Что было с Tenuta Calimaia до того, как оно вошло в семью Фрескобальди?
Хозяйство называлось Corte alla Flora. У них была довольно большая линейка вин, включая международные сорта, розе и даже белое, неплохая репутация, качественные виноградники, свободные земли, оливковые рощи и довольно скромный погреб. Сейчас мы в процессе реновации: нужно все довести до стандарта качества Frescobaldi, а вскоре здесь еще и откроется ресторан с chef’s table. В целом это продолжение концепции Tenuta Perano, где энотуристическая инфраструктура работает отлично: там в ресторане у нас каждый день 40 гостей бывает на обеде и ужине – для винодельни, расположенной вдали от городов, это очень хороший результат.
Мы любим романтизировать вино, особенно когда это касается возраста лозы. Но, развивая новое хозяйство, вы предпочитаете пересаживать лозы, по этому пути пошли и в Монтепульчано. В чем подвох?
Возраст лозы важен, но далеко не всегда есть прямая корреляция «чем старше – тем лучше». Отдельные лозы страдают от эски, некоторые, задетые тракторами, даже погибают. И когда разреженность достигает определенного процента, приходит момент перезакладывать виноградник. Мы делаем это, когда приходит необходимость – это может быть через 30 лет, может и раньше. Но в любом случае это индивидуальный вопрос, здесь нет стандартной схемы принятия решений.
Вашим первым проектом в семейной компании была перезакладка виноградников, так что вы явно хорошо знакомы со всеми известными клонами санджовезе. Чем пруньоло джентиле, распространенный в Монтепульчано, отличается от санджовезе из Кьянти-Классико и Монтальчино?
Это действительно так, я начинал с Nipozzano, где очень хорошо познал наш главный сорт. В Tenuta Calimaia мы отказались от французских сортов, ставка только на санджовезе, причем сразу двух клонов. Местный клон называется пруньоло джентиле, мы активно с ним работаем. У него более плотная кожица и чуть более разреженная гроздь, что позволяет делать более поздний сбор. Также его отличает высокая стойкость к ботритису. Пруньоло дает более танинные вина, в отличие от иных клонов. Способность держаться на фоне заболеваний делает его интересным вариантом для будущего: климат меняется очень быстро, сорта позднего созревания становятся все более востребованными. Последние годы были достаточно жаркими и сухими, и нам нужно иметь все возможности, чтобы делать отличные вина не только сегодня, но и в будущем.
2023 год также оказался непростым (после засушливых 2021-го и 2022-го – особенно в 2022 году во многих аппелласьонах Италии не было ни капли дождя – в конце весны 2023-го начались очень сильные дожди, местами не прекращавшиеся два месяца. И вновь дождливым был сентябрь. – Прим. ред.), климат действительно меняется. Как дела обстояли в Тоскане? Несмотря на все катастрофические прогнозы, у нас отличный винтаж. 2023 год был нетипичным. Основное количество дождей выпало в конце мая и начале июня, что бывает крайне редко. Это затормозило цикл созревания, поэтому сбор оказался достаточно поздним, но результатами я крайне доволен: получились очень красивые вина.
Вернемся в Монтепульчано. В каждом из классических хозяйств Фрескобальди, с которыми мы были знакомы давно, на вершине пирамиды вин обычно стоит IGT: международные сорта, полная свобода воли, супертоскана в современном прочтении. Планируется ли такая вольность в Tenuta Calimaia?
От подобной схемы мы отказались уже с Tenuta Perano, планов запускать супертосканское нет у нас и в Монтепульчано. Первым на рынок вышло Vino Nobile di Montepulciano, сейчас уже доступна Riserva винтажа-2019, а в 2025-м появится высшая ступень, что называется Le Pieve*, – это аналог Gran Selezione**, но в Монтепульчано. Для нас это выборка отдельных виноградников хозяйства, в которых мы видим больший потенциал.
* Le Pieve – новая категория для Vino Nobile Montepulciano DOCG, проанонсированная Консорциумом Вино Нобиле в 2022 году. Она также связана с выделением субзон внутри аппелласьона: в Монтепульчано их обрисовали 12. «Пьеве» – слово, обозначавшее земли, прилегавшие к церкви.
** Gran Selezione – высшая категория в пирамиде качества Chianti Classico DOCG, которую Консорциум Кьянти-Классико представил в 2014 году, но никак не «доточит», хотя уже более 154 хозяйств выпускают Gran Selezione. Пока формально это просто Riserva с более строгими техническими параметрами, но с 2027 года Gran Selezione наконец будет связана с UGA (Unità Geografiche Aggiuntive) – коммунальными наименованиями, то есть на этикетках этих вин появятся имена коммун, утвержденные как UGA (Греве, Панцано, Гайоле и т. д. – их пока всего восемь). Напомним, в Пьемонте в одном только Бароло еще в 2012-м приняты 181 MGA (Menzione Geografica Aggiuntiva), что является намного более удобной с точки зрения продвижения отдельных терруаров моделью, чем UGA. Но в Тоскане производителям гораздо сложнее договориться.
То есть вы верите в новые категории?
Мы верим в новую классификацию как в Кьянти-Классико, так и Монтепульчано: она отражает текущее положение дел и несколько упрощает навигацию для финального потребителя.
Может, есть смысл вообще отказаться от IGT?
Предлагаете вернуться в DOC и DOCG со всеми нашими винами? Хорошая идея, но вряд ли это когда-нибудь случится, уж не на моем веку точно. Эти вина слишком хороши, чтобы нести на себе знак DOC. Как многие иные, Mormoreto, Giramonte, Lamaione достигли своего статуса и репутации не просто так: это крайне важные для нас вина, которые отражают наше видение свободы. Свободны к экспериментам, свободны от правил, свободны от территорий. Так что они незыблемы. Но это не отрицает нашей свободы в поисках новых истин и терруаров для санджовезе.
А что насчет новостей будущего сезона? Чего стоит ждать? Есть ли еще потенциальные терруары Тосканы, где не ступила нога Фрескобальди?
Тоскана большая, здесь достаточно мест, где пока не ступила нога Фрескобальди, но при этом есть отличный потенциал. Так что, когда будем общаться в следующий раз, обещаю рассказать что-то новенькое. Что это будет? Вина без сульфитов, амфоры, неизведанный терруар? Не знаю, но мы точно не останавливаемся.
Удивительно, как с такой историей вы постоянно придумываете новые проекты.
Есть одна замечательная фраза на английском. If you want to feed history, you don’t have to fall in love with the past – «Если хочешь поддержать и продолжить свою историю, не стоит влюбляться в прошлое». И это чистая правда: если ты только смотришь в прошлое, твердя про традиции и предков, то ты можешь потерять драйв, а драйв – это самое главное. Нужно быть открытым, изучать мир, пробовать что-то новое, всегда становиться лучше, чем ты есть сейчас. Иначе ты обречен.
И я это говорю не только с позиции тосканского винодела. Я много раз был в Москве и в России – только посмотрите, какой рывок произошел за последние 10-15 лет с точки зрения вина и гастрономии! И это не заслуга традиций, самое важное качество людей – постоянно искать что-то лучшее, касается это вина, гастрономии или чего-то большего. Сегодня в большей части мира нет проблемы голода, люди выбирают, что они хотят есть, что они хотят пить. И они постоянно желают большего, а это двигатель прогресса.
Абсолютно так. Но в непростой ситуации сложно искать новые вина, новые гастрономические опыты, а сегодня почти весь мир живет именно в таком положении. И это не может не сказываться на продажах вина, особенно в премиальном сегменте. Как обстоит ситуация у вас?
Несмотря на все сложности в мировой экономике, мы не заметили замедления в продажах топовых вин, они даже показали себя лучше, чем раньше. Некоторые вина выросли очень сильно, как Pomino Benefizio, Mormoreto, CastelGiocondo, Giramonte: у нас нет стоков, все распродано. То же самое касается и нашего игристого Leonia – это успех по всем фронтам, никто и не думал, что Тоскана способна на игристое по классике такого высочайшего качества!
Но рынок суров к тем, кто показывает хорошее качество, но пока малоизвестен. В нашем случае это, например, Rialzi – наше Chianti Classico Gran Selezione DOCG от Tenuta Perano. Это новое имя, которое еще не успело войти в лексикон винолюбов по всему миру. А в эпоху перемен люди предпочитают покупать то, что знают, эксперименты, даже с вином, – дело рискованное, особенно когда хочется стабильности. Первое время было сложно: сначала пандемия, потом война то там, то здесь – все это приостановило рост винного рынка. Это непростое время для новичков, но мы справились, сегодня цифры начинают радовать.
Надо понимать, что в нашем деле не бывает простого времени, всегда есть свои минусы и плюсы. Сейчас, например, бум туризма в Италии, это хорошо сказывается на наших продажах. Китай наконец вернулся к предыдущим темпам роста, за ним подтягивается Япония, Штаты просыпаются. Мир большой, всегда есть опции. Будучи виноделом, нельзя ждать, что к тебе придут и постучат в дверь.
Если ты думаешь, что делаешь лучшее вино в мире, но никто об этом не знает, то это прекрасно, пока пьешь его только ты с друзьями. Но попробуй представить его по миру – это совсем иная история. Вино – оно не только про продукт, это куда более сложный бизнес.
То есть, даже несмотря на все сложности, вы умудрились вырасти? В чем секрет?
Нет единого рецепта, но одну истину нужно помнить всегда. Ты можешь делать что угодно – это касается не только вина, но жизни в целом. Можно быть предельно уверенным в себе, но пока не придет обратная связь, в этом нет смысла. С обратной связью ты понимаешь, что работает, а что нет. И это ситуация, в которой все остаются в выигрыше: клиент получает лучший продукт, производитель получает дополнительный заказ, все отточено, как часы. Рыночная экономика действительно работает, она двигает нас вперед. Вспомните, раньше у вас была одна только машина – «Волга», не было выбора, был дефицит. Зачем делать лучше, если и так стоит очередь? Но когда есть свободная конкуренция, рынок решает, что ему нравится, а что нет, и это замечательно, если ты умеешь слушать его.
Вернемся к земле и санджовезе. Монтепульчано – это хорошо, но куда больше шумихи наделал ваш приход в Кьянти-Классико, когда вы приобрели виноградники, ставшие Tenuta Perano. Как развивается проект? Конкуренция в зоне Гайоле явно зашкаливает.
Tenuta Perano развивается очень хорошо, мы недавно купили соседний виноградник, сегодня у нас потенциал в 95 га. Мы выкорчевываем некоторые старые лозы – зачем-то там старыми владельцами были высажены каберне, пти вердо и даже пино нуар. Нам они не нужны, останется только санджовезе. Линейка очень логичная и лаконичная: базовое кьянти классико, ризерва, гран селеционе, никаких международных сортов, никакой супертосканы.
Мы недавно купили несколько гектаров виноградников посреди наших владений, но замок мы пока не собираемся покупать. Мне куда интересней виноградники и земли, нежели замки, нужен какой-то крайне продуманный проект, чтобы мы инвестировали в такую историю.
Tenuta Perano. Фото: © Frescobaldi
Тоскана до сих пор у многих ассоциируется именно с красными винами, будь они из санджовезе или из французских сортов. А что с белыми? Где искать великие белые тосканские и из чего будут они?
Ну точно не из треббьяно – я понятия не имею, как сделать из него выдающееся белое вино. И вы правы: белые вина в Тоскане несправедливо до сих пор остаются в тени, но прогресс идет. Лично у нас три выдающихся белых: Ornellaia Bianco, ассамбляж на основе совиньона блан – очень маленькие объемы, но непревзойденное качество, Benefizio Bianco – один из немногих шардоне Тосканы, а для него здесь требуется высота, иначе есть риск заморозков, и, конечно же, Gorgona – верментино и ансоника с острова Горгона, поистине уникальная история. Эти три белых вина – наша гордость, они представлены в лучших ресторанах мира.
Но надо поднажать и двигаться дальше, мы в поисках. Хотя не могу не вспомнить про наше выдающееся розовое Aurea Gran Rosé, что делают в Tenuta Ammiraglia с выдержкой в барриках: оно на грани серьезного белого вина и розе. Найти место для такого вина непросто, и нам действительно повезло иметь хозяйства в разных климатических зонах нашего родного региона, чтобы представлять такую комплексную палитру вин, охватывающую все стили.
Великих вин у вас в руках достаточно – чего только стоят Ornellaia и Masseto (хозяйства Ornellaia и Masseto принадлежат семье Фрескобальди, но позиционируются сами по себе, не под зонтом группы Frescobaldi. До недавнего времени оба эти бренда «жили» в одной винодельне, но в 2019 году у Masseto появился собственный, конечно же, очень дизайнерский погреб в Болгери. Напомним, Masseto – это чистое мерло, Ornellaia – бордоский бленд. – Прим. ред.). Расскажите, почему они расстались и больше никак не связаны?
Сегодня Ornellaia и Masseto полностью независимы и никак не связаны между собой – у каждого хозяйства свои виноградники, свои погреба, своя команда. Это два выдающихся вина, почему-то они были в одном портфолио и кидали тень друг на друга. Вполне логично было их развести, и рынок это воспринял крайне позитивно. Неверно представлять Masseto вторым вином Ornellaia – это изначально совершенно иной проект. И сегодня у Masseto есть свое второе вино в бордоском смысле, на Massetino идут грозди с молодых лоз и урожай с участков, которые готовы к менее продолжительной выдержке. Структура предельно четкая и логичная.
