10 вопросов главному виноделу Trapiche Дэниелу Пи

Глеб Короленко

Автор

13 апреля 2020

Если бы выдержанный мальбек можно было олицетворить, он выглядел бы вот так. Дэниел Пи родился в Мендосе в 1960 году и с тех пор является полноценной частью терруара.

Во время визита Дэниела в Москву мы встретились, чтобы поговорить о прошлом и будущем Аргентины и задать ему 10 вопросов.

Главный винодел Trapiche Дэниел Пи полжизни работает на одной винодельне и наверняка знает формулу, по которой вычисляют округлость мальбека. Когда он приехал в Москву со своими винами, мы не раз слышали от него шутку по поводу его «математической» фамилии: числом π он даже назвал марку авторских вин.

Шутки шутками, а в 2017 году Тим Аткин провозгласил Дэниела лучшим виноделом Аргентины. Хозяйство Trapiche вошло в топ-50 самых известных винных брендов в рейтинге Drinks International в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах и стало лучшим хозяйством Нового Света за прошлый год по версии Wine Enthusiast.

Дэниел, который руководит не только Trapiche, но и производством крупнейшей в Аргентине винной компании Penaflor, ежегодно уделяет пристальное внимание двумстам миллионам (!) литров вина. Отдыхает от этого он тоже со шлангом в руках: помимо уже ставшего родным Trapiche у него есть свое бутиковое хозяйство в долине Уко, где он работает с концентрированными мальбеками ручной работы.

Пи пришел в Trapiche в 1992 году, а в 2003 году стал главным виноделом и постепенно превратил массовое заводское производство в культовую винодельню, по кооперативной схеме работающую с лучшими виноградарями Мендосы. Он рассказывал в одном из интервью: «Когда я только начинал, мне нужно было познакомиться со всеми нашими виноградарями. Среди них я встретил двух братьев, 78 и 80 лет. Я предложил им продлить контракт, а они сказали, что последнее слово за их отцом. Я думал, это шутка, но когда они впустили меня в дом, я увидел там 103-летнего главу семьи».

Дэниел решил направить грозди от вот таких уникальных виноградарей на топовые линейки и не прогадал. В 10-е годы лучшие мальбеки от Trapiche встали по оценкам критиков вровень с шедеврами от крафтовых виноделен вроде Catena Zapata, Achaval Ferrer и Viña Cobos. Несмотря на исполинские масштабы производства (9% от всего аргентинского виноделия и 3 млн кейсов в год), Trapiche умудряется дать хорошего вина и нашим и вашим, то есть и экспертам, и простым потребителям. За это Дэниела называют King of Value или «Король цены-качества».

Вы многого добились с мальбеком. Какие векторы у этой работы на будущее?

В Аргентине остро стоит проблема глобального потепления. В последние десять лет с каждым годом становится все жарче, и перспективы у нашего виноделия не самые радужные. У нас нет дождей в горах, там вода только с ледников, которые тают, а регенерации не происходит. В Мендосе выпадает всего 300 мм дождя в год, и в будущем будет только хуже. Лозам нужно минимум 650 мм осадков, поэтому у нас невозможно без искусственной ирригации.

Но если с равнинной восточной части Аргентины вы двинетесь в горы, то через 80-100 км окажетесь на высоте 500 м над уровнем моря, и температура там на 4-5 градусов ниже. Равнинный мальбек созревает в конце февраля, а тот, что растет на 650 метрах, – на 40 дней позже.

Где находятся лучшие терруары для мальбека?

Лишь на некоторых высотных участках удается обходиться без принудительного полива, и каждый из таких участков уникален. Таков, например, виноградник Los Arobles в долине Уко. Он лежит на высоте 1300 метров.

На юге Уко есть престижнейшая область Альтамира, где находится ряд топовых хозяйств, рядом с ней Ла Консульта, чьи виноградники растут выше отметки в 1000 м, совсем рядом с вулканом Сан-Хосе. На севере Уко – другой вулкан, Тупунгато. Рядом одноименный аппелласьон, самый северный в регионе. В Альтамире, Ла Консульте и Тупунгато производят одни из лучших мальбеков страны. В Тупунгато благодаря аллювиальным почвам делают не только шикарные мальбеки, но и прекрасные бордоские бленды.

В последнее время Trapiche приобретает все больше виноградников в прибрежных зонах, это тоже способ спасения от жары?

В 1400 километрах от Мендосы, рядом с Буэнос-Айресом, мы разбили виноградник Costa Pampa на берегу Атлантического океана. Сейчас там около 40 га. Вместе с моим другом-виноградарем Марсело Бельмонте мы убедили компанию в необходимости сажать практически на пляже, мы же с детства помним, как ходили там летом в свитерах. Эти прохладные участки прекрасно подходят для сортов, не любящих жару: пино нуара, шардоне, совиньона блан. В холодных зонах мы еще экспериментируем с альбариньо и асиртико.

Скажите раз и навсегда, как правильно торрОнтес или торронтЕс?

ТорронтЕс. Это единственный местный сорт винограда. Я имею в виду именно аргентинский сорт, который сотни лет назад появился в результате естественной селекции. В Испании тоже много торронтеса, но у того другие предки. Наш очень яркий и интенсивный в аромате, его часто используют для игристых. Он намного дружелюбнее, чем другие ароматические сорта, например, гевюрцтраминер или александрийский мускат, более деликатный. В Аргентине три вида торронтеса: риохано, санхуанино и мендосино*. Самый популярный и самый мощный в аромате – риохано.

Правда ли, что торронтес вышел из моды?

Торронтес очень успешен с коммерческой точки зрения, но в последнее время мы все чаще отдаем предпочтение шардоне. Стал ли торронтес менее модным? Сложно сказать, скорее, у лучших производителей его стилистика стала менее сладкой.

Мальбек для Аргентины – как карменер для Чили?

Нет. Для Аргентины мальбек – флагман и икона, в том числе и по площади посадок: он занимает 44 из 220 тысяч гектаров виноградников. Это почти четверть всего производства, и дохода он нам приносит больше всего. В Чили лидер по посадкам – каберне совиньон, а по продажам в стоимостном выражении – шардоне и совиньон блан. Хотя, конечно, карменер остается фирменным сортом Чили.

Чем так хорош дофиллоксерный мальбек?

Вопреки расхожему мнению, в Аргентине много привитого мальбека. Чтобы отличать его от корнесобственного, мы называем привитый мальбек его вторым французским именем – кот. Главная разница в том, что сорт, рожденный в результате клоновой селекции, создан для повышенной продуктивности, для больших урожаев. ДНК-материал дофиллоксерных лоз дает виноград с низкой продуктивностью, но очень высокого качества. Он дошел до нас в первозданном виде в ходе сложных ботанических процессов, которые мы для смысловой емкости называем естественным отбором.

Это правда, что аргентинскому виноделию всего полтора века?

Лозы появились в Аргентине в 17-м веке, но до середины 19-го здесь работали по большей части с сортами, привезенными миссионерами с Канарских островов. По-настоящему история аргентинского виноделия началась, когда из Бордо к нам приехал Мишель Пуже**. Он научил наших виноградарей вести хозяйство по высоким стандартам. Следующим этапом становления индустрии стала массовая иммиграция европейцев в Аргентину в начале XX века. Люди привозили свой опыт и знания из уже состоявшихся винных держав и развивали эту культуру здесь. Trapiche существует с 1883 года и идет нога в ногу со всеми этими событиями.

Почему вы назвали вино вашего собственного проекта Imperfecto – «несовершенный»?

Побаивался, вдруг друзья-виноделы раскритикуют (смеется), мы ведь в своем «гараже» все делаем вручную, а это, поверьте, непросто. Название нашей домашней винодельни – Tres 14, «3,14», число «Пи» – очередная шутка насчет фамилии. Мы затеяли этот проект с моими детьми, Гонзало и Даниэлой. Дочь учится на энолога. Сейчас под именем Imperfecto мы выпускаем ассамбляж мальбека с каберне фран, а само Tres 14 – мальбек со старых собственнокорневых лоз массальной селекции с участка на высоте 1050 метров над уровнем моря в Виста-Флоресе.

Судя по вашей биографии, вы вообще не отдыхаете. Есть ли у вас способ «зарядить батареи»?

Вы удивитесь, но мое хобби ничем не отличается от работы. Я делаю вино и пью вино. Когда пью, активно исследую развивающиеся регионы: в Испании это Галисия, Бьерсо, Рибейра-Сакра, а во Франции – Лангедок и Юго-Запад. За последние годы там сделали много хорошего. Эти ребята возрождают, казалось бы, ушедшие в небытие сорта и делают недорогие вина высочайшего качества. А еще у меня есть рок-группа из виноделов. Это мои коллеги, которые разделяют мою любовь к классике рока. Мы встречаемся нечасто, но играем всегда с большим удовольствием.

Trapiche Pure Malbek 2018; Trapiche Oak Cask Cabernet Sauvignon 2018; Trapiche Pure Sauvignon Blanc 2018; Trapiche Oak Cask Chardonnay 2018

Линейка Trapiche

Pure
Линейка призвана максимально точно продемонстрировать типичность сорта. Для ферментации и выдержки на осадке не используют дуб, только нейтральные емкости. В ней представлены сочный, фруктовый мальбек с тонами вишни и сливы, и совиньон блан, пахнущий крыжовником и свежескошенной травой.

Oak Cask
Линейка недорогих вин с выдержкой в дорогих бочках. Виноградники расположены на высотах 900+ метров. Каберне совиньон из этой линейки регулярно получает более 90 баллов от Джеймса Саклинга и Тима Аткина.

Broquel
Выдержанные моносортовые вина с виноградников, расположенных на высотах до 350 метров. Вся международная сортовая палитра с добавлением бонарды и торронтеса.

Trapiche Terroir Collection
Три топовых мальбека Мендосы. В зависимости от качества урожая для них отбирают виноград с лучших участков трех блоков виноградников (Coletto, Ambrosia и Orellana), расположенных в Ла Консульте и Тупунгато.

Trapiche Medalla
Вина созданные в честь 100-летия Trapiche. По старой моде их на 100% выдерживают в новом дубе и сохраняют максимальную концентрацию. Каберне совиньон и мальбек из этой линейки – частые гости в топах винных критиков, которые любят такой стиль.

*У торронтеса обширная ампелографическая семья. В Испании его можно встретить в Галисии, Наварре и Андалусии. Среди испанских его родственников – фернао пиреш и мальвазия фина. Также испанцы иногда называют его монастрелем бланко. Аргентинский торронтес происходит от александрийского муската и семейства сортов криолла, которые приехали с Канарских островов. Самый популярный его вид, торронтес риохано, происходит из аргентинской Ла Риохи и является натуральным кроссом муската с сортом листан прето (криолла чика).

** В середине 1800-х французский виноградарь Мишель Пуже развивал виноделие в странах Нового Света. В 1840-е годы он привез в Чили карменер и мальбек, но последний лучше прижился в Аргентине, куда Пуже приехал снова десятью годами позже. 17 апреля 1853 года Пуже основал в Мендосе школу виноградарства и виноделия. В честь этого события учредили Международный день мальбека. 

Фото: архив SWN; пресс-служба Trapiche Winery.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №129.

  • Глеб Короленко

    Автор

  • 13 апреля 2020

Подпишитесь
на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari