Кьянти-Классико – это один из самых традиционных регионов Италии. Как Бордо во Франции, как Риоха в Испании, как Порто в Португалии.
Чувствуете общую идею? Все эти вина сейчас находятся «за бортом». Они не модные, ими редко расширяют винные карты, с ними редко проводят ужины. Конечно, Кьянти-Классико – не Этна, не Жюра и не Гредос.
Но это великая классика, как костюм-тройка и оксфорды. Классика, которая тоже меняется и эволюционирует, просто не кричит об этом на каждом углу. За нее попробую прокричать я.
История натуралки и биодинамики в Италии
Италия – не та страна, которая первой приходит в голову, когда речь заходит о натуралке. Обычно мы вспоминаем испанскую Каталонию, австрийский Бургенланд, французскую Луару или Грузию. Если речь все-таки об Италии, то всплывают Фриули, Этна и движение Slow Food.
И неудивительно. Именно на этих трех столпах современная волна итальянской натуралки поднялась на стыке XX и XXI веков. В 1986 году в Пьемонте зародилось движение Slow Food. Через несколько лет внутри него органично образовалось и Slow Wine. Эти некоммерческие организации пропагандируют натуральные продукты, локальных фермерских производителей и отказ от фастфуда. Сегодня Slow Wine – это одна из главных органико-биодинамических выставок итальянского вина.
В другой части Севера Италии, во Фриули, через несколько лет после появления Slow Food образовалась тусовка молодых виноделов. Йошко Гравнер, Станко Радикон, Вальтер Млечник и их друзья на словенской стороне границы прочно закрепили за собой имидж первопроходцев в нише янтарных вин современной Италии. Они летали в Грузию, привозили квеври и доказывали всему миру самобытность своего продукта. Успех не заставил ждать: их фамилии давно в винном пантеоне, а позволить себе бутылку может далеко не каждый.
Йошко Гравнер. Фото: © Alvise Barsanti / Gravner
Еще через несколько лет, уже в 1990-х, на южной границе страны, на Сицилии, тоже восходила звезда новых натуральщиков. Тогда в регионе появилось много легендарных виноделен, но первые ассоциации в контексте натуралки – это, конечно, бельгиец Франк Корнелиссен на Этне и Габрио Бини на Пантеллерии. Разрывающие шаблоны, иногда даже слишком экспрессивные – эта парочка надолго прописалась во всех культовых винных барах мира.
И все это время Тоскана и Кьянти в массовом сознании ассоциировались с махровыми аристократами. И это в лучшем случае. А в худшем – с красненьким кисленьким винишком в пузатой соломенной бутылке. Напиток из старых фильмов, что-то дедовское и провинциальное. На такое винные модники обычно не смотрят.
Но все изменилось.
История биодинамики и натуралки в Кьянти-Классико
Общее движение в сторону экологических подходов в Кьянти-Классико зародилось давно, но основное развитие началось в конце 1980-х годов. Первые биодинамические виноградники появились в муниципалитете Панцано. С тех пор была проделана огромная работа.
По данным Консорциума Кьянти-Классико, в 2025 году 52,5% производителей уже сертифицированы как органические, еще примерно 20% находятся в переходной стадии, 45% виноделен хотя бы частично используют альтернативные источники энергии, 65% разливают вино в облегченные бутылки, 54% повторно задействуют некоторые материалы, особенно стекло и бумагу. Кроме того, в регионе активно восстанавливают исторические ландшафты, террасы и другие географические единицы. Для членов Консорциума существует полноценный «протокол устойчивости», состоящий из 58 пунктов.
В Тоскане сейчас 38% виноградников являются органическими, тогда как по всей Италию этот показатель достигает лишь 17%. Это явный признак успешной работы Консорциума Кьянти-Классико и производителей региона.
Castello di Ama – органика в благородной окантовке
Castello di Ama – по тосканским меркам молодое хозяйство. Его основали в 1976 году. Это один из пионеров устойчивого виноградарства в Кьянти-Классико. Артуро Палланти, сын одного из основателей Castello di Ama, поделился своими мыслями о натуральных веяниях на их винодельне и в регионе в целом.
«Мы стараемся держаться в стороне от популярных сертификаций органики и биодинамики. С самого начала Castello di Ama было и остается очень научным проектом. Если мы не можем подтвердить какой-то факт или подход в лаборатории – значит, для нас это что-то из области религии. Псевдонаучные практики мы не применяем. У нас есть только одна бумажка – Equalitas, она не такая знаменитая, но подтверждает статус “устойчивого” виноградника по вполне научным критериям.
С 2000 года мы используем “половую путаницу”. Вместо опрыскивания лоз, чтобы избежать вреда от насекомых, наши агрономы выпускают на виноградники других насекомых. Это сложная энтомологическая система, но она работает: лозы остаются здоровыми.
Фото: © Castello di Ama
На винодельне мы используем минимум серы. Во-первых, добавляем ее только дважды – после окончания малолактики и перед розливом в бутылки. Во-вторых, общее количество серы в готовом вине никогда не превышает 60 г/л. Это ниже допустимых пределов всех популярных сертификаций.
Винодельня – это не только культура, но еще и бизнес, рабочие места. У нас в команде уже больше 60 человек, и большинство из них работают с нами не одно десятилетие. Важно, чтобы “устойчивый” подход был не только на виноградниках и в погребе, но еще и внутри коллектива».
Querciabella – бургундское вдохновение
Наш второй собеседник, хозяйство Querciabella, старше всего на четыре года – его построили в 1972 году. И почти с самого основания винодельня работает в органическом ключе. Вот что говорит об этом Джорджо Фраджакомо, директор по экспорту проекта.
«Даже название нашей винодельни показывает связь с природой. Querciabella в переводе означает “прекрасный дуб”. С самого начала мы работали и работаем как бутиковый проект, с уважением к терруару, стараемся его раскрывать. Себастьян, сын основателя винодельни, большой поклонник Бургундии, особенно белой. Когда он узнал, что многие из его любимых производителей – биодинамисты, сразу же захотел перейти на эту сторону баррикад. Даже наше главное белое вино, Batàr, – это отсылка к знаменитой коммуне Bâtard-Montrachet.
Поэтому мы согласны с тем, что делает Консорциум в последние годы. Нам нравится идея разделения Chianti Classico на UGA: это движение в правильном направлении. Терруар этой территории на самом деле намного комплекснее, чем в Бургундии или Бароло. Почвы, экспозиции, высота над уровнем моря. Вот только нам кажется, что это движение с разделением на зоны остановилось на полпути. Большинство UGA слишком большие и неоднородные. Их нужно разбивать на участки поменьше».
Фото: © Querciabella
Biodistretto – объединение экофрендли-производителей
Biodistretto – это ассоциация производителей вина и оливок из Кьянти. Небольшая, не самая громкая, зато понятно функционирующая организация. Мы поговорили с ее президентом Роберто Стукки.
«Наша ассоциация основана в 2016 году. Мы работаем с виноделами и производителями оливок по всему Кьянти. Членский взнос небольшой, всего несколько сотен евро в год. У нас есть три основных вида активностей.
Во-первых, исследования. Мы кооперируемся с учеными из нескольких итальянских университетов, они прорабатывают для нас органические практики и технологии, помогают выбирать наиболее эффективные подходы. Разумеется, мы делимся этой информацией со всеми членами ассоциации.
Во-вторых, семинары и мастер-классы. Для владельцев и сотрудников всех производств, которые состоят в ассоциации, мы проводим обучающие мероприятия. Земледелие, виноградарство, виноделие в рамках органических и устойчивых подходов. Разбираться в этом тяжело, мы помогаем новым сотрудникам подтягивать компетенции, а старожилам – оставаться на уровне.
Фото: © Biodistretto del Chianti
В-третьих, нетворкинг. Мы коммуницируем от лица производителей с региональными властями, стимулируем общение между самими виноделами, организуем мероприятия.
Кьянти – один из самых исторических винодельческих регионов Италии. Сегодня почти 70% всех виноградников региона сертифицированы как органические. Безусловно, в этом есть и наша заслуга».
Все вышеописанное – лишь верхушка айсберга. В Кьянти-Классико, да и в целом в Тоскане, есть и радикально-натуральные производители, и другие ассоциации, и молодое поколение. Регион развивается, эволюционирует и движется вперед. Давайте не будем об этом забывать.
Кто знает, быть может, в разделе винных карт с пометкой Coravin между Жюрой и Байррадой найдется место и для санджовезе из Тосканы?
Фото на обложке: © Castello di Ama.