1889 году в городке Клермон-Ферран братья Мишлен стали делать шины для тех примерно 3000 автомобилей, которые ездили по Франции на тот момент. В начале XX века они запустили гид для автомобилистов, а в 1920-е годы, когда Европа начала оправляться от Первой мировой войны, в гиде впервые появились описания отелей и ресторанов – сначала Парижа, потом других населенных пунктов. В 1931 году сложилась система «звезд» (одна, две или три), и ресторанный гид в красной обложке начал свой путь к статусу самого почтенного и уважаемого в мире.
Как завести себе «Мишлен»
Последние 15 лет в жизни Michelin были нервными: бывшие инспектора писали разоблачительные книги, с разных сторон поджимали Yelp и 50 Best Restaurants, директора все время менялись. Новый глава Michelin Travels Гвендаль Пулленек (Gwendal Poullennec) должен был исправить ситуацию. Сложно судить, как у «красного гида» идут финансовые дела, но уже давно про мишленовские объявления результатов для очередного города не говорили и не писали так много.
При этом Michelin открыто начал продавать разным странам возможность получить собственный гид (последние пополнения – Словения и Пекин. Про траты Пекина никто ничего не знает, а вот словенское министерство туризма заплатило около 900 000 евро за пять лет выхода гида). Упорные слухи про московский «красный гид» базируются на том же: если город или страна могут себе купить самый престижный ресторанный гид мира, что мешает это сделать московскому Комитету по туризму, который явно не беднее словенского.
При этом в Словении, как и во многих других странах Восточной Европы, уже присутствует «желтый гид», Gault et Millaut, который однажды выходил и в Москве (этот французский издательский дом приобрели русские инвесторы, но гид по Москве пока не возобновился).
Хорватские рестораторы, у которых уже два года выходят оба справочника, говорят, что нужен и тот и другой, Gault et Millaut прекрасно работает на германском рынке, где он сильнее всего, и жители этих стран ему очень доверяют, а Michelin – для американских, французских и пока немногочисленных азиатских туристов. Так что шансы, что в следующем году объявят о выходе московского «красного гида», сейчас оцениваются на уровне 95%, но исключительно на уровне кулуарных обсуждений.
Синергия звезд и баллов
Про Москву пока официально ничего не объявляли, а две последние новости касаются скорее Юго-Восточной Азии. Одна официальная (вторая чуть ниже) – что французская компания докупила оставшиеся 60% Wine Advocate у сингапурских инвесторов, и теперь бывшая империя Роберта Паркера принадлежит Michelin целиком.
По этому поводу, разумеется, выпустили радостный пресс-релиз о том, как синергия знаменитого ресторанного справочника и важного винного гида приведет компанию к новым сияющим эногастрономическим и финансовым высотам. Со стороны сложно прогнозировать, но основания для оптимизма есть: в США и Азии быстро развивается эногастрономический туризм, поэтому логично собрать всех потенциальных путешественников в одном месте. Кроме того, издательское подразделение Michelin все активнее занимается не только собственно гидами и сайтами, но и организует разные мероприятия.
Азиатский рынок, на который явно делают ставки мишленовцы, страшно чувствителен к официальным регалиям, так что перспективы у формата «стобалльные вина по Паркеру и ужин от мишленовских шефов» совершенно блестящие.
Дело суфле
Во время объявления о сделке на нью-йоркском событии Matter of Taste обе стороны упирали на то, что роднит их, в первую очередь, непредвзятость. Лиза Перотти-Браун, главный редактор Robert Parker Wine Advocate, отметила, что «каждый член нашей команды поддерживает дух независимости в обзорах и дегустационных заметках, и это прописано в трудовом контракте».
Команда Wine Advocate пробует многие вина вслепую, Michelin посылает в рестораны инспекторов, которых никто не знает в лицо. Незаметный стороннему наблюдателю острый угол таится как раз в этом утверждении. Вино не меняет характер в зависимости от того, кто его пробует, а ресторан, зная о визите важного гостя, может дожать и кухню, и сервис до максимума. Кроме того, к квалификации дегустаторов Wine Advocate почти ни у кого никогда не было претензий (по крайней мере, публично озвученных).
А вот в квалификации мишленовских инспекторов усомнился выдающийся французский шеф Марк Вейра (La Maison de Bois), причем сделал это в суде. Он требовал символический один евро и извинения за непрофессиональность инспектора, который принял подкрашенное шафраном суфле из родных для Савойи, где находится ресторан Вейра, сыров реблошона и тома, за блюдо с чеддером. Еще веселее – то, что инспектор «нашел» в блюде, которое называется «Виртуальные гребешки», гребешки реальные, хотя оно сделано из печени налима (на что название недвусмысленно указывает). Michelin выдвинул встречный иск, уже на 30 000 евро (компенсация за переживания).
На первое заседание суда Вейра вместо себя прислал блюда, ставшие фигурантами дела: судье подали суфле и «гребешки». Суд шеф проиграл, поскольку «не предоставил никаких доказательств нанесенного ему ущерба, а также предвзятости [авторов обзора]», цитируют решение в СМИ. История получила название «чеддергейт» и за ее развитием, как за сериалом, с наслаждением следила вся профильная пресса.
