Сочетание засушливого, жаркого климата, почти безжизненных почв и старых лоз не позволяет делать много вина: урожайность рекордно низкая даже по испанским стандартам, в среднем всего 500 литров с гектара, тогда как в остальных частях страны – от 2500 литров. Низкую урожайность часть напрямую связывает с качеством вина, но не все так просто. Зато часто это определяет стиль очень насыщенных и концентрированных вин.
Гарнача и кариньян
Подавляющее большинство вин Приората красные, поэтому особенное внимание обратим именно на эти сорта. Разрешенных сортов аж 10, даже пино нуар зачем-то можно высаживать, но на этикетках бы будете встречать всего пять – гарнача, кариньян, каберне совиньон, сира, мерло. Два исконных испанца и три француза, при этом распространенному здесь до филлоксеры монастрелю странным образом места не нашлось, а зря: солнце и жару он любит, созревает поздно, так что должен хорошо подходить. И ходят слухи, что кое-то с ним уже экспериментирует.
Фото: © José Carlos León/DOQ Priorat
А вот гарнача разрешена, и не зря: здесь она показывает один из своих характеров. Сорт, рожденный в Арагоне, распространился по Средиземноморью и в Приорате чувствует себя как дома. Характер местной гарначи с ликорельи – это полная противоположность тонкости Гредоса. В этих винах глубокий, насыщенный оттенок, аромат очень спелых и даже переспелых красных и черных ягод и много-много пряностей. Во вкусе неожиданно появляется танин, тела много, как и алкоголя, – здесь с этим не скромничают: часто можно встретить вино, которому 15+ в градусе. Но есть и исключения: на сборе холодного и влажного винтажа 2021 года многие недоумевали, что делать, ведь далеко не везде виноград набрал нужный потенциальный алкоголь в 13,5%, а шаптализация запрещена.
Если гарначу в Испании начали уважать, то у кариньяна пока еще проблемы с имиджем. А зря – на старых лозах он умудряется давать очень глубокие, сложные и закрытые вина с высоким уровнем не только танина, но и кислотности, что для Приората большая редкость, и удивительной черно-минеральной тональностью с оттенками горячего асфальта, нагретых камней и мазута. Одна проблема – этим винам нужно очень много времени, чтобы хоть как-то раскрыться.
Другое дело французы. Им время пошло только во вред: свое право на существование они не доказали, так что приличные виноделы массово отказываются в пользу исключительно автохтонов. Но есть и исключение. Карлес Пастрана, один из «великолепной пятерки», по неизвестным причинам изгнанный из нее, до сих пор верит, что формула того самого первого винтажа 1989 – это идеал, и в Clos de l’Obac повторяют ее из года в год. 35% каберне совиньона, 25% гарначи, 10% сира, 10% мерло, 10% кариньяна. И не дай бог мерло не уродится: приходится значительно снижать объем, ибо первая формула – это священный Грааль.
Белых в Приорате мало, климат все же непростой, однако на виноградниках можно встретить в основном гарначу бланка, макабео и педро хименес, хотя есть и шенен блан и крайне интересный автохтон пикепуль. Легко понять, что стилистики шабли здесь не достигнешь: белые получаются плотными, насыщенными и очень маслянистыми. Есть одно исключение – Mas d’en Gil. Про них вообще нужно запомнить, ибо это хозяйство было единственным вместе со Scala Dei, кто продолжал бутилировать вино в XX веке под маркой Masia Barril, а не продавать все в кооперативы. Находятся они в совершенно уникальном месте в деревне Бельмун, где встречаются не только сланцы, но и галька, пески. И именно с них делают Coma Blanca, гарнача бланка и макабео с биодинамических виноградников 1941-1945 годов посадки.
