Le charme d’un bourgogne, стиль Моргона
Полнотелые вина с выраженной танинностью легкомысленными не назовешь. Мощные, свежие, с минеральностью, которую не затмевает фруктовость. Четыре доминирующих аромата: вишневый, фиалковый, малиновый и очень легкий оттенок лакрицы. Моргоны любят долгую (от пяти лет) выдержку, раскрывающую в них глубину и красивые нюансы горького шоколада, вишневого ликера, пряностей.
Зрелые вина интенсивно выражают терруар, а после 10, 20 и более лет в погребе могут провести за нос любителя расположенных севернее «красных» коммун Кот-д’Ора: очень уж становятся похожи на взрослый пино нуар.
Моргоны равны по силе и мощи мулен-а-ванам, но требуют больше времени для созревания: они вступают в пору расцвета, когда их более легких собратьев из соседних крю уже давно выпили. Предпочитают быть откупоренными за 1-2 часа до трапезы.
На профессиональных дегустациях родился особый глагол morgonner (= to morgon), который означает, во-первых, процесс выдержки в погребах (очевидно, «моргониться»), а во-вторых, то самое поражающее действие зрелого моргона за столом, когда никто не догадался, что в декантере по-прежнему гаме (видимо, «моргонить»).
Кстати, гаме – родной сынок пино нуара и белого «крестьянского» гуэ блан, что показал ДНК-анализ в 1999 году.
Древние сказки Моргона
Божоле, в отличие от Кот-д’Ора, Шабли, Шампани, никогда не был дном мирового океана. Этот участок Центрального массива как вырос горами более 500 млн лет назад в результате больших извержений и столкновений континентов, так уже и не опускался под воду, поэтому здесь нет известняка, не повезло.
Хотя нет, все же повезло. Гранит вулканического происхождения, из которого те горы состояли, образовал большую часть скального массива Моргона. Как говорят местные, у нас «гранит и еще раз гранит». Правильно, во многих крю Божоле гранитные почвы, но такого количества (52%) и таких, как в Моргоне, больше нет нигде. Из него сформировались и на нем же лежат большинство местных почв, которые отличаются бедностью и хорошим дренажем, что идеально для гаме.
Не только океан не добирался сюда, но и ледники во время своего ползучего периода тоже остановились за несколько десятков километров дальше к северу – и не спровоцировали эрозию. Что в итоге? Почвы такого же состава, как скальный массив, так как их морем и ледниками не смывало никуда, а еще они кислотные, так как извести в Моргоне нет. Современные виньероны говорят за это спасибо: виноградники на таких почвах лучше растут, и под нейтральные и слабокислотные почвы широчайший выбор подвоев.
Но это не все. В Моргоне образовались еще шесть видов вулканических почв, из которых два вида самого весомого достоинства – рыхлые декомпозированные сланцы, которые здесь называют «гнилым камнем». Они богаты железом, что придает винам глубину и землистые тона, которые редко можно встретить в любом другом регионе Божоле. Знаменитый Кот-дю-Пи состоит как раз из этих сланцев. Здесь же еще два вида почв с преобладанием кремнезема и два – на вулканических «голубых камнях». Ну а когда местные производители одних из самых лучших божоле шутят про «гнилые» почвы – так это они гордятся: именно эта осыпающаяся вулканическая порода придает моргонам особый характер и силу.
У подножий холмов наблюдаются еще каменистые осыпные почвы, в низинах – старые аллювиальные почвы, и кусками вдоль рек образовались молодые коллювиальные почвы. Поэтому вина разных льё-ди Моргона так отличаются.
Фото: © Etienne Ramousse/beaujolais.com
Внутри Моргона
Напомним, Morgon AOC – один из 10 так называемых Crus Beaujolais, которые по сути являются коммунальными аппелласьонами. Внутри самого Моргона выделены 10 участков, но виноградарство в первую очередь облюбовало шесть льё-ди:
Дуби примыкает к соседним крю Ширубль и Флери, это такой же терруар тонких почв на выветрившихся розовых гранитах. Поэтому у вин мягкий характер с цветочными и фруктовыми нотками.
Корселет лежит полностью на розовом граните, требует добавления извести и органических веществ. Вина очень фруктовые с преобладанием красных фруктов (красной смородины), а иногда и весьма минеральным характером. Хорошего сложения, они для средней и очень хорошей выдержки.
Ле Мику – это аллювиальные почвы, придающие винам изменчивый, немного деревенский характер.
Кот дю Пи к югу от деревни Вилье-Моргон – гордость аппелласьона. Сланцы, богатые оксидами железа, дают вино насыщенного оттенка, с большей плотностью и ароматами лакрицы и/или кирша. Строгие в первые годы жизни и полнотелые.
Ле Шарм поднимается до деревни Сен-Жозеф рядом с Ренье. Состоит в основном из тонких фильтрующих гранитных почв, дает довольно простые вина, очень фруктовые и быстро готовые.
Гран Крас на старом аллювии, где получаются округлые, сочные, ароматные вина с землистыми оттенками со средним потенциалом выдержки.
Иллюстрация: © Мария Бойнова
Созвездия по полюсам
Моргон объединяет талантливых виноградарей. Сегодня по количеству прекрасных урожаев ему нет аналогов в Божоле, как свидетельствует французская пресса. Виноделы здесь тоже удались. Ведущие и знаменитые виньероны Моргона, так получилось, избрали один из двух путей:
- приверженцы натюр-движения, чье влияние на всю Францию оказалось безмерным и решительным;
- приверженцы традиции, которая, впрочем, подразумевает и органику с биодинамикой.
Первое направление зародилось именно здесь в 1970-е, когда ученый-химик и по совместительству негоциант Жюль Шове объявил, что вам не нужно добавлять дрожжи и серу – при условии, что у вас качественный здоровый виноград и стерильно чисто на винодельне. По сути, это было «движение в прошлое»: натюристы призывали вернуться к дохимической практике виноградарства и виноделия, в беспестицидную эпоху. Так начался отсчет Vins Naturels. В 1980-х такое вино сделал моргонец Марсель Лапьер, который моментально нашел сторонников в составе Ги Бретона, Жана-Поля Тевене и Жана Фойяра – их окрестили «бандой четырех».
К середине 1990-х они распространили свои идеи на другие крю Божоле, а также в Луару, Эльзас и Бургундию.
Традиционное же крыло божолистов в Моргоне, более многочисленное, кстати, ничуть не меньше печется о состоянии виноградников и о яркости и тонкости впечатления от вина. Именно у них сразу узнаешь гаме с его ягодностью, их вина танинны и при хорошей выдержке намекнут на бургундские пино нуары. Возглавляет традиционалистов Domaine Piron: Доминик Пирон и его компаньон Жюльен Ревийон.
Доминик – нынешний президент Inter Beaujolais. Семья его известна виноградарством с 1590 годов. Виноградники Piron сертифицированы HEV, хозяйство придерживается природосообразного землепользования. Тем не менее винификация традиционна, с долгой мацерацией и старением в дубе. Шесть этикеток с разных льё-ди Моргона от Piron рисуют всю карту этого аппелласьона.
