Звезды Michelin: почему репутация гида под вопросом

Анна Кукулина

Автор

5 июня 2020

«Красный гид» Michelin в прошлом году в СМИ упоминали гораздо чаще, чем раньше, и далеко не всегда комплиментарно. Анна Кукулина разбирается, кто и почему больше не хочет тянуться к звездам.

1889 году в городке Клермон-Ферран братья Мишлен стали делать шины для тех примерно 3000 автомобилей, которые ездили по Франции на тот момент. В начале XX века они запустили гид для автомобилистов, а в 1920-е годы, когда Европа начала оправляться от Первой мировой войны, в гиде впервые появились описания отелей и ресторанов – сначала Парижа, потом других населенных пунктов. В 1931 году сложилась система «звезд» (одна, две или три), и ресторанный гид в красной обложке начал свой путь к статусу самого почтенного и уважаемого в мире.

Как завести себе «Мишлен»

Последние 15 лет в жизни Michelin были нервными: бывшие инспектора писали разоблачительные книги, с разных сторон поджимали Yelp и 50 Best Restaurants, директора все время менялись. Новый глава Michelin Travels Гвендаль Пулленек (Gwendal Poullennec) должен был исправить ситуацию. Сложно судить, как у «красного гида» идут финансовые дела, но уже давно про мишленовские объявления результатов для очередного города не говорили и не писали так много.

При этом Michelin открыто начал продавать разным странам возможность получить собственный гид (последние пополнения – Словения и Пекин. Про траты Пекина никто ничего не знает, а вот словенское министерство туризма заплатило около 900 000 евро за пять лет выхода гида). Упорные слухи про московский «красный гид» базируются на том же: если город или страна могут себе купить самый престижный ресторанный гид мира, что мешает это сделать московскому Комитету по туризму, который явно не беднее словенского.

При этом в Словении, как и во многих других странах Восточной Европы, уже присутствует «желтый гид», Gault et Millaut, который однажды выходил и в Москве (этот французский издательский дом приобрели русские инвесторы, но гид по Москве пока не возобновился).

Хорватские рестораторы, у которых уже два года выходят оба справочника, говорят, что нужен и тот и другой, Gault et Millaut прекрасно работает на германском рынке, где он сильнее всего, и жители этих стран ему очень доверяют, а Michelin – для американских, французских и пока немногочисленных азиатских туристов. Так что шансы, что в следующем году объявят о выходе московского «красного гида», сейчас оцениваются на уровне 95%, но исключительно на уровне кулуарных обсуждений. 

Синергия звезд и баллов

Про Москву пока официально ничего не объявляли, а две последние новости касаются скорее Юго-Восточной Азии. Одна официальная (вторая чуть ниже) – что французская компания докупила оставшиеся 60% Wine Advocate у сингапурских инвесторов, и теперь бывшая империя Роберта Паркера принадлежит Michelin целиком.

По этому поводу, разумеется, выпустили радостный пресс-релиз о том, как синергия знаменитого ресторанного справочника и важного винного гида приведет компанию к новым сияющим эногастрономическим и финансовым высотам. Со стороны сложно прогнозировать, но основания для оптимизма есть: в США и Азии быстро развивается эногастрономический туризм, поэтому логично собрать всех потенциальных путешественников в одном месте. Кроме того, издательское подразделение Michelin все активнее занимается не только собственно гидами и сайтами, но и организует разные мероприятия.

Азиатский рынок, на который явно делают ставки мишленовцы, страшно чувствителен к официальным регалиям, так что перспективы у формата «стобалльные вина по Паркеру и ужин от мишленовских шефов» совершенно блестящие.

Дело суфле

Во время объявления о сделке на нью-йоркском событии Matter of Taste обе стороны упирали на то, что роднит их, в первую очередь, непредвзятость. Лиза Перотти-Браун, главный редактор Robert Parker Wine Advocate, отметила, что «каждый член нашей команды поддерживает дух независимости в обзорах и дегустационных заметках, и это прописано в трудовом контракте».

Команда Wine Advocate пробует многие вина вслепую, Michelin посылает в рестораны инспекторов, которых никто не знает в лицо. Незаметный стороннему наблюдателю острый угол таится как раз в этом утверждении. Вино не меняет характер в зависимости от того, кто его пробует, а ресторан, зная о визите важного гостя, может дожать и кухню, и сервис до максимума. Кроме того, к квалификации дегустаторов Wine Advocate почти ни у кого никогда не было претензий (по крайней мере, публично озвученных).

А вот в квалификации мишленовских инспекторов усомнился выдающийся французский шеф Марк Вейра (La Maison de Bois), причем сделал это в суде. Он требовал символический один евро и извинения за непрофессиональность инспектора, который принял подкрашенное шафраном суфле из родных для Савойи, где находится ресторан Вейра, сыров реблошона и тома, за блюдо с чеддером. Еще веселее – то, что инспектор «нашел» в блюде, которое называется «Виртуальные гребешки», гребешки реальные, хотя оно сделано из печени налима (на что название недвусмысленно указывает). Michelin выдвинул встречный иск, уже на 30 000 евро (компенсация за переживания).

На первое заседание суда Вейра вместо себя прислал блюда, ставшие фигурантами дела: судье подали суфле и «гребешки». Суд шеф проиграл, поскольку «не предоставил никаких доказательств нанесенного ему ущерба, а также предвзятости [авторов обзора]», цитируют решение в СМИ. История получила название «чеддергейт» и за ее развитием, как за сериалом, с наслаждением следила вся профильная пресса.

Марк Вейра

Ресторан La Maison de Bois

Корейский след

Внезапность и неизвестность инспекторов сейчас очень сильно подвергается сомнению в Южной Корее, на том самом важнейшем для всех азиатском рынке. Оттуда родом вторая новость. Она тоже официальная, но Пулленек прокомментировал ее всего один раз: судебный процесс в Сеуле по иску ресторатора, не желающего упоминаться в «красном гиде», репутацию Michelin очевидно не украшает.

Юн-Квон Эо (Eo Yun-gwon), шеф итальянского ресторана Eo, подал в Сеуле в суд на Michelin Travel Partner (официальное название издательского подразделения) с требованием убрать из гида его ресторан (сейчас у него нет звездочек, есть лишь «тарелка», которую дают за «очень хорошую еду»). В комментарии газете Korea Herald он сказал: «Мое имя и мой ресторан оскорбляет нахождение в этой вредной книге. Для кого-то упоминание в Michelin очень полезно, но я не хочу никакой помощи от непрозрачной и субъективной компании».

Дело Кюн-Сук

Основания говорить о непрозрачности – большой репортаж телекомпании KBS: в нем Юн Кюн-Сук (Yun Kyung-sook), владелица ресторана Yun Ga-Myung Ga, сообщила, что живущий в Токио американец Эрнест Сингер был известен как брокер Michelin и оказывал ресторанам недешевые «консультационные услуги», которые по сути способствовали попаданию в «красный гид». Говорят, что он предупреждал владельцев о визитах инспекторов, подсказывал, что сильнее всего влияет на оценку.

Юн Кюн-Сук подписала в 2015 году контракт с Сингером, в то время винным импортером в Токио. По утверждению Юн, Сингера ей представил глава (на тот момент) азиатского Michelin Ален Фремио. Сингер убедил ее открыть ресторан как можно скорее, чтобы попасть в первый выпуск гида по Сеулу, Юн потратила гораздо больше денег, чем планировала, на стройку, но в гид не попала.

Не попала и на следующий год, после чего расторгла контракт и теперь подумывает подать в суд. После выхода репортажа журналист Чан Хун-Ли раскопал счет Сингера из Shilla Hotel, в котором расположен один из сеульских трехзвездочников. Из него следует, что менеджмент Shilla закрыл все счета Сингера и еще приплатил все за те же «консультационные услуги». Что еще интереснее, в счете Сингер значится как сотрудник Wine Advocate.

И предыдущий скандал вокруг Сингера был связан как раз с этим. В 2016 году винный блогер Блейк Грей (The Gray Report) обнаружил, что все саке с оценкой выше 90 баллов из первого в истории рейтинга саке Wine Advocate в день выхода рейтинга были в продаже в компании Сингера A Taste of Saké. С учетом того, что таких саке было 78, сложно считать это случайным совпадением.

Michelin, разумеется, все отрицает, упирая на то, что «все лица, задействованные в коррупционных схемах, не имеют к компании никакого отношения». Гвендаль Пулленек дал пресс-конференцию, где сообщил корейской прессе, что Сингер никак не связан с компанией Michelin (с учетом работы с Wine Advocate – сомнительно) и Пулленек его никогда не видел. Кроме того, он сообщил, что ввиду беспочвенности обвинений они никак не скажутся на судьбе корейского гида. 

Гвендаль Пулленек

Дело Дзиро

Меж тем гастрономический мир обсуждает еще одну новость про Michelin, на сей раз японский. Токийский ресторан Jiro, прославленный одноименным документальным фильмом, с этого года не присутствует в гиде по Японии, хотя раньше у него было три звезды. И это не лишение звезд за понизившийся уровень. Ресторан выбыл из гида, поскольку у него нет «общей системы бронирования», он работает скорее как закрытый гастрономический клуб. Таким образом Пулленек ясно дал понять, что приоритет Michelin в ближайшем будущем – интересы обычных читателей, а не космический уровень гастрономии. Если позиции нынешнего руководства не подкосят корейский скандал и «чеддергейт», через несколько лет мы можем увидеть еще более удивительные последствия подобного подхода.

Фото на обложке: Quentin Kemmel on Unsplash.

Фото: www.marcveyrat.fr, Small Jametlene on Unsplash.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №128.

  • Анна Кукулина

    Автор

  • 5 июня 2020

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari