Мне говорят: «Ты сошла с ума»…
При запредельной любви к Испании и местному вину – с игристыми исторически здесь проблема. И не в качестве, а в статусе, ибо кава, главный рупор страны, настолько испортила себе репутацию, что пришлось сравниваться со сладким банальным просекко. Отделение сначала Raventós i Blanc с свой микрокосмос реки Анойа, а потом и альтернативщиков по сортам в Пенедес Классик стало громкой, но не шокирующей новостью.
Пока еще не случился главный исход в Corpinnat, куда отпочковалась львиная доля производителей и гран ресерв, и вин с отдельных виноградников. DO Cava осиротела, но жалеть их не будем, власти от «Фрейшенет» и «Кодорнью» до хорошего аппелласьон вряд ли доведут, тут никакие выделения субзон, отдельных виноградников и особенно выдержанных вин уже не спасут. Ибо как ни крути, а марка потеряна. Оставшиеся в ней гранды и подающие надежды новички в первую очередь стараются продвигать себя, а не весь аппелласьон. А так кого только не встретишь, особенно в период рождественских распродаж, когда за 3 евро с копейками предлагают аж две бутылки вполне приличного вина. Что уж говорить, «Фрейшенет» подался не только в просекко и французское игристое, но и в испанский шарма, это уж точно удар исподтишка… Хотя, может, и стоит убить дракона, чтобы дать дорогу молодым?
Ибо с подходом многих в DO Cava долго не вытянешь, за минимальную маржинальность должен кто-то платить. И платит по традиции за это тот, кто больше работает, – виноградарь. Ибо ему за килограмм платят еврокопейки, да и результат своих трудов он едва сможет попробовать, так как его виноград смешают с сотней десятков других, выдержка где-то в неизвестном погребе, а потом продадут с контрэтикеткой с неизвестными буквами и цифрами, за которыми никто не узнает реального производителя. Зато этикетка красивая. Хотя в наше время этим уже никого не впечатлить.
Фото: © D.O. Cava
Именно поэтому самым простым навигатором в мире каталонского игристого сегодня является фраза – «Бери Mestres или любой Corpinnat, плохо не будет». Но за последний год число членов увеличилось аж до 21, некоторые мало кому известны, а кто-то вообще сделал первый урожай. Так куда же идет новая, но уже довольно узнаваемая марка?
А я говорю: «Разберусь сама»…
Об этом я и решил спросить молодого вице-президента Рока Грамону, который умудряется отвечать за виноделие в семейной Gramona (что является самой крупной в Корпиннате), делает тихие щарелло и гарначи в L’Enclòs de Peralba, а недавно оказалось, что у него еще и микропроект в Приорате.
Рок Грамона. Фото: © Corpinnat
Когда членов сообщества можно было пересчитать по пальцам рук и ног, я думал успеть посетить всех и стать главным специалистом в теме. Гранды уже были знакомы, оставалась парочка второго эшелона… но тут пошли новости одна за другой о новых членах. Подождите, я оглашу новичков в порядке их записи.
№ 13 – Cisteller, стали членом организации с первого винтажа в своей истории. Пара хипстеров из Каталонии и Штатов с международным опытом, новым взглядом и собственным видением их конкретного микротерруара Пенедеса. Был, пробовал, заметил огромный прогресс от первого винтажа ко второму. Ну а когда на винодельне есть собака, то это добавляет 5 баллов в рейтинге.
Фото: © Corpinnat
№ 14 – Viader, ранее известный как Muscandia. Личный проект Эдуарда Виадера, который начал в 2010-м в возрасте 21 года в простецком погребе в Сан-Садурни, а в 2020-м нашел свое пристанище – старую масию (или имение) Can Rossell de la Llena, вокруг которой он сосредоточил новый проект. Из необычно-интересного – исчезающий пино нуар в виде розе и блан-де-нуара.
№ 15 – Mas de la Basserola, семейный проект с опытом в 40+ лет в игристых винах, а в виноградарстве они аж с 1869-го. С 2003 года все виноградники сертифицированы экологически, дальше ничего не известно, с вступлением в Corpinnat хозяйство, видимо, потратило деньги на маркетинг и делает сайт. До сих пор.
Фото: © Mas de la Basserola
№ 16 – Celler Kripta, культовые производители игристого из бутылки без дна, которые до вступления назывались Agusti Torello Mata. Но, видимо, было слишком много Torello в организации (их уже три, при этом представителей рода Mata как минимум двое), поэтому в хозяйстве сделали ребрендинг, использовав название топового кюве. Оно пошло на пользу, ибо базовые вина уж слишком часто встречались в супермаркетах, что до сих пор негласно вызывает вопросы у некоторых членов марки.
№ 17 – Demost, виноградари с 1836 года, которые решились уйти в виноделы, начав с самых крох – с 6100 бутылок в год. Больше пока добавить нечего, нужно попробовать.
№18 – Mas Bertran, про которых мало что можно понять согласно сайту, кроме ценных старых виноградников и любви к двум ключевым сортам – щарелло в белых и сумоллю в красных, на них и будем обращать внимание на дегустации.
Фото: © Mas Bertran
№ 19 – AT Roca, ну наконец скандал, они же и из Кавы ушли, и из Пенедес Классик ушли, а в Корпиннат пришли. Представьте мое удивление, когда в модной барселонской Bodega Solera принесли бутылку классного макабео от хозяйство с новым названием на этикетке. Сомелье тоже не понял, когда они успели, по телевизору новости не показали, но тенденцию мы заметили: при работе только с местными сортами Corpinnat таки привлекательней остальных (прости сира, прости гевюрцтраминер).
№ 20 – Celler Mir, что ничего с бывшей космической станцией не имеют, но зато семья Мир делает здесь вино и бренди аж с 1776 года. Современный этап начался с приходом нового поколения и международной команды. Больше информации нет.
№ 21 – Torné & Bel, семейная винодельня помладше, они начали производить игристые в Альт-Пенедесе с винтажа-1997, хотя сайт сделать не успели. Будем искать доказательства физического существования вина.
Фото: © Torné & Bel
Уж я как-нибудь обойдусь без вас…
Не станет ли Corpinnat слишком большим и как разобраться простому любителю в таком разнообразии? Об этом все вопросы к вице-президенту марки Року Грамоне, пусть он расскажет и о приеме новых членов, и о территории, и о миссии, и о ценах. Ведь мы хотим платить меньше, а получать лучшие вина, а вот виноградари Пенедеса так не думают.
«До конца 2026 года к марке присоединятся как минимум еще два хозяйства, нас будет 23. Да, у кого-то это может вызывать негативные эмоции, причем даже внутри организации, но ни у кого нет права вето, и если хозяйство полностью соответствует регламенту, прошло все аудиты и независимую дегустационную комиссию, мы не имеем права отказать в членстве.
Фото: © Corpinnat
Моя идея вице-президентства не просто в том, чтобы расширить круги. Чем больше заявок, тем успешнее Corpinnat, это значит, что средняя цена на виноград в регионе растет. Нашей задачей никогда не было создать закрытый клуб дружеских виноделен, чтобы вместе больше продавать. Идея – в преобразовании территории, возврате уважения к виноградарям, а это выражается в одном – в цене за виноград.
Аппелласьон в ЕС де-факто не может фиксировать цену на виноград, ни минимальную, ни максимальную. В Шампани уникальная ситуация: там фактически существует синдикат виноградарей и крупных покупателей, который, из года в год анализируя экономическую ситуацию, рекомендует цены, которые всех устраивают. В Испании в рамках DO такое невозможно с легальной точки зрения. Однако для коллективной марки это разрешено.
Фото: © Corpinnat
В 2018 году, когда был основан Corpinnat, была объявлена цена в 60 центов за кг, сегодня она почти достигла 1 евро. Разница с Шампанью велика, но здесь стоит смотреть на ситуацию в Пенедесе: в среднем мы платим в три раза больше, чем крупные местные закупщики винограда. И мы будем продолжать повышать или хотя бы индексировать цены в зависимости от инфляции, только так можно сохранить наш регион.
Исторически модель Пенедеса была построена на разделении на виноградарей и виноделов. Первые не делали вино, вторые не владели виноградниками. Кто-то покупал виноград, а так называемые "кависты" покупали либо тихое вино и отправляли его на выдержку, либо уже готовое игристое, чтобы продать его по своим каналам со своей этикеткой. Это совмещалось с политикой низких цен, но не низкого качества, как часто об этом пишут. Это были вина на каждый день, а не вина, которые дают добавочную стоимость территории.
Наша задача – постепенно трансформировать эту модель к тому, чтобы виноградарь стал виноделом, а вина получили необходимую выдержку, став из простого игристого вином высокого качества с собственным характером. Это аналог движения негоциантов в Шампани, хотя ситуация у нас сильно разная, ее нельзя сравнивать.
Фото: © Corpinnat
В декабре 2025 года мы приступили к разработке классификации территорий в рамках Корпинната. Ее ведет тот же геолог и топограф, что занимался выделением деревень и парцелей в Приорате, но концепция значительно отличается. Мы не хотим идти по бургундской схеме и заявлять, что парцель лучше парахе или вилляжа, что отдельный виноградник лучше, чем ассамбляж. Мы не вправе решать вопрос классификации и пирамиды качества, это дело рынка, критики, журналистов и потребителей».
Раз дело касается серых глаз правил
«В 2025 году процесс вхождения в марку длился в среднем два года. Первый год идет аудит документации, дальше начинается физический аудит во время сбора винограда. Сегодня этот процесс занимает чуть дольше: хозяйства, подавшие заявку в этом году, смогут вступить где-то в середине 2028-го. Среди понятных правил наши главные критерии – органическая сертификация и ручной сбор, автохтонные сорта, собственная винификация и выдержка минимум 18 месяцев.
Фото: © Corpinnat
Что интересно, есть несколько виноделен, которые начали свою историю уже как Corpinnat, они сразу увидели наш потенциал. При этом есть и хозяйства с историей, которые недовольны сложившейся ситуацией в DO Cava и решили присоединиться к нашему движению. И таких будет больше, пока без имен, но новости будут.
Относительно ситуации с Penedès Clàssic – мы в постоянном диалоге. Больше сказать не могу, но главное, что мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто стремится к общей цели трансформации нашей территории. И чем больше нас будет в этом направлении, тем лучше, Пенедес до сих пор не понят многими из потребителей.
Что касается сортов, то расширения списка не будет, идет обратный процесс. С 2035 года пино нуар и шардоне будут полностью исключены: эти сорта не приспособлены к зоне в ситуации изменения климата, плюс они не делают нас уникальными, как автохтонные сорта. Возможно, что в будущем что-то добавится: мы обсуждаем трепат, который иногда здесь встречается, но пока нам достаточно.
Фото: © Corpinnat
Великие зоны всегда ориентируются на один-два ключевых сорта, и в этом наш путь, а не в огромном разнообразии, что только запутает всех. Тем более что наши автохтоны приспособлены к средиземноморскому климату и действительно хорошо отражают терруар, буть то щарелло, макабео, парельяда или мальвазия в белых или сумолль, гарнача и монастрель в красных. Их более чем достаточно.
Добиваться ли получения аппелласьона или нет – вопрос открытый, постоянно идут дебаты и есть разные точки зрения. На данном этапе мы довольны статусом коллективной марки, но если спросить мнения Рока Грамоны – винодела, а не председателя Corpinnat, – то я бы сказал, что это верное направление. Но у нас есть ассамблея, и у каждого есть свой голос, поэтому на данном этапе ответа нет.
Какие плюсы быть DO? Первый – это экономический: почти вся поддержка от государства и ЕС направлены на хозяйства, которые входят в определенный DO, особенно хорошо это работает в вопросе продвижения на зарубежные рынки. Второй – легитимность, DO для некоторых дает именно ее. При этом нужно понимать, что аппелласьоны в Испании устроены по-разному, для меня наиболее структурированные и смотрящие в будущее – это Бьерсо и Приорат, остальные точно нуждаются в реформах».
Фото: © Corpinnat
P. S. Все друзья, соседи и родня учат жить меня
Не хочется писать про сплетни в мире открытого интернета и отличных помощников для перевода в лице ИИ, но и держать в себе тоже сил нет. Поэтому просто перечислю услышанное от людей из индустрии, без указаний источников и проверки данных:
- Компания на Ф, возможно, тоже покинет DO Cava, но в приличное общество ее не возьмут, да она туда и не просится, ей нужно снижение костов, а это значит технология шарма и виноград со всей страны. Тест под предлогом засухи и рекордно низкой урожайности в Пенедесе, из-за чего пришлось купить виноград в других зонах и по иной технологии, провели на теперь родном немецком рынке (там новые владельцы компании), – результат хороший.
- Codorniu выставлена на продажу, это уже почти официально, американские инвесторы причесали актив и собираются заработать на нем. В списке потенциальных испанских покупателей приличных нет, но все может случиться.
- Теория о разделении между виноградарями и виноделами в DO Cava часто получает подтверждение. А иначе почему после стольких визитов никто так и не свозил на виноградники?
- Внутри альтернативных движений тоже не все так спокойно. Не все любят друг друга, не все уважают стилистические подходы, не все согласны с движением на увеличение числа членов. И не понятно, встает ли вопрос конкуренции, личной неприязни или просто желания сохранить одну линию в партии.
Фото: © Corpinnat
Но если опустить все потенциальные сплетни, склоки и разлады, то можно постановить самое главное. Corpinnat как проект, который многие обрекали на смерть и из-за не лучшего названия, и из-за отсутствия аппелласьона, помощи ЕС и денег, не просто выжил и выстоял, а закрепился на рынке, сформировал свою миссию и активно растет. Наконец в мире каталонских игристых перестало быть скучно, пришел повод узнать новые имена, искать неизвестные до этого кюве, и даже задуматься – а насколько похожи разные зоны Пенедеса? Ведь там, где щарелло хорошо, парельяда просто никакая – и наоборот.
Мы переживаем новое рождение индустрии. Да, это пока не Шампань с ее сотней рекольтанов, но и они появились не так давно. Пенедесская виноградарская революция пошла, самое время запастись попкорном, бутылкой выдержанного щарелло, что будет отлично с ним сочетаться, и наблюдать. У нас в Испании крайне интересно.
Фото на обложке: © Татьяна Платонова.