В просторном зале пространства T1 в центре Москвы собралось так много профи, что часть слушателей в итоге расположилась на удобных широких подоконниках, выходящих на Большую Никитскую улицу: все внимали бренд-амбассадору Banfi. Игорь Марини приехал в Россию и дал две обзорные дегустации в Москве и Петербурге и, пожалуй, чувствовал себя философом-структуралистом, выступающим в Сорбонне.
Игорь Марини. Фото: © Андрей Гнеломедов
Пришли все званые, даже избалованные звездными дегустациями сомелье, хотя обычно на столичных мероприятиях не появляется и двух третей приглашенных. Виной ли тому редкость приезда гастролеров из Европы или искренняя любовь профессионалов к винам Brunello di Montalcino – мы точно не знаем. Но обводя взглядом полный зал, с интересом отмечаем, что в период бума моды на невесомые вина некоторые не боятся признаться в любви к полнотелому брунелло.
История Banfi
Когда в 1970-х семья Мариани, американские итальянцы, решила вернуться к корням и припасть к родной земле, Монтальчино была беднейшей деревней Италии, а Brunello di Montalcino – не самым популярным вином. Предприниматели планировали импортировать вино в США, а не производить его, но рынок внес свои коррективы, и планы поменялись, когда Мариани увидели низкую цену на землю. Американцы, особенно если они эмигранты, отлично считают, с их бюджетом семья смогла позволить себе огромный участок в 2800 га и сразу три винодельни в придачу. И стала сама делать брунелло, вместо того чтобы просто возить вино, произведенное кем-то другим.
Покупка семьи Мариани 1978 года стала одной из крупнейших инвестиций в итальянское виноделие в XX веке. В 1980-м Brunello di Montalcino приобрело статус DOCG, а за прошедшие с тех пор десятилетия коммуна изменилась до неузнаваемости: количество виноделен выросло с 14 до 250. Бесспорно то, что Brunello di Montalcino стало известно именно благодаря усилиям Banfi. Думаем, не надо говорить, что сейчас эта земля стоит баснословных денег.
Кристина Мариани. Фото: © Ваня Березкин
Атака клонов
На старте своего бизнеса Banfi провели грандиозное исследование и выяснили, что у санджовезе около 650 клонов. Производитель выпустил большую книгу (Игорь обещал поделиться с теми, у кого бессонница, говорит, она прекрасно помогает).
Словно санджовезе – это семья, в которой 650 детей, и каждый из них индивидуален. Все клоны отличаются по цвету, аромату, структуре, устойчивости к погодным условиям. Banfi изучили их все, сначала сузив выборку с 650 до 180, а после 10 лет исследований придя к шорт-листу из 18 клонов, которые наилучшим образом подходят под запросы и терруары Banfi. Научный подход дал возможность выбирать для посадки именно тот клон, которого жаждет конкретный участок.
Banfi – самые большие с точки зрения площади виноградников во владении в этой зоне. Парцеллярность в паре с солидным объемом производства и огромными мощностями дает хозяйству неоспоримое преимущество.
Фото: © Андрей Ковалев
«У нас много друзей среди маленьких производителей, делающих качественные вина. В среднем каждое из хозяйств Монтальчино имеет во владении менее 2 гектаров, и при таких маленьких участках довольно сложно “выживать” в условиях, когда меняющийся климат каждый год приносит нам новые сюрпризы. Парцеллярная философия Banfi позволяет получать отличное качество флагманских вин, даже когда винтаж не слишком хорош», – говорит Игорь Марини.
2017 год был очень засушливым, в течение четырех месяцев фактически не выпало ни капли дождя, а ночные температуры держались долгое время выше 30°С. Сок в ягоде был отличного качества, но его там почти не было, одни косточки и кожица. Все производители, таким образом, потеряли около 25% урожая, а вина получились с высоким процентом алкоголя. Но Banfi удалось все это сбалансировать, и сейчас Brunello di Montalcino 2017 – настоящая звезда рейтингов.
Полная противоположность горячему 2017 году, 2014-й с прорвой дождей (он по всей верхней половине Италии был таким, а также в Бургундии и Шампани) считается в целом слабым. «Почти во всех журналах вы прочитаете, что это был ужасный год, ужасный винтаж, но мы получили отличный уровень брунелло, которое сейчас себя показывает великолепно».
Фото: © Андрей Ковалев
Ферментация
Второй самый важный фактор после парцеллярности – это раздельная ферментация. Если на винодельне у вас нет мощностей для того, чтобы работать отдельно с каждым маленьким виноградником, смысла в парцелляции нет.
«Дуо-чаны Horizon – гордость Banfi, это изобретенная нами и запатентованная система, чтобы ферментировать санджовезе. Таких емкостей для парцеллярной винификации у нас 29, они занимают достаточно большую площадь в погребах».
No tannins – no party
Санджовезе – довольно-таки танинный сорт винограда. Как сказал Игорь: «No tannins – no party. Причина, по которой мы выдерживаем брунелло столько времени, – это танины». В соответствии с правилами производства нужно держать вино не меньше двух лет в дубе и еще минимум шесть месяцев в бутылке. При этом Brunello di Montalcino может выйти в продажу только на пятый год.
Фото: © Андрей Гнеломедов
Rosso di Montalcino
Rosso di Montalcino называют младшим братом Brunello di Montalcino, но Banfi подходят к нему так же скрупулезно, как и к старшему. «Rosso выходит раньше – через два года. В нем больше свежести, появляется немного апельсиновой цедры или красного апельсина. Здесь высокие уровни кислотности и танинов, но сама их структура другая».
Чтобы лучше понять этот момент, Игорь приводит такой пример: «Что вы сделаете, если разобьете бутылку масла о пол? Это невозможно смыть водой, вам необходимо что-то типа муки, которая вберет в себя весь жир, и только после этого вы можете все смыть. Именно так Rosso работает с едой, оно очищает рецепторы. Когда вы пробуете его в чистом виде, оно “захватывает” своей кислотностью и танинами, но если добавить кусочек хлеба, то ощущение сразу другое. Само по себе оно может показаться слегка аскетичным, может быть, но это очень дружелюбное вино для работы с гастрономией».
Помимо выдержки, вино отличается расположением виноградников: хотя весь виноград происходит из одной зоны, виноградники Brunello преимущественно находятся чуть выше, чем Rosso di Montalcino.
Фото: © Андрей Ковалев
У Banfi 174 гектара под брунелло и 50 гектаров для Rosso di Montalcino. Также для Rosso используют участки с более молодыми лозами, так как они пока не подходят для Brunello. Rosso di Montalcino стал отдельным аппелласьоном в 1983 году, то есть значительно позже, чем BdM (который получил этот статус в 1966-м). И произошло это в том числе благодаря Банфи.
«Когда мы начинали, Монтальчино было самой бедной деревней в Италии по официальной статистике. Производство Brunello di Montalcino было сродни героизму, был нужен огромный запас прочности, ведь вы получите первое вино только через пять лет. И все эти четыре года вы продолжаете собирать виноград и делать вино. Представляете, какие должны быть для этого мощности?»
«Banfi смог купить такое большое количество виноградников и площадей в том числе, потому что многие производители не могли выжить в этих условиях».
По этой причине Консорциум создал аппелласьон Rosso di Montalcino – чтобы дать производителям немного свежего воздуха и возможность выживать.
Banfi Rosso di Montalcino 2023
Poggio alle Mura
После «младшего брата» брунелло перешли к основной части концерта – дегустации двух винтажей Brunello di Montalcino: Poggio alle Mura 2019 и 2010.
Участки и вино получили свое название от средневекового замка, стоящего на вершине холма на высоте 50 метров. Это самая высокая и красивая часть владений Banfi.
«Фактически это хозяйство внутри хозяйства. Виноград с этих отдельных виноградников обладает заметной концентрацией, в нем много танинов и сахара. Если вы сделаете химический анализ двух вин – Rosso и Poggio alle Mura, – то вы увидите, что кислотность у Poggio alle Mura выше, но, помимо кислотности, у него больше танина, больше ощущений. Rosso вы видите в более сухом прочтении, а Poggio alle Mura – более многослойная история. Его ароматика сложнее, и в нем гораздо больше комплексности и силы. Словно это та же девушка в элегантном платье, но поверх накинуто пальто, то есть чуть больше слоев и объема. При этом оно как будто более понятное во вкусе».
На момент дегустации 2019 год – текущий винтаж. Второе вино урожая 2010 года было выпущено в 2015 году, то есть с релиза прошло уже 10 лет. После 10 лет все ароматы смягчаются, а танины становятся более сбалансированными.
Фото: © Андрей Гнеломедов
«Удивительно, но в 2010-м вы можете ощутить еще больше свежести, чем в 2019-м. То есть через 10 лет брунелло может казаться моложе, чем вы можете себе представить», – продолжает Игорь.
2019-й и 2010-й – звездные, идеальные винтажи Banfi. Они были абсолютно удивительны по погодным условиям.
Винтаж 2010 года более развитой, мягче, тут больше аромата, кожи и табака. На этом плато развития вино будет находиться еще минимум 10-20 лет.
1990 год, 2010-й и 2020-й – три лучших винтажа в истории Брунелло-ди-Монтальчино.
Banfi Brunello di Montalcino Poggio alle Mura
Vigna Marrucheto
Vigna Marrucheto – брунелло с отдельного виноградника, что для коммуны Монтальчино большая редкость: концепт сингл-крю здесь совсем не так воспринимается, как в Кьянти-Классико, не говоря уже о Бароло и Барбареско. Во всем Монтальчино создаются буквально единицы этикеток в этом концепте. Первое сингл-крю брунелло от Banfi выпускается в объеме всего около 18 тыс. бутылок, это нишевой продукт с конкретного, строго ограниченного и официально зарегистрированного микротерруара. Каждая из бутылок пронумерована, если присмотреться к родной контрэтикетке.
После проведенного зонирования каждый год Banfi видели, что именно участок Marrucheto показывает себя лучше всех. Годы наблюдений за этим крю убедили в том, что он достоин выпуска отдельного кюве. Изначально мысль была о создании брунелло сингл-крю лишь в лучшие по погодным условиям урожаи, но с 2016 по 2019 год виноград каждый раз показывал фантастический результат, поэтому на настоящий момент выпущено уже четыре последовательных винтажа.
«Вино на протяжении нескольких лет показывало такой потенциал, что каждый раз, когда винодел заходил на винодельню его пробовать, он выходил с широкой улыбкой, – говорит Игорь. – Мы получили официальную авторизацию от Консорциума, чтобы написать Vigna на этикетке, ведь это подобие статуса гран крю для Монтальчино. В Монтальчино очень мало виноградников, вина которых разрешается именовать Vigna».
Безусловно, такие участки всегда имеют свое лицо и характер, неважно, Бургундия это или Тоскана. Vigna Marrucheto выделяет землистость и очень яркий танин. Вино распределили по всему миру: 18 тыс. бутылок на 100 стран. Так что его действительно непросто найти.
Banfi Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto
Супертоскана
В свое время Banfi не могли пройти мимо настоящей поп-звезды Тосканы – неофициальной категории супертосканских вин. У супертосканы по сей день нет четкого определения, и хотя в Монтальчино специально для вин с использованием международных сортов винограда ввели DOC Sant’Antimo, наши герои Castello Banfi свои звездные Cum Laude, Excelsus и Summus продолжают производить как IGT Toscana.
От супертосканы обычно ожидают мощи, насыщенности, округлости и концентрации. И конечно, по праву рождения эти вина дорогие.
Первое супертосканское вино в Монтальчино было произведено в 1985 году.
«IGT Toscana – очень хитрое наименование: единственное обязательное условие – чтобы виноград был выращен в Тоскане. Вина Cum Laude, Excelsus и Summus относятся к типу Super Tuscan. Это ассамбляжи санджовезе с другими сортами винограда, за исключением Excelsus: в нем только мерло и каберне совиньон.
Фото: © Андрей Гнеломедов
Эти вина насыщенные по цвету, округлые, при этом многослойные и комплексные. В них есть танины, но не такие жесткие и вяжущие, как в классическом санджовезе. Чаще всего в них можно найти пряные ноты и оттенки шоколада, особенно в Summus, благодаря небольшому добавлению сира. Мягкое влияние дуба делает их более нежными и округлыми по сравнению с Brunello или Rosso».
Супертосканская линейка Banfi – идеальная иллюстрация постулата «время – деньги». Начать знакомство с категорией можно с «базовой» супертосканы со школьным названием Cum Laude — «с отличием», так говорят при защите диплома или сдаче экзамена. Это вино выдерживается всего два года, и Игорь проводит параллель с Rosso, в то время как более породистые и маститые Summus (по латыни «пик») и Excelsus (переводится как «превосходный») выдерживаются около пяти лет и сопоставимы с Brunello di Montalcino.
«Summus, ассамбляж санджовезе, каберне совиньона и сира, – наша флагманская супертоскана. По стилю это очень мягкое, округлое и многослойное вино с глубоким вкусом. В нем можно почувствовать ароматы спелых вишен и ежевики, легкое влияние дуба. Его цель – быть мощным, сложным, но в то же время свежим и хорошо сбалансированным вином без остаточного сахара. Благодаря высокой естественной кислотности вино способно прекрасно выдерживать время и храниться более 20 лет».
Слева направо: Cum Laude; Excelsus; Summus
Banfi используют исключительно собственный виноград, который они собирают со своих огромных владений.
«Мы принципиально не используем баррики – в хозяйстве их даже нет. Самая маленькая бочка – 350 литров (тонно), среднего обжига, поэтому ни ванильных, ни сладковатых нот в вине вы не найдете. Основная выдержка проходит в больших бочках объемом 60 и 90 гектолитров».
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №175.
Фото на обложке: © Андрей Гнеломедов.