Осенью 2018 года мы почувствовали, что к нам вернулся настоящий Приорат после нескольких очень сложных лет. В 2018-м сначала тоже было все не так, как обычно, за 30 лет здесь не помню такой дождливой зимы и весны. Но с июня погода была прекрасной, и к середине октября мы собрали изумительно зрелый виноград, в котором все было в балансе. В нашей части Риохи, Ориенталь (раньше она называлась Риоха-Баха), зимой было очень холодно, пару раз виноградники накрывало снегом, но лето все выправило, – здесь особенно хорошей получилась гарнача, на которой мы делаем акцент.
Когда Приорат стал модным, в него начали инвестировать люди, довольно далекие от вина. Но я не вижу в этом проблемы – конечно, многие из них совсем не преуспели, но они посадили много хороших виноградников, и в будущем ими займется кто-то, у кого получится, может быть, лучше.
Пока количество великих вин Испании невелико. Если посмотреть статистику вин с оценками выше 95 баллов в Wine Spectator, вы заметите, что 8% из них – французские, 5% итальянские, а испанских всего 1%. Я работаю с лучшим импортером Гонконга, который занимается великой Бургундией и Бордо, из Испании у него только мы и Vega Sicilia. Решиться делать вина, которые могут претендовать на место среди величайших в мире, не только очень сложно, но еще и очень дорого и рискованно.
Для продажи базовых вин очень важен бренд страны, в нашем случае Испании. Для вин средней ценовой категории – бренд DO. Но для самых дорогих и сложных вин должно быть что-то еще, верхняя ступень классификации аппелласьона. В Риохе это в каком-то виде появилось, в Приорате уже несколько лет есть категории Vi de Vila (уровень муниципалитета, например, нашего Гратальопса) и Vi de Finca, то есть вино с отдельного виноградника, как L’Ermita.
Понятно, что в Бьерсо можно делать великие вина, но главная его слава еще впереди. Здесь все только начинается. Мы сами еще не до конца понимаем, как это работает. Corullon 2001 – прекрасное живое вино, хотя кислотность у него не такая высокая. Теоретически оно не должно жить долго, но живет же! Я думаю, это «кислотность окружающей среды»: видимо влажный климат так действует на вина, но принцип действия мы еще не поняли. Может быть, и не поймем никогда, – в серьезном вине всегда есть магия.
Молодые виноделы понимают ценность старых лоз, но о них нужно уметь заботиться. В Коруллоне мы посоветовались со всеми пожилыми виноградарями, собрали все, что они поняли за свою жизнь о том, как вести старые лозы менсии. Это бесценный опыт, ему нельзя было дать пропасть.
Или вот еще: в Берсо традиционно смешивали в кюве красные и белые сорта, так же как раньше было в Кьянти. Мы так не делали, но несколько лет назад попробовали и обнаружили, что если пропорция белого винограда верна (у нас – до 10%), то он дает очень тонкий и изысканный вкусовой профиль красным винам.
Новая бодега в Бьерсо в Монсербале построена по проекту Рафаэля Монео, очень известного архитектора, который сам делает вина под Вальядолидом, поэтому он наверное лучше всех понимает, как строить винодельни. У нас почти целиком подземная винодельня, там всегда 14 °C и довольно высокая влажность.
Для L’Ermita мне хотелось сделать пробки из каталонского дуба. Это вино – максимальное выражение терруара, поэтому логично, что если есть возможность, пробка тоже должна быть терруарной. Мне это пришло в голову не просто так, а потому что в Каталонии исторически растет пробковый дуб. Его мало, поэтому на нем никто не делает бизнес, но он есть, и достаточно старые деревья можно найти. Мы и нашли. А превратить хорошее сырье в пробку не так уж и сложно. Конечно, это только для L’Ermita.
У нас вся семья занимается вином – и я, и мой брат Рафаэль в Вальдеоррасе, и племянник Рикардо в Бьерсо. Моя дочь Лола изучает энологию, так что следующее поколение уже на подходе.
3 любимых ресторана в своих регионах:
- Morro Tango в Альфаро (Риоха)
- La Moncloa в Какабелос (Бьерсо)
- Celler de l’Aspic в Фальсете (Приорат)
© архив SWN
Блиц
Сколько вина вы пьете в день? Я пробую вина постоянно, а пью только когда есть повод, и тогда это вина с наших лучших виноградников и лучших урожаев.
Замечаете ли вы глобальное потепление? В этом году определенно заметили. 2019-й – самый горячий и сухой год за все время, что в Испании фиксируют погоду, то есть с 1880 года. Мы очень волнуемся. Утешает только то, что в очень похожем 2013-м у нас получились очень концентрированные вина.
Книга о вине, которая оказала на вас наибольшее влияние? «История вина» Хосе Пеньина, которую я прочел, когда мне был 21 год.
Где бы вы хотели делать вино кроме тех регионов, где вы уже работаете? Во всех регионах Испании, но это невозможно. У нас винодельни в Бьерсо и Приорате, где сложно работать из-за того, что склоны крутые и виноградники обрабатывать непросто, Риоха тоже требует внимания, так что у нас больше нет времени на что-то еще.
Как началось ваше партнерство с Simple? Я это никогда не забуду. В 2004 году я сидел за рабочим столом на винодельне в Гратальопсе, в Приорате. Максим Каширин и Сандро Хатиашвили приехали, представились и рассказали о своей компании так убедительно, что мне этого хватило, чтобы все изменить и начать работать с ними. Максим – это чистая энергия и волшебство!
Фото на обложке: © архив SWN
Материал был впервые опубликован в Simple Wine News №125.