10 вопросов главному виноделу Trapiche Дэниелу Пи

10 вопросов главному виноделу Trapiche Дэниелу Пи

Глеб Короленко

Автор

13 апреля 2020

Если бы выдержанный мальбек можно было олицетворить, он выглядел бы вот так. Дэниел Пи родился в Мендосе в 1960 году и с тех пор является полноценной частью терруара.

Во время визита Дэниела в Москву мы встретились, чтобы поговорить о прошлом и будущем Аргентины и задать ему 10 вопросов.

Главный винодел Trapiche Дэниел Пи полжизни работает на одной винодельне и наверняка знает формулу, по которой вычисляют округлость мальбека. Когда он приехал в Москву со своими винами, мы не раз слышали от него шутку по поводу его «математической» фамилии: числом π он даже назвал марку авторских вин.

Шутки шутками, а в 2017 году Тим Аткин провозгласил Дэниела лучшим виноделом Аргентины. Хозяйство Trapiche вошло в топ-50 самых известных винных брендов в рейтинге Drinks International в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах и стало лучшим хозяйством Нового Света за прошлый год по версии Wine Enthusiast.

Дэниел, который руководит не только Trapiche, но и производством крупнейшей в Аргентине винной компании Penaflor, ежегодно уделяет пристальное внимание двумстам миллионам (!) литров вина. Отдыхает от этого он тоже со шлангом в руках: помимо уже ставшего родным Trapiche у него есть свое бутиковое хозяйство в долине Уко, где он работает с концентрированными мальбеками ручной работы.

Пи пришел в Trapiche в 1992 году, а в 2003 году стал главным виноделом и постепенно превратил массовое заводское производство в культовую винодельню, по кооперативной схеме работающую с лучшими виноградарями Мендосы. Он рассказывал в одном из интервью: «Когда я только начинал, мне нужно было познакомиться со всеми нашими виноградарями. Среди них я встретил двух братьев, 78 и 80 лет. Я предложил им продлить контракт, а они сказали, что последнее слово за их отцом. Я думал, это шутка, но когда они впустили меня в дом, я увидел там 103-летнего главу семьи».

Дэниел решил направить грозди от вот таких уникальных виноградарей на топовые линейки и не прогадал. В 10-е годы лучшие мальбеки от Trapiche встали по оценкам критиков вровень с шедеврами от крафтовых виноделен вроде Catena Zapata, Achaval Ferrer и Viña Cobos. Несмотря на исполинские масштабы производства (9% от всего аргентинского виноделия и 3 млн кейсов в год), Trapiche умудряется дать хорошего вина и нашим и вашим, то есть и экспертам, и простым потребителям. За это Дэниела называют King of Value или «Король цены-качества».

Вы многого добились с мальбеком. Какие векторы у этой работы на будущее?

В Аргентине остро стоит проблема глобального потепления. В последние десять лет с каждым годом становится все жарче, и перспективы у нашего виноделия не самые радужные. У нас нет дождей в горах, там вода только с ледников, которые тают, а регенерации не происходит. В Мендосе выпадает всего 300 мм дождя в год, и в будущем будет только хуже. Лозам нужно минимум 650 мм осадков, поэтому у нас невозможно без искусственной ирригации.

Но если с равнинной восточной части Аргентины вы двинетесь в горы, то через 80-100 км окажетесь на высоте 500 м над уровнем моря, и температура там на 4-5 градусов ниже. Равнинный мальбек созревает в конце февраля, а тот, что растет на 650 метрах, – на 40 дней позже.

Где находятся лучшие терруары для мальбека?

Лишь на некоторых высотных участках удается обходиться без принудительного полива, и каждый из таких участков уникален. Таков, например, виноградник Los Arobles в долине Уко. Он лежит на высоте 1300 метров.

На юге Уко есть престижнейшая область Альтамира, где находится ряд топовых хозяйств, рядом с ней Ла Консульта, чьи виноградники растут выше отметки в 1000 м, совсем рядом с вулканом Сан-Хосе. На севере Уко – другой вулкан, Тупунгато. Рядом одноименный аппелласьон, самый северный в регионе. В Альтамире, Ла Консульте и Тупунгато производят одни из лучших мальбеков страны. В Тупунгато благодаря аллювиальным почвам делают не только шикарные мальбеки, но и прекрасные бордоские бленды.

В последнее время Trapiche приобретает все больше виноградников в прибрежных зонах, это тоже способ спасения от жары?

В 1400 километрах от Мендосы, рядом с Буэнос-Айресом, мы разбили виноградник Costa Pampa на берегу Атлантического океана. Сейчас там около 40 га. Вместе с моим другом-виноградарем Марсело Бельмонте мы убедили компанию в необходимости сажать практически на пляже, мы же с детства помним, как ходили там летом в свитерах. Эти прохладные участки прекрасно подходят для сортов, не любящих жару: пино нуара, шардоне, совиньона блан. В холодных зонах мы еще экспериментируем с альбариньо и асиртико.

Скажите раз и навсегда, как правильно торрОнтес или торронтЕс?

ТорронтЕс. Это единственный местный сорт винограда. Я имею в виду именно аргентинский сорт, который сотни лет назад появился в результате естественной селекции. В Испании тоже много торронтеса, но у того другие предки. Наш очень яркий и интенсивный в аромате, его часто используют для игристых. Он намного дружелюбнее, чем другие ароматические сорта, например, гевюрцтраминер или александрийский мускат, более деликатный. В Аргентине три вида торронтеса: риохано, санхуанино и мендосино*. Самый популярный и самый мощный в аромате – риохано.

Правда ли, что торронтес вышел из моды?

Торронтес очень успешен с коммерческой точки зрения, но в последнее время мы все чаще отдаем предпочтение шардоне. Стал ли торронтес менее модным? Сложно сказать, скорее, у лучших производителей его стилистика стала менее сладкой.

Мальбек для Аргентины – как карменер для Чили?

Нет. Для Аргентины мальбек – флагман и икона, в том числе и по площади посадок: он занимает 44 из 220 тысяч гектаров виноградников. Это почти четверть всего производства, и дохода он нам приносит больше всего. В Чили лидер по посадкам – каберне совиньон, а по продажам в стоимостном выражении – шардоне и совиньон блан. Хотя, конечно, карменер остается фирменным сортом Чили.

Чем так хорош дофиллоксерный мальбек?

Вопреки расхожему мнению, в Аргентине много привитого мальбека. Чтобы отличать его от корнесобственного, мы называем привитый мальбек его вторым французским именем – кот. Главная разница в том, что сорт, рожденный в результате клоновой селекции, создан для повышенной продуктивности, для больших урожаев. ДНК-материал дофиллоксерных лоз дает виноград с низкой продуктивностью, но очень высокого качества. Он дошел до нас в первозданном виде в ходе сложных ботанических процессов, которые мы для смысловой емкости называем естественным отбором.

Это правда, что аргентинскому виноделию всего полтора века?

Лозы появились в Аргентине в 17-м веке, но до середины 19-го здесь работали по большей части с сортами, привезенными миссионерами с Канарских островов. По-настоящему история аргентинского виноделия началась, когда из Бордо к нам приехал Мишель Пуже**. Он научил наших виноградарей вести хозяйство по высоким стандартам. Следующим этапом становления индустрии стала массовая иммиграция европейцев в Аргентину в начале XX века. Люди привозили свой опыт и знания из уже состоявшихся винных держав и развивали эту культуру здесь. Trapiche существует с 1883 года и идет нога в ногу со всеми этими событиями.

Почему вы назвали вино вашего собственного проекта Imperfecto – «несовершенный»?

Побаивался, вдруг друзья-виноделы раскритикуют (смеется), мы ведь в своем «гараже» все делаем вручную, а это, поверьте, непросто. Название нашей домашней винодельни – Tres 14, «3,14», число «Пи» – очередная шутка насчет фамилии. Мы затеяли этот проект с моими детьми, Гонзало и Даниэлой. Дочь учится на энолога. Сейчас под именем Imperfecto мы выпускаем ассамбляж мальбека с каберне фран, а само Tres 14 – мальбек со старых собственнокорневых лоз массальной селекции с участка на высоте 1050 метров над уровнем моря в Виста-Флоресе.

Судя по вашей биографии, вы вообще не отдыхаете. Есть ли у вас способ «зарядить батареи»?

Вы удивитесь, но мое хобби ничем не отличается от работы. Я делаю вино и пью вино. Когда пью, активно исследую развивающиеся регионы: в Испании это Галисия, Бьерсо, Рибейра-Сакра, а во Франции – Лангедок и Юго-Запад. За последние годы там сделали много хорошего. Эти ребята возрождают, казалось бы, ушедшие в небытие сорта и делают недорогие вина высочайшего качества. А еще у меня есть рок-группа из виноделов. Это мои коллеги, которые разделяют мою любовь к классике рока. Мы встречаемся нечасто, но играем всегда с большим удовольствием.

Trapiche Pure Malbek 2018; Trapiche Oak Cask Cabernet Sauvignon 2018; Trapiche Pure Sauvignon Blanc 2018; Trapiche Oak Cask Chardonnay 2018

Линейка Trapiche

Pure
Линейка призвана максимально точно продемонстрировать типичность сорта. Для ферментации и выдержки на осадке не используют дуб, только нейтральные емкости. В ней представлены сочный, фруктовый мальбек с тонами вишни и сливы, и совиньон блан, пахнущий крыжовником и свежескошенной травой.

Oak Cask
Линейка недорогих вин с выдержкой в дорогих бочках. Виноградники расположены на высотах 900+ метров. Каберне совиньон из этой линейки регулярно получает более 90 баллов от Джеймса Саклинга и Тима Аткина.

Broquel
Выдержанные моносортовые вина с виноградников, расположенных на высотах до 350 метров. Вся международная сортовая палитра с добавлением бонарды и торронтеса.

Trapiche Terroir Collection
Три топовых мальбека Мендосы. В зависимости от качества урожая для них отбирают виноград с лучших участков трех блоков виноградников (Coletto, Ambrosia и Orellana), расположенных в Ла Консульте и Тупунгато.

Trapiche Medalla
Вина созданные в честь 100-летия Trapiche. По старой моде их на 100% выдерживают в новом дубе и сохраняют максимальную концентрацию. Каберне совиньон и мальбек из этой линейки – частые гости в топах винных критиков, которые любят такой стиль.

*У торронтеса обширная ампелографическая семья. В Испании его можно встретить в Галисии, Наварре и Андалусии. Среди испанских его родственников – фернао пиреш и мальвазия фина. Также испанцы иногда называют его монастрелем бланко. Аргентинский торронтес происходит от александрийского муската и семейства сортов криолла, которые приехали с Канарских островов. Самый популярный его вид, торронтес риохано, происходит из аргентинской Ла Риохи и является натуральным кроссом муската с сортом листан прето (криолла чика).

** В середине 1800-х французский виноградарь Мишель Пуже развивал виноделие в странах Нового Света. В 1840-е годы он привез в Чили карменер и мальбек, но последний лучше прижился в Аргентине, куда Пуже приехал снова десятью годами позже. 17 апреля 1853 года Пуже основал в Мендосе школу виноградарства и виноделия. В честь этого события учредили Международный день мальбека. 

Фото: архив SWN; пресс-служба Trapiche Winery.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №129.

  • Глеб Короленко

    Автор

  • 13 апреля 2020

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Вы подписаны!

Читайте также

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari