Прогуливаясь по солнечному Бандолю меж сосен-пиний, кустов бугенвиллии и олеандра, контрастирующих белоснежным виллам, среди шума портовых овощных палаток и медитируя на игру солнечных лучей в Средиземном море, только думаешь лишь о том, как бы поскорее усесться на террасу и заказать бокал местного розе. Такой же настрой у потребителей – в итоге в исторически «красном» Bandol AOC пропорция розе достигла 80% от всего производства. Хотя многие производители поддались розовому помешательству и направили все мощности на эту категории, остались те, кто чтит традиции и продолжает создавать достойные красные вина из мурведра.
Коммуна Бандоль расположена на юге Франции, к востоку от Марселя, AOC она получила еще в 1941 году. В местных краях более 3000 солнечных часов ежегодно (для сравнения, в Париже в два раза меньше) и лозы высажены на террасных виноградниках, чтобы лучи равномерно покрывали каждый ряд.
На выходе натурально – солнце в бутылке.
Фото: © Яков Лысенко
1600 га лоз растут на обращенных к Средиземному морю холмах, соседствуя с лесами и гарригами. Виноградники защищены от мистраля горой Сен-Виктуар, а также массивами Сен-Бом на севере и Сен-Сир на западе. Они высажены на известняковых почвах, смешанных с песчаными мергелями и песчаником, в теплых, солнечных условиях, идеально подходящих мурведру. В красном выражении он демонстрирует мощную танинную структуру, которая с возрастом смягчается и делает это вино с тонами ежевики, обожженного дуба и пряностей невероятно элегантным. По правилам аппелласьона в бленде должно быть не менее 50% мурведра (также в ролях – гренаш, сенсо, сира или кариньян), но лучшие производители используют значительно большую пропорцию или же вовсе делают моносепаж.
Классика – длительная выдержка в дубе, но местные виноделы отвечают и на растущий запрос на легкие вина, отправляя мурведр в амфоры, чтобы сохранить чистоту фрукта.
Розе из Бандоля – наиболее выдающиеся во Франции: они намного мощнее классических Côtes de Provence и обладают яркими землистыми, пряными тонами. Чаще всего это бленд мурведра и гренаша. Хотя оно редко воспитывается в дубе, это розе с характером, к которому просится серьезная гастрономия.
Немногочисленные белые создаются на базе клерета (минимум 50% в бленде) с добавлением сортов бурбуленк, марсан, уни блан и роль. Два последних довольно высококислотные, что вкупе с ранним сбором клерета позволяет создавать свежие, минеральные вина с солоноватым финишем.
Недвижимость французской Ривьеры – одна из самых желанных: когда-то засаженные виноградниками участки превращаются в поля для гольфа, в окрестностях Бандоля открывается все больше гостиниц. К тому же по коммуне шныряют многочисленные винные группы, мечтающие пополнить свое портфолио розовой фишкой. Не так много исторических хозяйств удержались от соблазна продать бизнес за космическую сумму, одно из таких – Domaines Bunan, которое остается семейным владением и одно из немногих продолжает сохранять «красное» наследие Бандоля.
Еще в 1954 году Поль Бюнан впервые узнал о Бандоле из статьи о своем любимом актере Марлоне Брандо, который влюбился в молодую актрису, дочь местного рыбака. Бюнан в тот момент жил в Алжире, однако спустя годы увидел объявление о продаже винодельни близ Бандоля – вместе с братом Пьером они отправились на просмотр, с первого взгляда полюбили хозяйство и решили купить его. Так в 1961 году они заложили основу терруара Мулен-де-Кост в коммуне Кадьер-д’Азур. В 1969-м Пьер пополнил семейную коллекцию 6 га Château la Rouvière в соседней деревне Кастелле, также входящей в Bandol AOC, а в 1978-м – виноградниками в зоне Côtes de Provence, так родился проект Bélouvé (с провансальского диалекта – «отличный виноград»).
Вместе с сестрой Франсуазой, сыном Александром и кузенами Клэром и Филиппом доменом сегодня управляет Лоран Бюнан.
Что такого уникального в аппелласьоне Бандоль?
Терруар в первую очередь. Мы очень близко расположены к морю, всего в 2 км, высоко его влияние на виноградники. Также мы находимся на холме, окруженном другими холмами. Ветер активно обращается в этой долине, и так вышло, что у нас сильно меньше дождей и прекрасная солнечная экспозиция. Также у нас есть мурведр, который культивируется в местных краях с XIV века, он используется для создания красных вин и розе с большим потенциалом к выдержке. Вы наверняка обратили внимание на его структуру: это статный, мощный сорт, которые дает немного винограда, но отменного качества.
Лоран Бунан. Фото: © Яков Лысенко
Бандоль – земля красных вин. Почему же у вас доминирует розе?
Это так, исторически здесь создавались главным образом красные вина. Но с ростом популярности розе отдельные хозяйства также стали выпускать вина этой категории – некоторые, например домен Ott, даже почти полностью перестроились на нее. И так получилось, что сегодня на весь Bandol AOC приходится 80% розе. Мы же всегда хотели сохранить значительную пропорцию красного вина – и сегодня выпускаем 40% красных, 10% белых и 50% розе. Примерно такая же пропорция была в аппелласьоне в 1961 году, когда мы только начинали.
Чем выделяется красное вино из Бандоля?
Это мощное, хрустящее вино с тонами специй, способное к длительной выдержке. Оно очень любит путешествовать и так в свое время снискало любовь в странах по всему миру. Для красных вин мы используем виноград с наших самых старых лоз, в среднем им 40-50 лет: они усиливают структуру, дают вину заряд энергии. Только ручной сбор, обязательная выдержка минимум 18 месяцев в дубовых бочках, при этом многие хозяйства выдерживают дольше. Традиционно в Бандоле используют 500-литровые тонно, которые отлично подходят к танинной структуре мурведра, но также иногда подключают классические 224-литровые баррики – они усиливают пряную составляющую. Так получается богатое, насыщенное, элегантно стареющее вино.
У вас на входе в хозяйство несколько рядов с разными типами мурведра. Что за эксперименты?
Экспериментальные участки, но мы также используем их для основного производства.
Высадили почти 25 лет назад лозы клональной и массальной селекции, наблюдаем за результатами и подбираем каждому отдельному участку идеальную пару. Сегодня при посадке или пересадке виноградников мы в основном используем массальную селекцию. Сначала высаживаем филлоксероустойчивые подвои, а уже затем прививаем привои, собранные с наших виноградников.
Что за последние 10 лет глобально изменилось?
Климат. Количество осадков за это время снизилось с 700 до 350-400 мм в год. На виноградниках всех наших трех доменов мы работаем с применением органических практик – колоссальное внимание уделяем почве, чтобы она была богата, насыщена необходимыми микроэлементами и могла сохранять влагу в дождливые дни и отдавать ее лозам в засушливое время.
Фото: © Яков Лысенко
Изменения на производстве?
Конечно, мы значительно прогрессировали – особенно в вопросах контроля качества, на уровне биологического анализа ягод, ферментации, управления температурой. 60 лет назад мой папа был первым в регионе, кто стал охлаждать вино во время ферментации – ночью он поливал чаны холодной водой. Сегодня же у нас есть доступ к современному оборудованию, которое сохраняет нужную температуру в любой части винодельни, мы можем поддерживать медленную, бережную винификацию, позволяющую сохранять все сортовые ароматические соединения, деликатно извлекать танины из кожицы.
Мы придерживаемся традиционных подходов – мацерация в течение 15-35 дней в зависимости от кюве, с ремонтажем, пижажем, обязательной длительной выдержкой в дубе.
А можно ли из мурведра сделать легкое, элегантное вино с мягкими танинами в стиле глу-глу?
Новое поколение Domaines Bunan ставит некоторые опыты. Мой кузен Филипп, например, вот уже третий год делает стопроцентный мурведр, ферментированный и выдержанный в амфорах. У него получилось легкое минеральное вино – пей хоть сейчас, не надо выдерживать. Сегодня выпускаем всего 300 бутылок, в будущем, возможно, увеличим объем, но пока что мы все не на 100% довольны результатом. К тому же мне не нравится, что это вино приходится выпускать под аппелласьоном Vin de France, несмотря на то что виноград из Бандоля.
Поэтому ответ – да, можно. Есть много разных стилей мурвердра, для любого потребителя. Но, конечно, для меня Бандоль по определению – вино мощное, структурированное, с ярким характером.
А вы сами глу-глу то пьете периодически?
Проблема в том, что если вы поставите передо мной эту бутылку и Moulin des Costes, конечно же, я выберу вторую. Да, это неплохое вино, я не говорю, что оно невкусное или бесхарактерное, но я предпочитаю классику! Ведь она выражает мой характер – я всю жизнь создавал вино в таком стиле.
Почему все еще нет 100-балльных вин из Прованса?
Роберт Паркер в свое время отдавал предпочтение мощным, полнотелым бордоским винам с дубовым характером. Конечно, сейчас ситуация изменилась: вина из Прованса стали получать 95- и 94-балльные оценки от Wine Advocate, а также Wine Spectator и Дженсис Робинсон.
При этом все еще не хватает глобального понимания розе среди критиков. Но со временем ситуация, наверное, изменится. В этом году нас отметили двумя золотыми медалями на Concours Général Agricole de Paris за розе Moulin des Costes и Château la Rouvière, это большое признание. Также мы неоднократно получали 93, 94 балла от Wine Spectator.
Фото: © Яков Лысенко
Ну вот почему тому же Château Figeac достается сотня, а прованские вина не дотягивают? Потенциал к выдержке не тот? Мы ведь не можем хранить розе 50-70 лет…
Да, но и Château Figeac тоже. Сегодня такая ситуация.
Почему?
Потому что они не сделаны так, чтобы прекрасно себя чувствовать через 60 лет. Сейчас во многих аппелласьонах вина стали намного легче. Мы сегодня как раз обсуждали Бургундию с сомелье из Бандоля, он рассказывал, что у бургундских 2022-го винтажа нет потенциала к длительной выдержке – у них высокий уровень алкоголя, слабый уровень кислотности и более легкое тело. 20 лет назад кислотность была выше, алкоголь в районе 12,5-13,5%, вина сохранялись намного лучше.
Bandol – это вино с яркими танинами, характером, мощной структурой, которую теперь не найти во многих аппелласьонах. Сравниться с ним могут вина Côte Rôtie, Châteauneuf-du-Pape, где, кстати, много посадок мурведра, который они теперь высаживают вместо гренаша, так как он более устойчив к жарким условиях.
Лучшее розе создается в Провансе?
Безусловно, розе было создано в Провансе, и теперь его копируют во всем мире – итальянцы, испанцы, португальцы, американцы.
Розе может элегантно стареть?
Все зависит от условий хранения. Но розе на базе мурвердра – безусловно, ведь это сорт, богатый натуральными антиоксидантами. Давайте для примера возьмем Château la Rouvière 2016 и 2022. Цвет со временем превращается в более золотистый, глубокий – как у великих вин из Сотерна. Ароматика становится менее фруктовой, более цветочной, появляются более карамелизированные, цитрусовые биттерные ноты. У мурведра всегда есть цитрусовая составляющая, нечто между грейпфрутом и лимоном, с возрастом она усиливается.
Фото: © Яков Лысенко
Какие сейчас главные вызовы для виноделов из Прованса?
Для таких семейный хозяйств, как наше, главная проблема – большие группы типа LVMH, Chanel, которые активно скупают хозяйства в Провансе. Мы ведь хотим передать наследие своим детям, поэтому для нас это действительно большой челлендж.
Так можно же отказаться?
Передача бизнеса сегодня – очень дорогостоящая история. И к тому же, когда вам предлагают гигантскую сумму, иногда в 10 раз превышающую рыночную стоимость… Почему Minuty, Ott, Esclans, Domaine de l’Ile были проданы? Деньги! Я же мечтаю, чтобы моя семья продолжала заботиться о нашем терруаре, развивать хозяйство поколение за поколением.
Но ведь у больших компаний есть бюджеты для инвестиций, продвижения продукции. Разве это не развивает регион в целом?
С этой стороны, да. Но та сторона, что я описал, мне не нравится. Я бы предпочел, чтобы регион развивали местные семьи, а не корпорации. А получается так, что к семьям, которые поколениями работали на виноградниках, прививали культуру своим детям, приходят большие кошельки, перед которыми сложно устоять.
Члены семьи разделяют ваши взгляды на будущее хозяйства?
Я работаю с сестрой Франсуазой, кузенами Клэром и Филиппом, а также со своим сыном Александром. У нас у всех разные взгляды, но это круто, ведь позволяет нам постоянно развиваться. Клэр давно отвечает за продажи, Филипп последние пять лет руководит винификацией, мой сын Александр устраивает мероприятия на территории хозяйства – например, сегодня вечером у нас будет музыкальный концерт, мы проводим торжественные приемы, ужины. Подобные истории привлекают новых клиентов – люди знакомятся с нашими винами, историей, и это замечательно. Еще нам помогает моя дочь Роми – она дизайнер, спроектировала наш бутик и интегрировала множество дизайнерских элементов в погреб.
Моя сестра Франсуаза, закончившая Академию изящных искусств, соединяет наше хозяйство с арт-вселенной. У нас регулярно проходят выставки современных французских художников, из последних – Жан-Филипп Лакруа, Амори Майе, Сильван Беккар. 20 лет назад моя сестра начала поддерживать художника Давида Негри, который создает работы под псевдонимом Скункдог. Она повесила его картину на винодельне, по сути это была его первая экспозиция. Сегодня же он очень известен – у него галерея в Нью-Йорке, он работает в Марракеше, Париже, Марселе.
Также за нашу 60-летнюю историю мы выпустили порядка 40 арт-этикеток, созданных совместно с современными художниками. Недавно в ходе празднования юбилея мы представили их полную коллекцию.
Фото: © Яков Лысенко
То есть вы скорее в команде любителей изобразительного искусства?
Моя стихия – земля, искусство виноградарства! Красивое, цветущее растение – вот что дает мне сильнейшие эмоции.
Лоран Бюнан рекомендует осенние блюда к винам из своей коллекции
Bélouvé Rosé 2021
«Розе – летний напиток» – с этим давно покончено. Розе – вино, подходящее под любой сезон. В России наши клиенты отлично наслаждаются розе в зимнее время. Это легкое, освежающее вино с тонами малины, клубники и цитрусовых подаем к рататую, блюдам восточной кухни с паприкой, куркумой.
Moulin des Costes Rosé 2021
Более насыщенное, структурированное, глубокое розе c минеральными акцентами. Ему в пару – белое мясо, красная рыба, азиатские блюда, запеченные овощи, а также десерты, например яблочный штрудель с ванильным мороженым.
Moulin des Costes Rouge 2019
Это вино, можно сказать, с отдельного виноградника, ведь Moulin des Costes – совсем небольшой терруар, всего 12 га. Полнотелое, с тонами спелой малины, клубники и пряностей, бархатистыми танинами и нотами лакрицы в послевкусии, это вино, слегка охлажденное, подаем к тушеной говядине или баранине.
Moulin des Costes Charriage 2019
Спелая ежевика, ментол, кедр и пряности – это вино со зрелыми, элегантными танинами и тонами черного перца и табачного листа в финале. Плотное и многослойное, оно отлично подойдет к жирной гастрономии: стейку рибай, дичи и блюдам c добавлением трюфеля. При этом вино так же прекрасно сыграет с насыщенным шоколадным муссом!
Слева направо: Bélouvé Rosé 2021; Moulin des Costes Rosé 2021; Moulin des Costes Rouge 2019; Moulin des Costes Charriage 2019
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №160.
Фото на обложке: © Яков Лысенко.