Китайский винодельческий путь (отрывок из книги)

Китайский винодельческий путь (отрывок из книги)

Редакция SWN

07 сентября 2021

Из Англии перемещаемся в еще одну винодельческую страну, о которой Оз Кларк рассказывает в своей книге «Красное и белое» (изд. «ХлебСоль»). Поднебесная знает, чем удивить искушенных экспертов.

Китай и остальная Азия. Взбудораженный дракон

Десять лет назад я бы никогда не сказал того, что собираюсь сказать сейчас. Даже и пять лет назад. Я подозреваю, что и два года назад (книга была опубликована в 2018 году. – Прим. ред.). Итак, вот: я только что вернулся с дегустации сорока девяти китайских вин, и практически все они либо на 100% из «каберне», либо бленды с «каберне». За исключением парочки «наваристых» образцов, с излишним использованием дуба, все вина были хороши, но я был все же разочарован. Ни одно из этих вин не было великолепным, а я ожидал, что некоторые будут по-настоящему потрясающими. Неужели это совершенно нереально? Когда первое более-менее приличное красное китайское вино появилось в поле зрения широкой общественности? В 2011 году.

Тогда вино 2009 года из Нинся, что рядом с пустыней Гоби, под названием Jia Bei Lan («Маленькие ножки» по-английски, названное в честь новорожденной дочки винодела) получило награду Decanter World Wine Award* в категории «Лучшее красное вино из бордоских сортов дороже £10 за бутылку», а было представлено огромное количество качественных красных вин со всего мира. И тогда я задумался. Ухитрившись сделать глоток, я почувствовал, что вино было довольно неплохим и своего рода резковатым, хотя я не понял, каким образом оно одолело своих внушительных противников, которые обычно представлены на соревновании.

Фото: © Shutterstock

* Decanter World Wine Awards (DWWA) – винное соревнование, основанное в 2004 году журналом Decanter и являющееся крупнейшим в мире, где ежегодно выставляют более 15 000 вин. – Прим. перев.

Это было первое вино с крошечного виноградника, и случилось это всего 7 лет назад (к моменту написания книги в 2018 году. – Прим. ред.). Нужно было дать им передохнуть. Сегодня я пробовал 50 образцов китайских вин, и практически все они были лучше, чем «Маленькие ножки» 2009 года, которые вызвали столько шума. На сегодняшней дегустации было представлено три вина 2014 года от «Маленьких ножек», и прогресс был просто невообразимым: это были вина поистине мирового класса, округлые, красиво выдержанные в дубе, каким-то образом сбалансированные и утоляющие жажду при содержании алкоголя в 14,5%. Не великие вина, нет. Это был лишь шестой винтаж. Как много примеров великих вин мы можем назвать из произведенных в течение шести лет и получивших международное признание, которые родом из Австралии, Калифорнии или Чили? Не так и много, я полагаю.

Мне кажется, что сильная сторона Китая заключается в поразительной способности заявить о том, что они хотят сделать, а затем сделать это. Однажды я прочитал о том, как в 2013 году руководитель ассоциации виноделен Нинся жаловался на то, что местные жители рассказывали журналистам, будто его группа собиралась организовать винную дорогу – наподобие тех, что в калифорнийской Долине Напа или в Бордо во Франции, – и выстроить вдоль нее 50 совершенно новых châteaux. «Не пятьдесят», – сказал он устало. «У нас планы построить тысячу châteaux». Менее чем четыре года спустя моя знакомая вернулась из поездки по этой области, которая действительно лежит на самом краю пустыни Гоби, и она сказала, что там построили новую дорогу длиною в несколько километров, а вдоль нее стоят десятки замков и виноградники за виноградниками. И все это за четыре года.

Но и у сильной стороны Китая есть ахиллесова пята: мы просто не верим или не можем поверить в тот прогресс, который имеет место быть там. Нужны отважные путешественники, которые, вернувшись в европейскую реальность, расскажут, что там происходит на самом деле. Я довольно часто езжу в Китай, хотя и не всегда с целью посещения виноградников, и каждый раз не могу поверить своим глазам, видя трансформацию тех мест, которые я знал в течение тридцати лет. Практически все изменения произошли за последнее десятилетие. Вот почему мне не следует удивляться, когда я вижу виноградники в Нинся. Они являются частью великого пятилетнего плана по остановке наступления безжалостной пустыни Гоби на регион.

Правительство решило, что виноградники – это хорошая идея: нужно сравнять бульдозером земли с песчаными дюнами, установить оросительную систему и высадить лес, чтобы укрыть лозы от жестоких ветров пустыни, а поразительное качество лучших вин будет дополнительным бонусом. Уже сегодня местные винодельни доказывают, что сделать здесь качественное вино вполне реально, а представьте себе, сколько еще чудесных напитков мы сможем попробовать в ближайшие несколько лет? Шести лет китайцам оказалось вполне достаточно, чтобы перейти от приличных, но резковатых до изумительных вин. А вот с красными не все так просто, как выяснили китайцы, однако они буквально шокируют меня тем, каким образом берутся за дело.

Фото: © Ningxia wines

Фото: © Ningxia wines

Когда смотришь на огромную территорию Китая, то думаешь, что там, должно быть, есть десятки мест, пригодных для виноградников. Скорее всего, так и есть, если только не применять к ним европейские критерии, несмотря на то, что самым популярным сортом винограда в Китае пока что является «каберне совиньон». Существует одна небольшая область под названием Ганьсу, расположенная еще дальше в сторону центральной части страны, чем Нинся, климат которой предположительно чем-то напоминает Бордо. «Весьма отдаленное сходство», – промелькнула у меня мысль. В Бордо не нужно каждую зиму закапывать лозы, чтобы защитить их от 20-градусного мороза. А именно это приходится делать в Ганьсу.

То же самое приходится делать и в Нинся, в области, которую фактически называют китайским Бордо, а каберне совиньон от таких виноделен, как Helan Qingxue (которая производит «Маленькие ножки»), Silver Heights, Ninglan Helan Mountain, Jade Vineyard, Lilan и французского гиганта в области напитков Pernod Ricard, очень впечатляет. И это только выдающиеся представители китайского виноделия. Я еще не упомянул Grace Vineyards в Шаньси, к востоку от Нинся. А еще я не упомянул, вероятно, самую выдающуюся винодельческую зону – Синьцзян. Я не был в Синьцзян, но пролетал над ней на высоте 10 000 метров и чувствовал, что там происходит нечто особенное, хотя видел засушливую равнину, лежащую между высоких гор, с явными очагами сельскохозяйственной деятельности. И это могут быть виноградники. Организация под названием Jinchuang Suntime разбила виноградник в 10 000 га на склонах горы Тянь-Шань, став таким образом владельцем самого крупного виноградника в Азии, да, скорее всего, и в мире тоже. Это очень по-китайски. Просто сделай это.

Фото: © Silver Heights Vineyard

В Синьцзян выпадает всего 150 мл осадков в год, но это не проблема, поскольку в горах достаточное количество тающего снега для ирригации не только этих 10 000 га, но и многих других территорий за его пределами. Летом днем очень жарко, ночью очень холодно (что хорошо для качества будущего вина), солнце светит до октября, а о дождях можно не задумываться до наступления зимы, когда температура падает до 27 °C и идет снег. Требуется много дешевой рабочей силы, чтобы быстро закопать в землю лозы на 10 000 га. В Бордо этого нет. На момент наступления зимы в Китае «сира» и поздно-созревающий «каберне совиньон» едва достигают спелости на виноградниках таких виноделен, как Zhongfei, Tiansai Vineyards, Sandyland Wine Company и Xiangdu. Кстати, удается ли вам справляться со всеми этими названиями? В Синьцзян выращивали виноград и делали изюм различных сортов в течение двух тысяч лет, но в последнее время Китаем завладел вкус к «каберне».

Шаньдунский полуостров, расположенный к юго-востоку от Пекина, представляет собой место, которое вот уже несколько лет купается в лучах славы, считая себя китайским Бордо. Да, оно похоже на Бордо, но в неудачный год. Летние и осенние дожди являются здесь повсеместным явлением, прибавьте к ним тайфуны, которые пригибают лозы к земле. Здесь достаточно тепло для того, чтобы «каберне совиньон» созрел, но недостаточно сухо. Однако Шаньдун является объектом массового туризма, а решение Château Lafite создать здесь совместный виноградник еще больше прославило этот регион. Но здешний винодел, прошедший стажировку в Бордо, не был слишком воодушевлен: он сказал, что обнаружил здесь некоторые формы плесени, о которых читал только в учебниках. Я пробовал приятные шардоне и рислинг из Шаньдуна, пока что это не то, чего хотят китайские любители вина. Цвет вина должен быть красным.

Если бы я искал, где можно было бы сделать «китайское бордо», я бы направился в какое-нибудь еще более дикое место, чем северо-запад Синьцзян. Я бы направился в Шангри-Ла. Да, на самом деле существует место под названием Шангри-Ла. До 2001 года оно называлось Чжундянь, но из-за вполне понятного желания привлечь туристов, жители уезда Чжундянь убедили власти позволить им переименовать его в Шангри-Ла, так называлась мифическая страна в Гималаях, которую описывал в своем романе Джеймс Хилтон*. Мне говорили, что за использование этого названия боролись и другие области. Как это типично для Китая!

* Джеймс Хилтон английский писатель, лауреат премии «Оскар». Автор бестселлера «Потерянный горизонт». Прим. ред.

Фото: © Ao Yun Wine

Фото: © Ao Yun Wine

LVMH, мировой многонациональный гигант в области производства товаров роскоши, разбил на вершине долины реки Меконг, справа от Тибета, виноградники и построил винодельню под названием Ao Yun – «Ревущий над облаками». Вероятно, это самая удаленная от блеска городской жизни винодельня на планете. LVMH уже владеет двумя легендарными шато первого класса в бордо – Yquem и Cheval Blanc, и они считают, что на этих виноградниках, разбитых на высоте 2600 метров над уровнем моря, окруженных высокими горами, которые перекрывают до 30% солнечного света, а также служат барьером от осадков, приносимых муссонами, можно сделать первое китайское красное вино уровня первого класса бордо. Я бы не сомневался в решении LVMH. В конце концов, их бизнес заключается в превращении предмета в заветную мечту.

Продолжение ищите в книге.

Фото на обложке: © Shutterstock.

  • Редакция SWN

  • 07 сентября 2021

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Спасибо за подписку!

Читайте также