Американцы на подиумах Парижа
Ключевым событием десятилетия можно назвать Парижский суд 1976, где калифорнийские вина обошли топовые из Бордо и Бургундии того времени. Это не уничтожило французское виноделие, но привело к двух важным последствиям. Американцы поверили в себя, развитие виноделия пошло еще быстрее, а французы хоть и оказались уязвлены, но решили открыть глаза, инвестировать в погреба и технологии и вообще поездить по миру в поисках новых терруаров и подходов.
Это дало немало совместных проектов в Калифорнии, а позже и в Чили. Потенциальное величие неевропейских вин из категории шутки перешло в раздел если не реальности, то вероятности. Но трендами правит старая добрая Европа, а точнее, одна Франция.
Diamond Creek © архив SWN
Анна Винтур в мире вина
Завершает десятилетие человек, который будет диктовать моду ближайшие 40 лет – Роберт Паркер.
В 1978 году он начинает рассылать свои публикации Wine Advocate, оценивая вина по 100-балльной шкале. Поначалу мнение юриста из Балтимора мало кого интересует, в Бордо его и знать не хотят, но подождите еще пять лет, он окажется на коне.
1980-е
Глиттер становится массовым
Миру является розе, причем в лице сладковатого слегка игристого Mateus из Португалии. В конце десятилетия на него приходится до 40% всего винного экспорта страны, на втором месте – Lancers, тоже в розовом цвете.
Джентльменское соглашение
Бордо оправилось от трудных и откровенно слабых винтажей 70-х. Урожай 1982 года оказался выдающимся, как и предсказал Паркер, и с тех пор начинается взлет обоих.
Французам больше не придется сидеть в сырых погребах и умолять негоциантов купить урожай, а Бобу больше не надо стучать в закрытые двери. Он открыл бордосцам американский рынок, который не понимал в вине, но разбирался в 100-балльной шкале. Взамен бордосцы вознесли критика до небес. Но ругаться и обвинять в предвзятости не надо, благодаря Паркеру пошла гонка за качество. Объемы производства первых вин начали снижаться, вторые вина взяли на себя удар не самого лучшего винограда. Впереди нас ждут десятилетия стабильности.
Заокеанские тенденции
Между тем в далекой Новой Зеландии начинают все активнее осваивать Мальборо, где раньше бродили одинокие овцы и росли яблони да груши.
Первые виноградники здесь появились стараниями Montana Wines в 1973 году, но большой славы не имели, пока в 1983 году не появилось хозяйство Cloudy Bay. Через 10 лет оно станет культовым. Но сейчас не время совиньона, в моде шардоне – спелый, насыщенный, дубовый, особенно популярны Калифорния и Австралия.
© facebook@thecloudybayshed
Скандал уровня Гальяно
Меж тем в Европе неспокойно. Немецкие и австрийские вина и так мало популярны из-за непроизносимых названий и сложных классификаций, а тут еще и скандал с антифризом (диэтиленгликолем), который поставил крест на любых начинаниях немецкоговорящих виноделов.
Репутация угроблена, на восстановление имиджа и былой славы у них уйдет много лет, пожалуй, до конца XX века говорить о них будут крайне мало.
1990-е
Наступление Hand Made
На правом берегу Бордо пробуждаются гаражисты, vins de garage. Название придумал им французский критик Мишель Беттан после посещения Le Pin (Помроль), который реально делали в гараже.
Термин быстро прижился и применялся для крошечных виноделов, в основном Сент-Эмильона. Главным действующим лицом стал Жан-Люк Тюневан, которого активно поддержал Боб Паркер. Спелые, мощные, роскошные вина понравились американскому критику, к концу десятилетия цены взлетели вверх до уровня первых классифицированных гран крю.
Выжили далеко не все, успех многих оказался сиюминутным, а вина техничными и совсем не живучими. Термин применительно к Бордо остался в прошлом.
