Гарнача
Comando G La Bruja de Rozas 2019
Нескромно ставить на первое место гарначу, но, что делать, это чистая правда! Когда-то сорт был лидером по посадкам в красных, но потом быстро уступил темпранильо и до сих пор продолжает терять позиции. Только задумайтесь – каждый год выкорчевываются прекрасные старые лозы гарначи! Испанцам должно быть стыдно, ведь сорт выдающийся, не зря его называют «пино нуаром Средиземноморья». И дело тут не только в похожей стилистике, дело в разностороннем характере.
Гарнача бывает на любой вкус: спелой и джемовой, сочной и фруктовой, тонкой и цветочной. Растет она в Риохе, Наварре, Каталонии, Валенсии, родном Арагоне и даже в Малаге, но все же самый большой интерес сомелье и продвинутых виноманов сейчас к Гредосу, что в часе езды на запад от Мадрида. Как сюда попала гарнача, не совсем понятно, да и про потенциал ее мало кто знал, ибо вина делали только кооперативы, которые платили исключительно за килограммы и высокий алкоголь. Но все поменялось, когда в 2008 году родился новый проект Comando G. Вдохновленные Chateau Rayas, Дани Ланди и Фернандо Гарсия решили доказать, что гарнача может давать тонкие, изысканные и стильные вина, а не просто джем и дубовый компот. Им это удалось: в копилке уже 100 баллов по Паркеру, заказы по всему свету и мировое признание за заслуги перед гарначистами!
Comando G La Bruja de Rozas 2019
Вулканы Тенерифе
Suertes del Marques Trenzado 2019
Вулканические вина – это модно, стильно, молодежно. Только не надо думать, что это только Этна, это еще и Канары. Первым мировые винные карты начал захватывать остров Тенерифе, надеемся, что за ним пойдут и Лансароте, и Гран-Канария, и Ла-Пальма, где на конец октября все еще извергается вулкан.
Но вернемся к Тенерифе. На южной части постоянное лето и пляжи, на севере ветрено, влажно и вообще сурово. И здесь всегда делали вино, которое давным-давно ценилось очень дорого, наравне с винами Хереса и Малаги. Есть даже доказательство, что первое вино, которое добралось до Австралии, было именно отсюда. Но дальше период почти полного забвения, который закончился 15 лет назад. Стараниями Suertes del Marques Тенерифе обрел свой собственный характер. Листан бланко, он же паломино, доказал, что это не нейтральный сорт с низкой кислотностью: здесь он получается ярким, электрически минеральным и ощутимо вулканическим. Хотя ощущение серы куда больше в его красном соседе листане тинто, главном сорте острова. Откуда он взялся – неизвестно, но есть мнение, что откуда-то из-под Мадрида, то бишь из Гредоса. А с ним он похож: вина тонкие, пронзительные, лишь едва фруктовые и поначалу очень странные. Кому-то кажется дефект пробки, кому-то чудится запеченная картошка в мундире, но это все вулкан и непривитые лозы, ведь филлоксера до Канар не добралась. С этими винами нельзя спешить: редукция такая, что крутить бокал устанет рука! Уникальный стиль для самых смелых. И для них приятные новости – два из трех топовых производителей острова представлены в России! Хотите Suertes del Marques из долины Оротава, хотите Envinate, которые работают на трех абсолютно разных терруарах, – выбирать вам. И, пожалуйста, привезите уже кто-нибудь вина Borja Perez.
Suertes del Marques Trenzado 2019
Красная Галисия
Fedellos de Couto Bastarda 2019
Когда мир узнал сорт менсия, его сразу назвали испанским пино нуаром. За что, не совсем понятно, ибо он куда больше похож то на сиру, то на каберне фран. На первых порах это помогло продвинуть виноделие Бьерсо в винных картах, но потом случилось разочарование – какой пино нуар с таким цветом, танинами и черной ароматикой? Обман какой-то, а не Бургундия. Оказалось, что не там искали – за бургундским стилем нужно идти в Галисию. Красных вин здесь не так много, зато как они хороши! Риас-Байшас с десятком автохтонов, кровью, солью и потом в аромате и прожигающей кислотностью суровой Атлантики. Рибейро с по-бордоски жестким и требовательным к выдержке сортом соусон. Менсия, которая облюбовала суровые террасы Рибейры-Сакры, где на отвесных склонах реально кружится голова. Вот здесь действительно начинается опинонуаривание, правда, не у всех, а у чувственных мастеров, как ребята из Fedellos do Couto. Школа Comando G ощутима с первой фазы дегустации – с цвета. Его почти нет, зато вина полны сил и энергии. Пьешь и не понимаешь – как получается так тонко и почему заканчивается так быстро. Не поняли это и власти Рибейры-Сакры, так что вина выходят без марки DO. И ничего страшного, продажам это не мешает, все расходится по аллокациям. А первой всегда заканчивается Bastarda, вино из сорта бастардо, он же меренсао, он же труссо из Жюры. Как он сюда попал, до сих пор остается загадкой, но зато получается здесь он просто замечательно.
Fedellos de Couto Bastarda 2019
Бобаль и средиземноморские красные
Ponce Clos Lojen
Про Ла-Манчу принято говорить либо плохо, либо никак. Репутация самого большого в мире виноградника и поставщика дешевого балка походу в премиум не способствуют, поэтому одна маленькая, но гордая субзона на востоке решила отсоединиться. Название долго не искали, решили назваться Манчуэла. И здесь начинается очень интересно. Рядом Валенсия и средиземноморье, откуда пришли красные сорта, как бобаль и монастрель. К ним всегда относились как к источнику цвета, танина да алкоголя для блендов, в изысканном ключе к ним никто особо не подходил.
А это возможно, и для этого нужна та самая Ла-Манча с ее высотой, которая в этих частях доходит до 1000 метров! Это не просто высоко, это очень высоко, здесь даже получается делать айсвайн, если не верите, почитайте про Altolandon. Но интереснее всего здесь с бобалем: он получается кислотным, свежим, фруктово-землистым и полным потенциала на будущее. Так держать, ведь впереди еще восстановление почти забытых сортов, таких как моравия агрия, тинто веласко, аркос и компания.
Ponce Clos Lojen
Белая Галисия
Rafael Palacios Louro
Галисия ну совсем слабо похожа на то, как мы представляем себе Испанию. Ни фламенко и корриды, ни жары и палящего солнца, ни хамона и мощных красных вин. Зато Галисия – это лучшие морепродукты планеты и, пожалуй, лучшие белые вина страны. Альбариньо уже давно вошел в разряд мировой классики, ни один импортер не обходится без этого идеально морского вина. Трендом его уже не назовешь, да и многие массовые бренды начали переходить в категорию банальных. А вот годельо сейчас на пике моды, но к выбору нужно относиться крайне настороженно.
Растет годельо далеко от моря на высоте в горах, там уже и солнца много, и температуры выше, так что если поздно собрать да в бочке неумело подержать, то получается что-то совсем неизысканное. А почему все вообще кинулись делать вина из него? Потому что Рафа Паласьос. Младший представитель великого риоханского рода во Франции влюбился в белые вина, но большого будущего с виурой не нашел, пришлось отправиться на поиски таинственного сорта. И нашел его он в горах Вальдеорраса, в забытой богом и не самой красивой части Галисии вдали от дома. И не зря, ведь в руках Рафы вина получаются уровня белой Бургундии, не меньше. За такие достижения критики уже выдали и высочайшие баллы, и статус лучшего белого вина Испании. Проблема только в одном – вина не хватает всем желающим, приходится вставать в очередь за получением долгожданной аллокации.
Rafael Palacios Louro
Щарелло
Enric Soler Improvisacio 2018
Политика политикой, но даже противники каталонской идентичности вынуждены признать – регион всегда оставался во главе прогресса винодельческой отрасли страны. Именно здесь появились первые стальные емкости и контроль температуры, здесь начали постепенно отходить от чрезмерного задубливания вин в сторону свежести и тонкости, здесь начали восстанавливать полузабытые сорта, как сумолль, трепат, мандо́, пикаполь и совсем неизвестный жаке́.
Но сегодня разговор о щарелло. Долгое время к нему относились исключительно как сорту для производства игристых вин, а вот в тихом виде воротили нос. Скучно, якобы ароматика не самая яркая, кислотность слишком высокая, характер слишком суров. Не надо его трогать, пусть остается в каве да и только. Но каталонцы – ребята упорные, не зря осел стал символом региона. Они настаивали на своем, а в отдельных случаях и на мезге, щарелло это любит, и у них получилось! Думая про южное белое вино, в голове рисуешь плотное тело, округлость, спелые фрукты. В щарелло с правильного известнякового терруара Пенедеса все с точностью да наоборот: яблоки, камни и травы в аромате, худосочное тело и пронзительная кислотность. Энрик Солер – один из лидеров движения, лучший сомелье Испании 1997 года работает исключительно со старыми лозами, с минимальным вмешательством и с помощью сил биодинамики. Получается строго, стильно и очень долго. Не спешите с этим вином: щарелло рекомендуется держать и декантировать, ибо раскрывается оно очень долго.
Enric Soler Improvisacio 2018
Некрепленые вина из Хереса
Muchada Leclapart
Народная мудрость гласит: «Сколько про херес ни пиши, а больше любить его не будут». Пока в массовом сознании царит образ «липкого» вина для английских пенсионеров, говорить про будущее региона особо нет смысла. Но тут случилось нечто выдающееся.
Дирк Нипорт, которому пора поставить памятник за разрыв шаблонов всего пиренейского виноделия, взял да и сделал с тандемом Equipo Navazos вино. Не просто вино, а херес, но не то, что мы называем «крепленое вино». Было дело в 2008 году, и это открыло глаза на многое. Первое – паломино не обязательно крепить. Второе – у паломино есть кислотность. Третье – флором можно управлять. Четвертое – терруар можно показать. Пятое – эти вина нужны рынку. Делают их пока не так много, в лидерах Вилли Перес (Bodegas Luis Perez) и Рамиро Ибаньес (Cota 45), а до нас пока доехал самый необычный проект – Muchada-Leclapart, который придумали Але Мучала и Давид Лекляпар, легендарный биодинамист из Реймса. Между Шампанью и Хересом всегда проводили параллели: везде мел и известняк, обоих не считали за вино и так, и здесь сильно важны солеры, выдержка и технология. Но если Шампань осталась в премиуме и переживает революцию рекольтанов, то Херес пока только в самом зачатке. Но движение уже пошло, вон даже совет DO Jerez принял новые правила, которые переворачивают следующую страницу. Страницу вина!
Muchada Leclapart
Корпиннат
Recaredo Terrers Brut Nature
Про скандалы в индустрии кавы и отделение группы индепендистов SWN писал уже не раз. Не будем повторяться, главное, признать факт – Corpinnat с нами уже навсегда, даже название больше никого не смущает. А даже если и смущает, то какая разница, если в группе собрались почти все топовые производители каталонского игристого?! А у него есть будущее. И на это много причин.
Во-первых, автохтоны. Щарелло-макабео-парелльяда, может, и не идеальная троица и нравится не всем, но другой такой нигде нет. Пока большинство копирует Шампань от А до Я, каталонцы выработали собственную формулу. Во-вторых, стиль. Он тоже уникальный, и опять у него свои фанаты и свои противники. С Шампанью сравнивать не надо, щарелло всегда дает более структурные, чуть жесткие и резкие вина. В-третьих, сухость. Солнца в Каталонии хватает, не требуется ни дозаж, ни резервные вина. Отсюда почти все вина в модной категории брют натюр и винтаж. В-четвертых, время. Рекордно долгая выдержка на осадке есть и в Шампани, и даже где-то в Италии, но только здесь она сочетает как экономическую целесообразность для покупателя, так и действительно важный оттенок в вине. В-пятых, цена. Корпиннат пока стоит слишком дешево для того уровня вина, что он показывает. Спешите воспользоваться моментом, пока виноторговцы не вспомнили, что эти вина больше не просто Cava и должны стоить дорого. Ну и последнее. Нет почти ничего, с чем бы вы не смогли сочетать правильно выбранный Corpinnat. Не пробовали мясо с игристым? Попробуйте Recaredo Intens Rosat на основе монастреля. Хочется соленой или копченой рыбы? Can Feixes с 7-летней выдержкой за смешные деньги готов. Хочется просто пить и не задумываться? Базовый брют натюр от Тона Мата из Recaredo всегда к вашим услугам.
Recaredo Terrers Brut Nature
Оранжи, амфоры и тинахи
Alfredo Maestro Lovamor
Мода на оранжи и всевозможные глиняные амфоры, которые в Испании были всегда и назывались tinaja, «тинаха», пошла из Каталонии и быстро захватила все движение натуралистов. Винодел-самоучка Альфредо Маэстро навел шума не только в родной Рибере, но и в Гредосе, там он делает сразу парочку коммунальных гарнач, которых в России пока нет. Работает он почти с десятком сортов, включая серые, как гарнача грис, а вот в белых главным стал альбильо майор (не путать с альбильо реал из Гредоса).
Сегодня этот сорт разрешен для производства белых вин в Ribera del Duero DO, но Маэстро в аппелласьонах не нуждается: слишком много правил и регулирований, простого IGT хватает, да и оранж в этой категории делать можно. На кожице альбильо с доисторических лоз 1891-1910 годов посадки держат всего семь дней, но этого хватает, чтобы получить и цвет, и едва заметный танин, даже последующая выдержка в бочках из орешника не мешает. Соседей по Рибере такой подход, мягко говоря, шокирует: они привыкли к классике во всем, от баррика до этикетки. А Альфредо мнение соседей неинтересно, его вино продается от Токио до Милана. Только представьте, что нужно сделать, чтобы итальянцы купили оранж из Испании?
На этом эксперименты не останавливаются. Наслушавшись историй о Грузии и квеври, винодел прикупил старинную тинаху и закопал ее во дворе. Там все как в Кахетии, на мезге держит всю зиму. Интересно, что же получилось?
Alfredo Maestro Lovamor
Розе
Bodegas Chivite Las Fincas Rosado 2020
Моду на розовые вина придумали не испанцы, здесь впереди планеты всей Прованс. Его формула проста – гренаш в базе, предельно бледный цвет и продающаяся этикетка. В Испании этого всегда тоже хватает: Chivite Las Fincas из Наварры, придуманное вместе с легендарным шеф-поваром по фамилии Арсак (Arzak ***), наносит ответный удар. Но не нужно думать, что испанцы новички в деле розового. У семьи Чивите роман с розе уже давно, их дубовое Coleccion 125 однозначно признавалось многими лучшим вином своей категории в стране. Но в последние годы Coleccion уже нет тот: слишком бледный, слишком прованский, хотя бочка никуда не делась.
Тренд заводит совсем не туда, а зря, ведь Наварра традиционно славилась насыщенными, тельными розовыми винами, чем-то похожими на Тавель. И есть все основания полагать, что стиль кларетов, полукрасных-полурозовых вин, которые традиционно делали почти по всей территории Испании, возвращается. Если раньше розе считалось простецким вином, главное достоинство которого было в количестве, то сегодня здесь есть и инновации (попробуйте Finca Sangrado от Gregorio Martinez), и терруар (внимание на кларет Picaro del Aguila из Риберы), и даже громкие фамилии (Хосе Луис Рипа, управляющий Lopez de Heredia и по совместительству муж Марии Хосе Лопес де Эредия, сам делает лишь одно вино и оно розовое).
Bodegas Chivite Las Fincas Rosado 2020
Фото на обложке: © Karim Manjra/Unsplash.