Гарнача: история и характер сорта винограда
Гарнача: краткий гид по стилям

Гарнача: краткий гид по стилям

Илья Кирилин

Автор, независимый эксперт

30 апреля 2021

Гарнача долгое время была спасительным сортом для испанских, французских и даже итальянских виноделов, но история несправедливо отправила сорт на вторые, а то и третьи роли в ассамбляжах.

Стараниями правильных виноделов гренаш и гарнача возвращаются, причем в статусе «пино нуара Средиземноморья». А вот это уже заявка на успех, ведь пино нуар – это секс, а секс на юге приятен вдвойне.

Содержание
  • Королевство Средиземноморья
  • Солнечный характер сорта
  • Гарнача по правилам
  • Не является гарначей
  • Испанский стыд
  • Гид по стилям
  • 4 изысканных гарначи

Королевство Средиземноморья

Точной даты рождения сорта у нас нет, но большая часть источников сходится в том, что появился он где-то в горах Арагона, что в Испании между Каталонией и Наваррой. Первое упоминание tinto aragones, красного арагонского, датируется 1513 годом. Эту теорию оспаривают итальянцы, а точнее, сарды, ведь после трех веков испанского владычества их культура, язык и даже гастрономия значительно поменялись. Они заявляют, что каннонау, как на острове Сардиния называют гарначу, появилась раньше, и уже оттуда попала на материк. Но здесь будем опираться на главного ампелографа планеты Жозе Вульямоша. Для него архивы – это не аргумент, куда важнее разнообразие клонов в конкретном регионе. Где их больше, там и дольше история сорта. И в этом зачете лидирует Арагон.

Сегодня провинция мало кому известна, но еще до объединения с Кастилией и создания прообраза единой Испании, королевство Арагон было влиятельным игроком в Средиземноморье. Ему принадлежали владения на юге Франции, Италии, включая, Сардинию, Сицилию, и часть Греции. Гарнача закрепилась не везде, но небольшие посадки сохраняются даже на Этне.

Бурный рост ее популярности пришелся на время после филлоксеры: потребовался стойкий неприхотливый сорт с щедрой урожайностью и сахаром. В Южной Роне гренаш заместил трудоемкий в работе мурведр, а из современного Шатонёфа он часто отправлялся в Бургундию «крепить» сложные винтажи пино нуара. А что, цвета в гарначе мало, потребитель не заметил бы подвоха.

Предел популярности был достигнут к концу XX века, в 2000 году сорт занял вторую строчку в мире. Но дальше в ход пошли вырубки, сложился имидж «рабочей лошадки» и «поставщика алкоголя», посадки упали на целых 30% за 20 лет. И на родине в Испании они продолжают падать. Стыдно, товарищи. 

© Inter Rhone

Солнечный характер сорта

Гренаш называют «пино нуаром Средиземноморья» по нескольким причинам. Сорт сам по себе бледный и далеко не самый танинный, но главное сходство даже не в этом, а в отражении терруара. Перемены климата, почв и высот дают абсолютно разный характер вина. Если обобщать, то в доминанте обычно бывают спелые красные ягоды, в особенности клубника в самых разных ее проявлениях, спелые черные ягоды, как слива и черешня, большое количество пряных трав и совершенно особенный тон розы, который выдает тонкие, не перезрелые гарначи.

Во вкусе средняя кислотность, часто со знаком минус, невысокий уровень танинов и довольно высокий алкоголь при не самом полном теле. Вытащить такой баланс непросто, но выдающиеся образцы поражают. Как говорит Фернандо Гарсия из Comando G, «гарнача – это сорт света, в нем всегда много солнца, свежести, легкости восприятия, что равняет его с пино нуаром, а не с другими сортами, вроде сиры и темпранильо, которые куда более тяготеют к приземленным историям. И с таким тонким, хрупким виноградом нельзя работать по формуле сильной экстракции и нового дуба, так вы теряете всю прелесть и делаете дубово-джемовый компот». К сожалению, до сих пор вин с приставкой «пере-» остается немало, но даже и они дают немало удовольствия. Особенно при правильной подаче.

© Comando G Viticultores

Гарнача по правилам

Гарнача – сорт чрезвычайно щедрый на алкоголь. В свое время это было большим плюсом, сегодня показатель выше 14% несколько отпугивает, но помнить нужно одно. Уровень алкоголя – это просто цифра, она мало о чем говорит. Во главе всего – баланс, и гарнача способна справиться даже с уровнем 15+. Но раз гарнача смогла, то и вы не подкачайте. Охладите вино, подержав хотя бы минут 30 в холодильнике. Морозить до состояния белого вина, как предлагают некоторые, не рекомендую, но прохлада обеспечить правильное единение вас и вина.

С точки зрения гастрономии гарнача/гренаш со всем разнообразием стилей крайне универсальна. Любые тушеные блюда из мяса, овощей и бобовых, жирная рыба с самыми кислотными образцами, твердые сыры. Главное, не переусердствовать с пряностями и остротой, высокий алкоголь в этом деле не помощник, так что карри, пожалуй, с гарначей подавать не стоит.

© facebook@bodegasborsao

Не является гарначей

В некоторых частях Испании, особенно на востоке Ла-Манчи и Валенсии, нередко встречаются вина из сорта гарнача тинторера. На таких бутылках нужно писать «Не является гарначей»! Это сорт появился на юге Франции, где его называют аликанте буше. Это кросс гренаша, который здесь носит имя аликанте, и пти буше. Сорт получился с красной мякотью, поэтому с концентрацией цвета у него все отлично.

А вот гарнача пелуда, она же гарнача волосатая, является гарначей. Название этот клон получил за счет небольших волосков на внутренней части листа. Считается, что пелуда дает чуть больше кислотности, но в чистом виде встретить ее можно нечасто, обычно она попадается только в Каталонии и в Лангедок-Руссильоне.

На этом мутации гарначи не прекращаются, есть еще и гарнача белая, которая особенно популярна в каталонском DO Терра Альта, и даже серая гарнача грис. Но подробнее о них как-нибудь в другой раз.

Испанский стыд

Когда-то в Испании гарнача тинта была на первом месте по посадкам, но все поменялось, когда сначала пошла мода на темпранильо, а потом и на международные сорта. К этому добавилась программа ЕС по борьбе с перепроизводством, которая предполагала вырубку виноградников. И кого отправляли первым под снос? Правильно, банальный айрен и нашу гарначу, причем не жалели старые лозы в лучших терруарах. Все уничтожить не удалось, и до сих пор остается около 54 тыс. га сорта, хотя цифра постоянно падает. Разберемся, где какие стили стоит искать.

© facebook@bodegasborsao

Гид по стилям

Арагон – родина гарначи

Удивительным образом аппелласьон с самым большим количеством гарначи в Испании назван в честь другого сорта. Кариньена DO считается родиной кариньены/кариньяна, но гарнача здесь доминирует. Интересного пока выходит мало, по большей степени это добротные, доступные, но супермаркетные вина.

Другое дело Кампо-де-Борха – аппелласьон, чей слоган звучит как El imperio de la garnacha, «Империя гарначи». Как и в соседнем DO Калатаюд, здесь сохранилось много старых лоз, ощущаются перепады высот, а в почвах высокое содержание известняка и есть примеси сланцев. Здесь случилась одна из первых стобалльных гарнач по Паркеру – Alto Moncayo, сделанная австралийским энологом. Стиль «проавстралийский» – мощь, спелость, джем. В регионе пока доминируют кооперативы и крупные производители, но им можно поставить твердую четверку. Вина делают в спелой, яркой стилистике с доминантой черных тонов и кондитерских специй, иногда заигрываются с дубом, но потенциал у них хорош.

Нащупать этот потенциал помогают сразу два мастера вина, ставших спецами по гарначе, – шотландец Норрел Робертсон MW с проектом El Escoces Volante в Калатаюде (вина выходят без DO) и Фернандо Мора MW, который обосновался в IGT Вальдехалон и здесь делает топовые по всем параметрам гарначи Frontonio. 

© facebook@bodegasborsao

© facebook@docampodeborja

Наварра – холодный стиль

У Наварры давно проблемы с идентичностью. Исторически она шла в ногу с Риохой, но строительство железной дороги из Аро в Бильбао открыло для риоханцев экспортные рынки, а наваррцы остались вариться в своем соку. Однако свою нишу они быстро нашли – яркие, насыщенные, клубничные розе из гарначи, которые были очень популярны до прихода моды на бледный прованс.

В итоге гарначу стали менять на темпранильо, а потом, послушав английских критиков, кинулись высаживать бордоские сорта, так что гарнача осталась в основном только в заброшенных уголках. А зря, попробовав вина Domaine Lupier, понимаешь, что здесь уникальный стиль. Назовем его атлантической гарначей, ведь виноградники на высоте. Аромат крайне свежий и скорее лесной, чем садовый, ягоды черные, травы скорее аптечные, нежели средиземноморские пряные. И главное – это гарнача с кислотностью, танином и цветом, который ближе к пурпурному, нежели классическому рубиновому.

Совершенно иное лицо сорта, что дают прохлада, высота и известняки. Обязательно к изучению.

© facebook@VinosNavarra

Риоха – гарнача выходит из тени

Регион можно поделить на две части. Гарнача исторически доминирует в восточной, которая раньше была Баха, а недавно стала более загадочной Ориенталь. Климат здесь средиземноморский, температуры выше, осадков меньше, темпранильо быстро уходит в джем. Зато для гарначи самое то, особенно на терруарах Монте-Йерга. Это самые высотные части коммуны Альфаро, здесь удается сохранить свежесть с традиционным стилем гарначи в красных садовых ягодах, цветах и травах. Такова самая рейтинговая и дорогая гарнача в Риохе Quinon de Valmira, которую делает Альваро Паласиос

Предгорные части тоже все чаще начинают делать гарначу в чистом виде. Обратить внимание стоит на две зоны: Сонсьерра, расположенную прямо у подножия Сьерры-Кантабрии, что отделяет Риоху от холодных и влажных ветров с океана, и долину Нахерилья (не смейтесь, река так и называется – Нахера, ударение на первый слог). Долина тоже на высоте, но по другую сторону реки Эбро. В этих терруарах гарнача способна на танин, стиль холодный и более строгий, чем мы привыкли. Но от этого не менее прекрасный.

© DOCa Rioja

Приорат и Монсант – две стороны величия

В Каталонии гарнача есть везде, но остановимся на двух самых продвинутых зонах. Определить их предельно просто: где чистые сланцы – там Приорат, все остальное – уже Монсант. Климат здесь откровенно жаркий и сухой, поэтому исторически гарначу часто дополняли кариньяном, который умудряется сохранить кислотность, а до филлоксеры был даже монастрель, там что исторический приоратский бленд можно назвать GCM.

Несмотря на вековую историю, Приорат – регион молодой, первым винтажом современности стал урожай 1989, когда «великолепная пятерка» выпустила свои коммунальные кло. Clos Dofi, Clos Mogador, Clos Martinet, Clos Erasmus и Clos de l’Obac в первом релизе – это одно и то же вино, но под разными этикетками. Денег на собственное оборудование у никому не известных тогда виноделов не было, поэтому винифицировали и разлили все в складчину, а этикетки наклеили уже отдельные.

Дальше каждый пошел по-своему. Альваро быстро проявил мастерство не только винодела, но и промоутера, влюбив в Приорат американских импортеров. В Clos Martinet на помощь отцу пришла Сара Перес, которая потом вышла замуж за Рене Барбье-младшего, сына Рене Барбье-старшего из Clos Mogador… История Приората достойна отдельного материала, но запомнить нужно следующее: от изначально высаживаемых каберне, мерло и сиры к концу 90-х все, кроме упорного Clos de l’Obac, начали отказываться. Здесь должны править местные сорта, при лидерстве гарначи. 

Стиль ее описать одним словом невозможно, все зависит от деревни, виноградника и самого производителя: можно встретить тонкие, цветочно-ягодные варианты с прочной структурой, как у Альваро, свежие, пронзительные и чуть колкие в молодости вина, как у Сары Перес, или монументальные образцы от мастеров из Clos Mogador. 

Монсант часто недооценивают. То он «ворота в Приорат», то «бюджетная альтернатива Приорату», то вообще «Приорат для среднего класса». По факту у аппелласьона есть свой характер, точнее, даже несколько разных характеров. На северо-западе высоко, прохладно и в почвах глина и известняк. Здесь получаются одни из самых стильных гарнач, что можно себе представить. Получивший 100 баллов Les Manyes от Terroir al Limit хоть и выходит как DOQ Priorat, но по факту относится к Монсанту. Это предельно тонкий, чистый и элегантный стиль с послевкусием на года.

В южной части ситуация иная – низко, жарко в почвах пески. Казалось бы, стиль должен быть перезрелый и тяжелый, но вспомните, какая у нас величайшая гарнача планеты? Chateau Rayas. Делают его в Шатонёфе на чистых песках, никакой гальки. Песок – почва холодная, поэтому стиль в этой части Монсанта получается особенно пряный и травянистый, но никак не тяжелый. Настоящий «пино нуар юга». 

© Clos Mogador

© Clos Mogador

Гредос – новая звезда

Едва ли не главный центр притяжения всех гарначистов Испании далек от морей и океана, зато близок к столице. Горный регион Сьерра-де-Гредос – это 40 км к западу от Мадрида, где удивительным образом сошлись все факторы для создания выдающегося вина из гарначи. Загибайте пальцы.

Первое – высота от 600 до 1200 метров, она дает перепады температур и прохладу по ночам. Второе – нормальное количество осадков благодаря ветрам, которые доходят сюда от самого Лиссабона через русло Тахо/Тежу. Без них не выдержала бы даже сухостойкая гарнача. Третье – гранит и гранитные пески. Почвы холодные и предельно бедные, созревание на них идет медленно, лозы действительно страдают. Но зато у винодела при верном подходе есть шанс получить не джемовое и компотное вино, а поистине свежую, кислотную и предельно ароматную гарначу в стиле Бургундии. 

Гредос находится на стыке трех провинций, поэтому одного аппелласьона не существует. Регион можно разделить на три части: Альто-Альберче – в холоде и на высоте провинции Авила, здесь располагается DO Cebreros. Чуть пониже – Альберче. Тут суше, теплее и встречаются даже участки со сланцем. Аппелласьона сразу два – сланцы в DO Cebreros, пески и гранит в DO Vinos de Madrid. Последняя долина – Тьетар, здесь больше осадков и тепла, так что климат тянет на средиземноморский, а на этикетке красуется аппелласьон DO Mentrida. 

Стиль современного Гредоса сформировал тандем Дани Ланди и Фернандо Гарсии из Comando G и отколовшийся от них Марк Исарт из Bernabeleva. Подход простой – нулевая экстракция, отказ от перезрелости и новых бочек. Результат поражает. Бледнющая гарнача, которую можно спутать не только с пино нуаром, но иногда даже с не самым плотным розе. Видя вино в бокале, ожидаешь стиль глу-глу – простое, ярко-ягодное вино для посиделок с друзьями, – но реальность совершенно иная. Это заряженная энергией гарнача, готовая развиваться в бокале часами, со строгим пронзительным вкусом, уверенной кислотностью и ощутимым танином, закрепляющим ощущение от вина в конце. Минус такого вина один – попробовав раз, его уже не забыть, так что хочется еще и еще. А производится совсем ничего, да и кампания по вырубке в Гредосе сократила площадь за последние 20 лет как минимум в два раза. Остановитесь!

© Comando G Viticultores

4 изысканных гарначи

Про фруктовые бомбы и дубовые настои из гарначи вы и так прекрасно знаете. Но если хочется понять сорт во всей своей тонкости, то вот небольшая подборка для ознакомления и начала долгой, но страстной любви.

Comando G La Bruja de Rozas DO Vinos de Madrid 2018
Сьерра-де-Гредос, Испания

Comando G по праву считаются открывателями нового стиля гарначи в Испании. Рецепт прост – топовый виноград, собранный не на пике зрелости, а чуть раньше, и минимальное вмешательство на винодельне. Никаких бочек, пижажа и экстракции. В ответ гарнача дает свет, цветочно-ягодную чистоту, кислотность (!) и послевкусие, которое может донести до следующей поставки вина. Ведь делают его мало, а хотят буквально все.

Bodegas Palacios Remondo La Montesa DOC Rioja 2017
Риоха-Ориенталь, Испания

Темпранильо – сорт хороший, но даже по названию понятно, что он скороспел (temprano по-испански значит «рано»). Жаркий средиземноморский климат ему не к лицу, так что в восточной части Риохи особенно интересных результатов не получить. Другое дело гарнача, которая исторически здесь доминировала. Альваро Паласиос на семейной винодельне сделал ставку именно на нее и не прогадал: на высотных виноградниках Монте-Йерга сохраняется свежесть при всей роскоши ягодно-пряной тональности.

Alvaro Palacios Les Terrasses Velles Vinyes DOQ Priorat 2018 
Приорат, Испания

Альваро Паласиос начинал в Приорате с веры в «утончающую» силу французских сортов, но быстро понял, что лучше родной гарначи на суровых сланцевых холмах никто не получится. L’Ermita по праву считается одним из выдающихся и уж точно самых дорогих вин мира, но путь к ней лежит через гарначу попроще.

Les Terrasses – это ассамбляж со старых виноградников, прекрасно описывающий Приорат, вино структурное, для гарначи плотное, но не лишенное изящества красных ягод, трав и обязательных оттенков розы.

Domaines Lupier El Terroir 2017
Наварра, Испания

Гарнача не отличается насыщенным цветом, обычно она довольно бледная и рубиново-гранатовая. Но только не Эль-Терруар из Наварры – в молодости у нее почти фиолетовая каемка по краю и совершенно непрозрачный цвет. И достигается он не путем особого давления на виноград уже на винодельне, это дают старые виноградники (некоторые с 1903 года) в холодной Наварре на высотах от 400 до 750 метров. Строгий и свежий стиль с черными оттенками, животными тонами и явно выраженными танинами. Если традиционную южную гарначу можно пить уже в молодости, то здесь лучше подождать.

Слева направо: Comando G La Bruja de Rozas DO Vinos de Madrid 2018; Bodegas Palacios Remondo La Montesa DOC Rioja 2017; Alvaro Palacios Les Terrasses Velles Vinyes DOQ Priorat 2018; Domaines Lupier El Terroir 2017

Фото на обложке:  © архив SWN.

  • Илья Кирилин

    Автор, независимый эксперт

  • 30 апреля 2021

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari