Они подвержены болезням, привередливы к климату, времени сбора, перепадам температур, но в руках мастера превращаются в чистое великолепие. Ничего более похожего на северные пино нуары в Испании я не пробовал. И спасибо Ponte da Boga, что они не только работают со старыми лозами этих непростых сортов, но и высаживают новые виноградники. Так мы точно откроем новую страницу испанского виноделия.
Эколог Рубен Перес о Рибейре Сакра не мечтал, но влюбился в местную девушку и перебрался в эти суровые края
Bodega Reboreda DO Ribeiro. Возвращение в Галисию
Белые вина Рибейро – самые нежные, мягкие и податливые в Галисии. По мнению Аны Мендес Хиль, владелицы хозяйства Reboreda и винодела в третьем поколении, классический ассамбляж Рибейро на основе трейшадуры – это золотая середина. В нем нет сильной кислотности Риас Байшас, мощи и иногда излишней горечи Вальдеорраса, зато все элементы прекрасно друг друга дополняют. Гармония – этим словом можно описать стиль вин Reboreda.
Фамилия Мендес распространена на берегах Миньо, разделяющей Испанию и Португалию. Как истинные галисийцы, Мендесы делают вино сколько себя помнят, но продавать стали только в 40-х годах. Тогда клиентами были только местные бары. К 70-м Галисию кое-как связали дорогами с остальной Испанией, спрос начал расти, и отец Аны решил взяться за дело посерьезней. Купили финку Ребореда, построили бодегу и стали засаживать окрестные земли. Бизнес рос в основном благодаря негоциантским проектам под другими марками, зато появились деньги на покупку Bodega Morgadío в Риас Байшас.
Новое поколение вносит свои коррективы. Одно из слабых мест Рибейро – доисторические этикетки, но у Reboreda этикетки смелые и со смыслом. Adeus («Адеуш») – не просто «прощай» по-галисийски. Галисия была одной из самых населенных, но бедных провинций Испании. XIX век прошел под знаком голода, страданий, эмиграции, разбитых семей. Поэтесса Росалия де Кастро посвятила тому периоду много пронзительных строк, исполненных неизбывной тоски по родине. «Путь предо мною далекий лег / и землю я променял на море / О, если б я здесь остаться мог!». (Пер. В. Андреева)
Размах исхода дошел до того, что в Латинской Америке галисийцами называют любых испанцев, неважно, из какой они провинции. Эмиграция давалась тяжело, вздыхает Ана, галисийцы – домоседы, им жизненно важна связь с землей, поэтому так трудно убедить стариков продать свои участки, на обработку которых уже нет сил.
A Telleira – первое моносортовое годельо из Рибейро, подрастает каиньо тинто, почти готова бочка тостадо из редкого сорта лоурейра. Пространства для опытов достаточно, на 22 га высота меняется с 60 до 300 м, а с десятком сортов можно делать вина в разных стилях. Главное убедить в этом папу-консерватора – ферментировала трейшадуру на собственных дрожжах и с долгой выдержкой на осадке Ана тайком в соседском сарае.
Reboreda Adeus 2018
Simple
Классический бленд на основе трейшадуры, очень цветочный в аромате, с нотами спелых косточковых и трав (в том числе лавра), говорят, это заслуга лоурейры. Вкус не самый сухой, мягкий и чуть солоноватый. Отличное вино для знакомства со стилем вин Рибейро.
Reboreda A Telleira 2018
Simple
Иной взгляд на сорт годельо, легкое, свежее, фруктовое вино с доминантой зеленых яблок и садовых груш. Годельо – для любителей нежных и легких белых вин.
Ана Мендес Хиль, владелица хозяйства Reboreda
Coto de Gomariz DO Ribeiro. Песни Гомариса
Вина Рибейро известны меньше других галисийских DO. Во-первых, тут нет флагманского сорта (трейшадура на примадонну не тянет), во-вторых, сюда не заглядывают звездные энологи вроде Рауля Переса или Рафы Паласиоса, которые умеют создавать не только вино, но и имидж. Но все же в Рибейро есть своя звездная винодельня: называется она Coto de Gomariz.
В деревне Гомарис расположен один из старейших терруаров Европы, настоящий кло, обнесенный стеной. Лозу здесь возделывают не меньше тысячи лет, что подтверждают архивы монастыря Сан-Клодио. Есть также записи о том, что в 925 году евреи из Рибадавии продавали вино Гомариса англичанам. И вино это было красное.
Оидиум подкосил местные виноградники, лишил пропитания крестьян, вынужденных отправиться в поисках лучшей доли за океан. Решение нашлось быстро – сера, но церковники запрещали опрыскивать лозы «бесовской смесью», стращая адовыми муками непокорных. Опустевшие поля нужно было чем-то засаживать, восстанавливать старинные красные полевые ассамбляжи было некогда. В ход пошли паломино и гарнача тинторера. Первый давал рекордные объемы, вторая рекордную пигментацию, а если соединить их вместе, получалось вполне себе красное вино.
Coto de Gomariz принадлежит семье Каррейро, а создано хозяйство в 2000-х годах. Дед нынешнего владельца был соучредителем DO Ribeiro, но его сын продал виноградники кооперативу и уехал в Венесуэлу, где разбогател. Как многие успешные галисийцы, лето он проводил в родной деревне и стал вновь скупать виноградники, а потом как уважающий себя бизнесмен построил и бодегу, на которую определил уже собственного сына.
Рикардо Каррейро тогда было 30, Хосе Луису Себио – 26. Им предстояло заново открыть миру Гомарис. Это был путь проб и ошибок. «В каждой субзоне Рибейро, – рассказывает Себио, – свой красный сорт, у нас это соусон. Он дико танинный, кислотный и ужасно красящий – когда сделали первое вино, по бутылке нельзя было понять, полная она или пустая: пигмент оставался на стекле». Соусон выбран не просто так, ведь здесь самое жаркое место в Рибейро, почти средиземноморский оазис посреди Галисии. У нас вызревают даже самые поздние красные сорта.
Правда, попробовав первый винтаж топового красного кюве VX, представители DO решили, что это мощное вино не отражает атлантический характер региона, предложили отказаться от дуба и добавить кислоты. С тех пор вино выходит без марки, будучи самым красным региона и особенно хорошо показывая себя в возрасте – если удастся найти винтаж 2007, не скупитесь на евро, это вино-открытие, бордоский стиль Галисии.
В России вин высшей линейки ждать пока не стоит, для начала надо понять, что за регион такой этот Рибейро. Зато Ailalá и The Flower and The Bee есть.
The Flower and The Bee Blanco 2018
Simple
Выражение терруара Гомариса, 100% трейшадура – редчайший случай. Ему не повредит декантация, со временем оно раскрывается цветочными и бальзамическими тонами с цедрой. Виноградники на гранитных песках выдают себя строгостью. Серьезное вино, несмотря на название, частый победитель в номинации цена/качество в британских конкурсах.
Ailalá Souson 2016
Simple
Забудьте определение стиля атлантических красных как пустых и едко кислотных. Этот соусон покажет кожу и шерсть, бекон и подсушенные черные ягоды, дым и табак. Во вкусе все четко и на месте, танин выражен, но не вгрызается, кислотность остается до конца, но не выжигает.
Инма Пасос начинала виноделом у Рафы Паласиоса, последние 10 лет отвечает за экспорт в Coto de Gomariz, а чтобы не потерять винодельческую хватку, занимается проектом Ailalá. Себио – местный enfant terrible, любит ругаться с властями, поэтому вина собственной линейки у него выходят без DO
Фото на обложке: Shutterstock.
Фото: Shutterstock, Илья Кирилин.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №123.
