Независимые производители Шампани и их истории
Знаменитые рекольтаны и их принципы

Знаменитые рекольтаны и их принципы

Ольга Бебекина

Автор

27 декабря 2020

Представляем вам сагу о важных независимых производителях Шампани.

Дело было в 1974 году, когда сын Жака Селосса Ансельм вернулся в родной Авиз из Бона, где учился энологии. Полный энтузиазма молодой винодел тут же начал снижать урожайность, переводить виноградники на органику, а затем и на биодинамику, уменьшать уровень диоксида серы и использовать натуральные дрожжи. Он встал у руля движения low-dosage и применил метод солера для резервных вин. Почти все, чем сегодня пользуются рекольтаны, ввел в моду Ансельм Селосс. С тех пор как он вернулся в Шампань, регион уже не был прежним.

По всей Шампани разбрелись последователи учения Селосса. Один из них – Александр Шартонь-Тайе, безумный экспериментатор в Мёрфи, коммуне без классификации в Монтань-де-Реймсе. Александр не биодинамист, но в междурядьях у него пасутся овцы, а участки вспахивают при помощи лошадей. Биоразнообразие на виноградниках превыше всего. В погребе дела обстоят еще интереснее. В зависимости от кюве он ферментирует в стали, дубе, цементе и даже глиняных амфорах.

Горшочками увлекается и Tarlant в Ойи, в Долине Марны. Нынешний владелец Бенуа Тарлан собрал разномастный парк емкостей, где соседствуют стальные чаны, бочки разного размера и возраста, цементные яйца. Он же известный сторонник минимального дозажа или его полного отсутствия. В условиях глобального потепления и в попытке сохранить историческое наследие региона Tarlant также возрождает забытые сорта – арбан, пти мелье, пино блан.

С ними же в гран крю Авиз, вотчине шардоне, работает другой культовый персонаж – Паскаль Аграпар. За своими 12 га в нескольких гран крю Кот-де-Блана он следит тщательно, проповедуя органический подход, хотя вовсе не интересуется сертификатами и другими ярлыками. Ферментирует на натуральных дрожжах – так терруар заметнее. Часть вина выдерживает в старых 600-литровых бочках, и несколько кюве оставляет на выдержке под натуральной пробкой.

Ансельм и Гийом Селосс © www.selosse-lesavises.com
1/4

Такой способ выдержки на осадке охватил умы многих рекольтанов. Его предпочитает Жан-Марк Селек (Jean-Marc Sélèque), что владеет 7,5 га к югу от Эперне. К тому же он использует для дозажа концентрированное ректификованное виноградное сусло (MCR) вместо традиционного ликера и закладывает бутылки в погреб на выдержку под натуральной пробкой.

Bérêche et Fils в Люде (Монтань-де-Реймс) тоже предпочитает натуральную пробку, мол, так в вине больше заметен характер. Рафаэль Береш отказался от малолактики и фильтрации, а дегоржаж проводит вручную.

Там же, в Монтань-де-Реймсе, собрались и другие интересные герои. Например, «Бургундией с пузырьками» именуют вина Egly-Ouriet из коммуны Амбонне. Эгли владеет 12 га, включая Les Crayères, а также участками в Бузи и Верзене. Как и его друг Селосс, он ухаживает за старыми лозами пино нуара и шардоне согласно органическим принципам, снижает урожайность, винифицирует каждый парцель по отдельности (видели бы вы его внушительный парк бочек!) и свято верит в минимальное вмешательство в процесс. Супердлительная выдержка на осадке – его визитная карточка.

Кстати, бывший мэр Амбонне – эксцентричный рекольтан Эрик Родез – практикует на своих гран крюшных участках все, что только можно, в том числе и ароматерапию. По его словам, масла апельсина и других цитрусовых помогают справиться с оидиумом, а эвкалипт и лаванда спасают от бабочек. К тому же все вместе помогает еще лучше выразить терруар в винах – а это первостепенная идея Родеза, о которой он может говорить часами.

Ароматерапией в том же Амбонне занимается Андре Бофор (Andre Beaufort), причем аж с 1980-х. Переход на органику случился из-за выявленной аллергии у Жака Бофора, отца нынешнего винодела Андре. Он один из немногих, кто до сих пор делает полусладкие шампанские.

Плюет на моду и Шанталь Бара (Paul Bara), которая не боится классического дозажа и считает, что так вино проживет дольше. У нее 11 га в гран крю Бузи, в том числе старые лозы пино нуара с естественной низкой урожайностью. Она также известна своим отказом от дуба и малолактики и любовью к долгой выдержке на осадке.

Жан-Марк Селек © facebook@jeanmarc.seleque
1/6

Селос повлиял и на другого обитателя Монтань-де-Реймса – Жерома Превоста. В 1998 году Ансельм подтолкнул Жерома основать свой проект и на первых порах предоставил свою винодельню для экспериментов. Превост воспел пино менье со старых лоз и сделал уникальное кюве, одно из самых желанных среди ценителей Шампани. В том числе ввел новую моду на второстепенный сорт.

С менье ловко управляется и Бенуа Деу (Benoît Dehu) на западе Долины Марны. С небольшим кусочком La Rue des Noyers размером 1,7 га он обращается согласно биодинамике. А вот кто действительно заядлый биодинамист, так это госпожа Бедель (Françoise Bedel), за что ее порой сравнивают с Лалу Биз-Леруа. В погребе Франсуаза использует бочки или же эмалированную сталь, а также томит вина на осадке невероятно долго: даже невинтажное Cuvée Origin’elle выдерживается шесть лет.

Биодинамикой увлекается и Давид Леклапар (David Léclapart), в 2000-м он получил сертификат Demeter. У Давида всего 3 га в Трепай, Монтань-де-Реймс, где удивительным образом преобладает шардоне. Леклапар ферментирует в эмалированной стали, часть – в использованных бочках, которые выписывает из Domaine Leflaive в Бургундии. В его стиле только миллезимные кюве.

У каждого рекольтана свои методы и фишки, среди которых выдержка вина под натуральной пробкой, солера для резервных вин или же MCR вместо тиражного ликера.

Другой поборник биоразнообразия на виноградниках – Бенуа Лаэ (Benoit Lahaye) в Бузи. У него сертификат Biodyvin и 4,8 га виноградников, где преобладает пино нуар. У Бенуа индивидуальный подход к каждому вину, поэтому в ход идут все приемы: ферментация проходит как в бочках , так и в эмалированной стали, малолактика порой допускается, а порой и нет, дрожжи использует то дикие, то культурные, и бутылки на выдержке оставляет то под кронен-пробкой, то под натуральной.

Кстати, у Бенуа есть в запасе парцель на юге Кот-де-Блана, за которым присматривает Пьер Лармандье из Larmandier-Bernier, еще один культовый персонаж в Шампани. У Пьера 16 га, разбросанных по деревням, в том числе гран крю Авиз, Краман, Оже и Шуйи. Он тоже состоит в группе биодинамистов и ревнителей натуральных дрожжей, а еще активно использует дуб. В частности, делает ставку на фудры – в них, по его мнению, вино «дышит» свободно и легко.

Жерома Превост © facebook@champagnelacloserie.fr
1/6

А вот перфекционист Седрик Бушар (Rose de Jeanne) из Кот-де-Бара, наоборот, против бочек, предпочитает сталь. Его девиз – один виноградник, один сорт, один винтаж. Седрик признается, что сам он небольшой фанат шампанского, так что в его винах давление всегда 4,5 атм в отличие от традиционных шести. А еще он снижает урожайность на экстремальных скоростях, делая свои вина, преимущественно из пино нуара, очень концентрированными.

Но то пино, а с шардоне такие штуки не пройдут, снижение урожайности не всегда идет на пользу, а порой даже лишает шампанское изящества, считает один из величайших производителей Кот-де-Блана Рудольф Петерс (Pierre Péters). Его блан-де-блан Les Chétillons называют «Монраше Шампани» и ставят в один ряд с Salon. Добрую часть базового брюта составляют резервные вина разных лет, в том числе 20-летнего возраста. У Петерса свой стиль, в котором нет места слепой вере в отдельные виноградники или zero dosage.

Рудольф Петерс © Андрей Ковалев

Такой же индивидуалист и Эммануэль Лассань (Jacques Lassaigne), который прославил коммуну Монге в Кот-де-Блане. Там у него почти 5 га шардоне, но приходится докупать виноград у проверенных соседей. Метод Лассаня не поддается категоризации, он не удобряет почву, не использует химикаты или компост. Все парцели винифицирует по отдельности, в основном в стали, а дегоржаж проводит вручную.

Известные рекольтаны:

  • Жак и Ансельм Селосс, Авиз
  • Александр Шартонь-Тайе, Мёрфи
  • Бенуа Тарлан, Ойи
  • Паскаль Аграпар, Авиз
  • Шанталь Бара, Бузи
  • Эрик Родез, Амбоне
  • Давид Леклапар, Трепай
  • Седрик Бушар, Суль-сюр-Урс
  • Жан-Марк Селек, Пьери
  • Жером Превост, Гё
  • Champagne Bereche et Fils, Люд
  • Рудольф Петерс, Мениль-сюр-Оже
  • Пьер Лармандье, Вертю

Фото на обложке: © Андрей Ковалев.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №136.

  • Ольга Бебекина

    Автор

  • 27 декабря 2020

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari