Любовь к вину связана с возрастом. До тридцати вино казалось чем-то взрослым, серьезным и невкусным. Зачем так много пить, чтобы опьянеть? Наверняка еще голова будет болеть. Я пил пиво, коктейли и крепкие напитки. В молодости я работал барменом и близко познакомился с лонг-дринками, которые люблю до сих пор.
Мне было 35 лет, и я приехал на театральный фестиваль в Авиньоне. Мы встретились в ресторане с моим знакомым, ценителем вин, он давно живет во Франции. Откровенно говоря, тогда вино для меня делилось на вкусное и невкусное, а когда я видел, как люди крутят бокал, думал, что это какой-то нервный тик, что человеку непременно нужно что-то вертеть в руках. Так вот я помню, как мой знакомый скрупулезно выбирал вино, затем попробовал его и отказался от бутылки. Я не понял, что вообще произошло. Со второй бутылкой было все в порядке, и я увидел, с каким почтением отнесся к ней мой друг. С каким благоговением он его налил мне и ждал реакции. Мне пришлось изображать восхищение, а про себя я подумал, что просто могу это выпить.
Когда мы допивали уже вторую бутылку, я осознал, что получаю удовольствие. От вкуса, аромата, ритуала, неспешности и даже бокала. Потом я узнал, что это вино стоило больше €300 за бутылку. Это была Бургундия, вроде шамбертен, хотя могу ошибаться, тогда для меня эти слова ничего не значили.
Полюбив винные беседы и винную культуру в целом, я увлекся высокоалкогольными винами – от 14 градусов и выше. Темные, насыщенные, яркие примитиво и амароне стали моими фаворитами. Знаете, так, чтобы «ложка стояла». Сейчас я не то чтобы пить – видеть их не могу.
Очень люблю красную бургундию, шамбертен в частности, а вот шардоне не переношу. Из белых вин чаще всего пью французский совиньон блан. К новозеландскому отношусь со скепсисом, не верю в его ароматы. Тем более, мне кажется, в Новой Зеландии земли-то не хватит, чтобы делать столько вина, сколько выпивается на территории России. Нежно люблю немецкие и австрийские рислинги. Чем суше и зеленее, тем лучше. Кстати, мне очень понравился рислинг от Павла Швеца, удивительной красоты вино. Еще пью гевюрцтраминеры, но их мало кто умеет делать.
Мое любимое шампанское – Deutz. Оно очень соответствует своему названию: немного угловатое, но в то же время элегантное, прямое и откровенное. Но, как многие откровенные люди, совсем непростое. И довольно мужское в характере.
Я большой поклонник греческого вина. Семь лет назад я купил домик на Корфу. В отличие от многих греческих островов, Крита например, там много времени проводят британцы, швейцарцы и другие европейцы. И поэтому на Корфу есть хорошие винные магазины и рестораны с приличными винными картами. Там я и познакомился с греческим вином и искренне считаю, что греческие совиньоны – лучшие в мире. Скажем, от Ktima Gerovassiliou, Costa Lazaridi или Nico Lazaridi. Другое дело, что в России их почти не найти.
Любимые греческие вина Евгения Гришковца
- Tselepos Melissopetra Gewürztraminer PGI Arcadia (Пелопоннес)
- Gerovassiliou Sauvignon Blanc PGI Epanomi (Македония)
- Domaine Skouras Megas Oenos Labyrinth PGI Peloponnese (айоргитико, каберне совиньон)
- Domaine Skouras Synoro PGI Peloponnese (каберне фран, мерло, айоргитико)
- Biblia Chora Pinot Noir Sole PGI Pangeon (Македония)
- Pavlidis Thema PGI Drama (совиньон блан, ассиртико, Македония)
Греческие вина вполне транспортабельны, в отличие от грузинских или болгарских – тем нужен определенный антураж, застолье, шашлыки и песни. На месте пьешь с удовольствием, а в России уже не можешь. С греческими другая история. Я давал попробовать их многим разбирающимся людям, у которых нет воспоминаний о прекрасной греческой кухне, стрекотании цикад и солнце, и они удивлялись: «Это греческое? Да быть не может!».
В Греции, как и в других винодельческих странах, делают и дешевые, и дорогие вина. В среднем бутылка хорошего вина на месте стоит €20. Но лучше взять за €25 – то, что дешевле, уже рискует испортить ваше впечатление.
Я иногда слышу, как люди рассказывают, вот, дескать, был в Испании или Италии, там за пять евро такое чудесное вино. Не рассказывайте мне, за пять евро нельзя купить чудесное вино. Можно купить вино, чтобы выпить и забыть о нем. Или то, от которого в лучшем случае не будешь болеть. Потому что бывают вина, от которых похмелье начинается, когда вечер еще не закончился.
Я уже никогда не куплю бутылку за пять евро, и это не снобизм. Вино для меня не просто алкоголь – это и время. А его не хочется тратить на плохое вино. Если я буду пить из экономии, то не буду себя уважать. Я даже завидую молодым людям, которые пьют дешевое вино. Завидую их молодости, а не вкусу.
Надо отдать должное новозеландским и австралийским производителям, которые представлены на нашем рынке по доступным ценам. Молодые люди могут купить такую бутылку на троих и получить больше удовольствия, чем от водки с Red Bull. Они будут общаться и веселиться. А если жизнь сложится как надо, их вкус со временем разовьется, они попробуют вина посложнее, а вскоре дойдут до высокого уровня. Поэтому я уважаю вина Нового Света за их просветительский труд.
Я хотел бы быть человеком, который не задумывается о цене, а просто берет и покупает Romanée-Conti. Хотя я покупал вино за двести евро и выше – только из желания выпить именно его. Это был греческий Labyrinth 1996 года. На дегустации оно меня так потрясло, что я пошел и купил две бутылки, каждая по две с лишним сотни евро.
Надо серьезно относиться к винному опьянению, научиться принимать это вкрадчивое состояние, не бороться с ним, а постепенно ему отдаваться.
Я не брезгую винами с винтовой пробкой. А те, кто их побаивается, должны понять, что у Австралии и Новой Зеландии почти все вина на винте. Мне довелось побывать на фестивале в Австралии, где я пил такое вино даже за полторы сотни долларов. Мало того, они часто закрывают игристые вина пивной крышкой, что выглядит довольно дико. Я посетил несколько винодельческих хозяйств вблизи Перта, где приятно удивился, что они не пытаются скопировать чей-либо стиль. Австралийские виноделы самодостаточны. Я, например, только там пробовал игристый шираз, и это было круто! Но еще раз я бы пить его не стал.
В Калининграде, конечно, винных мест больше, чем, скажем, в Тюмени. Винные карты небогатые, но лишнего там обычно нет: только то, что пользуется спросом. Я рад, что уже везде можно найти места, где приятно выпить вина из правильной посуды, где есть люди, которые сориентируют в винной карте. Пять лет назад такого не было.
Я бы сравнил вино с архитектурой, то есть тем, что создает среду обитания человека.
Из путешествия по Бургундии я больше всего запомнил самих виноделов. Потрясающие люди! Они по-другому берут бутылку, открывают ее иначе, потому что для них это ежедневная рутина. Я следил за их руками и думал, что из них даже воду можно выпить и опьянеть. Они совсем не изысканные, это настоящие крестьяне, мужики. Но на обед у них безумно вкусное тушеное мясо в винном соусе, картошка, хлеб и паштет. Все исключительного качества. При всей своей простоте эти люди не умеют есть и пить без удовольствия. Они, может, и в Париже ни разу не были, но это люди, создающие вкус.
Кстати, на следующий день после моего сорокалетия друг сделал мне потрясающий подарок. В парижском ресторане он заказал Château Latour 1967 года, моего года рождения! Вино было в изумительном состоянии, хоть 67-й не был выдающимся годом. Тогда я очень хорошо прочувствовал разницу между хорошим и великим вином. Это было потрясающе и таинственно.
Вино – это не искусство, а скорее высокая форма ремесла. Искусство связано с сопереживанием и даже со страданием, а вино жизнерадостно, оно доставляет наслаждение. Я бы сравнил вино с архитектурой, то есть тем, что создает среду обитания человека.
Однажды я был на дегустации вин от Domaine de la Romanée-Conti. И вот что я скажу: когда мы прикасаемся к мифу, то убиваем его. После спектакля ко мне часто подходят поклонники с цветами и удивленно восклицают: «Ой, какого вы маленького роста!». Очень искренне реагируют. То есть я для них вдруг оказался таким же обычным человеком, а не артистом на сцене. А когда пьешь Romanée-Conti, оказывается, что это просто вино. Безусловно прекрасное. Но все же это не небесный эфир и не райский нектар, а вино.
В Краснодарском крае и в Крыму уже есть вина, которые не стыдно привезти французу в подарок. Из российских виноделов помимо Павла Швеца я выделяю Игоря Самсонова. Игристое Esse мне очень понравилось, еще каберне и мерло. Уважаю Олега Репина. На мой взгляд, у российского вина есть все предпосылки для развития и улучшения. Да, пока наши вина не уложились в сознании покупателя, для этого нужно время. Но я верю, что они найдут свое место на полке, а люди будут думать: «Сегодня хочется российского». Или даже так: «Сегодня у меня настроение выпить пино нуар от Швеца».
Как я отношусь к натуральным винам? В компании Владимира Басова (совладелец виноторговой компании Real Authentic Wine, специализирующейся на натуральных, органических и биодинамических винах. – Прим. SWN) я могу выпить что угодно. Он и его рассказы на меня действуют особым образом. А вот без него у меня не получается пить такие вина. Может, я не понимаю чего-то или не выпил столько, сколько выпил он.
Люблю бары, где без вопросов сделают любой коктейль, сложный или совсем простой. Терпеть не могу, когда при заказе джин-тоника в модном месте бармен кривит рожу. Во Франции, если вы заказали самое недорогое вино в карте и явно сделали это из соображений экономии, официант нальет вам его с тем же почтением, с каким наливал бы какой-нибудь раритет.
Из московских баров мне нравятся Noor, Pinch, особенно под закрытие, Bambule и Veladora. А вот бар «Вода» – не мое. Ощущение, что пьешь в холодильнике. Хотя коктейли у них великолепные.
Надеюсь, что человек, прочитавший это интервью, захочет выпить вина. Для меня это главное.
Дегустация пино нуаров
С Евгением мы продегустировали шесть пино нуаров: классическую Бургундию разных уровней, красный сансер и Новую Зеландию.
Слева направо: Bouchard Père et Fils Bourgogne Pinot Noir La Vignée 2018; Henri Bourgeois Sancerre Rouge Les Baronnes 2016; Joseph Drouhin Côte de Beaune 2016
Bouchard Père et Fils Bourgogne Pinot Noir La Vignée 2018
Красное регионального уровня от Бушаров выдерживается 6 месяцев, частично в дубе, частично в стали.
«Вино, которое скрасит простой обед или ужин. Вполне узнаваемая Бургундия, легкая и приятная. Питкая. Не люблю это слово, но смысл оно передает точно».
Henri Bourgeois Sancerre Rouge Les Baronnes 2016
Пино нуар от семейной винодельни, специализирующейся на сансерах и пуйи-фюме. Выдержка – 6 месяцев в дубе.
«Честно говоря, не пробовал раньше красный сансер. Сладкий пряно-ванильный аромат, а вот во вкусе немного плоское. Вино на каждый день».
Joseph Drouhin Côte de Beaune 2016
Прекрасный образец терруара Кот-де-Бон. Виноград для этого кюве идет с молодых лоз знаменитого Clos des Mouches и других премье крю. Выдержка 12–15 месяцев в бочках, 10% из которых новые.
«Изумительное вино с очень открытым ароматом красных ягод. В нем нет хитрости, но оно очаровывает с первого знакомства. Мягкое, нежное, сочное».
Слева направо: Clos Henri Pinot Noir Petit Clos 2018; Domaine Antonin Guyon Gevrey-Chambertin La Justice 2017; Olivier Leflaive Pommard 2014
Clos Henri Pinot Noir Petit Clos 2018
Пино нуар от новозеландского проекта семьи Буржуа. В своих винах луарцы стараются отразить терруар Мальборо. Выдержка в больших бочках из французского дуба в течение 11 месяцев.
«Не ожидал, что в Новой Зеландии получаются столь легкие и почти невесомые пино нуары. Наверно, это все же не мой стиль, я люблю более насыщенные и разносторонние вина».
Domaine Antonin Guyon Gevrey-Chambertin La Justice 2017 (выбор Евгения)
Вина семейного домена Antonin Guyon происходят с собственных участков общей площадью 50 га. Винификация проходит в дубе, выдержка 18 месяцев в бочках (частично новых).
«Прекрасное вино, мой абсолютный фаворит сегодня. Все в балансе и гармонии. Конечно, со временем оно станет лучше и покажет все, на что способно, но и сейчас его очень приятно пить. Сложное и интересное вино для особенного вечера».
Olivier Leflaive Pommard 2014
Кюве из «мужественной» коммуны Кот-де-Бона от негоциантского проекта Оливье Лефлева. Выдержка составляет 18 месяцев, частично в новых бочках.
«Виртуозно сделанное вино, но, на мой взгляд, оно уступает жевре, которое было до него. Здесь чуть меньше свежести и очарования».
Материал был опубликован в журнале Simple Wine News №129.
