Любители культа: выдающиеся калифорнийские вина

1982 – Дик Грейс расторгает контракт с Вагнером и нанимает собственного винодела Гэри Гэллерона, чтобы выпускать вино под собственной маркой Grace Family Vineyard. Виноградники Грейсов к этому времени выросли до полутора гектаров и больше не увеличивались.

1982 – знаменитый скуба-дайвер Густав Далла Валле и его жена Наоко по рекомендации риелторов Джин Филлипс и Рена Харриса покупают дом с участком в Оуквилле для того, чтобы устроить там роскошный курорт. После покупки они обнаружили, что разрешение на перестройку получить сложнее, чем предполагалось, так что пара решила заняться виноделием.

1984 – с учетом всего узнанного во Франции Билл Харлан покупает еще один участок в Оуквилле и основывает там Harlan Estate.

1985 – финансист Дональд Брайант-младший приобрел поместье в Сент-Хеленсе. После покупки он решил заняться производством вина, нанял энолога Хелен Тёрли и пересадил все виноградники, сменив лозы на каберне совиньон. В 1992-м их первое вино вышло на рынок, к 1997-му Тёрли заработала Bryant 100 баллов Паркера.

1986 – Густав и Наоко Далла Валле сделали первый собственный урожай из уже имевшегося на участке зинфанделя. После этого они выкорчевали все лозы, высадили в другом месте каберне совиньон и наняли в 1988-м энолога-консультанта Хейди Барретт, дочь ученика Андре Челищева и выпускницу Дэвиса. Почти сразу Барретт заработала для Dalla Valle 100 баллов в WA. Лучший участок виноградника и флагманское вино названы в честь дочери Далла Валле Майи, которая сегодня управляет хозяйством.

Майа Далла Валле Фото: © Dalla Valle

1986 – Джин Филлипс покупает 23 га в Оуквилле с лозами преимущественно белых сортов, включая участки с полевым ассамбляжем. Первые годы почти весь урожай Screaming Eagle она продавала соседним винодельням и по совету Роберта Мондави постепенно пересаживала виноградники, заменяя белые сорта на каберне совиньон, каберне фран и мерло.

1990 – энолог Хелен Тёрли, консультировавшая до этого Bryant Family и Colgin, основывает в Сономе с мужем Джоном Ветлауфером собственную винодельню Marcassin Estate с 3 га виноградников, которые они засаживают шардоне и пино нуаром. Marcassin Chardonnay стало единственным белым культовым калифорнийским. Через несколько лет Хелен и Джон добились своей главной мечты – сделали пино нуар в бургундском стиле, которое тоже получило высокие оценки.

1990 – владелец строительной фирмы и финансист Барт Араухо и его жена Дафна покупают большой участок земли в Калистоге, который включает в свой состав исторический виноградник Айзеле, известный с конца XIX века и засаженный каберне совиньоном в 1964 году. Производство Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon консультировал Мишель Роллан.

1992 – Густав Далла Валле отправляет энолога Хейди Барретт помочь своей подруге и риелтору Джин Филлипс на ее винодельне Screaming Eagle. Первый же винтаж Хейди получает 99 баллов Роберта Паркера.

Фото: © Screaming Eagle

1992 – Энн Колджин, винный консультант Sotheby’s, запускает собственный проект Colgin Cellars. Наученная горьким опытом на предыдущей работе, Энн стала одной из первых в Напе, кто начал наносить на бутылки разные знаки, защищающие от подделок.

1994 – эмигрант из Австрии Манфред Кранкль с женой Элейн покупают виноград у «ронских рейнджеров» Калифорнии (Alban, Stolpman и Bien Nacido) и делают 100 ящиков своего первого вина на основе сира – Sine Qua Non Queen of Spades, единственное красное не каберне и не из Напы среди «первого призыва» культовых вин. В дальнейшем Sine Qua Non приобрела собственные виноградники на Центральном побережье и теперь выпускает каждый год два вина: одно на основе сира и одно – гренаша. Ассамбляж меняется каждый год, равно как и форма бутылок, название вин и их этикетки, которые Манфред рисует сам. У Sine Qua Non 16 центурионов из ронских сортов за 25 лет, больше только у Guigal и Chapoutier.

1996 – после смерти владельца одного из лучших участков в Напе Джей Джей Кона часть наследников решила продать виноградники. Половину выкупил Френсис Форд Коппола, которому Кон продавал виноград для Inglenook, оставшуюся половину – внук Кона, фотограф Брет Лопес. Он нанял энолога Селию Мачески и начал делать вино со старых лоз, некоторые из них были высажены еще в 1940-е. Название вина («Страшила») напоминает о том, что Джей Джей Кон по основной профессии был кинопродюсером и имел отношение к «Волшебнику из страны Оз». Scarecrow вышло на рынок в 2003-м и сразу присоединилось к культовым винам 90-х и по ценам, и по рейтингам, и по недоступности. «Второе вино» M. Etain тоже распространяется по подписке.

1997 – Билл Харлан создает еще одно культовое каберне – Bond, но по «бургундской негоциантской модели»: виноград для винодельни родом с доброй сотни виноградников, в основном покупной.

1998 – Джейсон Вудбридж выпускает первый винтаж Hundred Acre Cabernet Sauvignon Kayli Morgan из каберне совиньона с виноградника Кайли Морган. Идея Вудбриджа была в том, чтобы создать на глинистых почвах «правобережное каберне», то есть максимально похожее на вина из Сент-Эмильона и Помроля. Если судить по ценам и рейтингам, ему удалось.

2000 – десять магнумов Harlan проданы за рекордные на тот момент $700 000 на Винном аукционе Долины Напа.

Фото: © Архив SWN

2002 – торговец антиквариатом Фред Шрадер, помогавший бывшей жене Энн Колджин с Colgin Cellars, выпускает на рынок первый винтаж Schrader Cellars Old Sparky. Виноградников у Фреда не было и нет до сих пор, но он смог организовать закупку части урожая великого виноградника То Калон в Оуквилле (он также задействован в производстве Opus One). Кроме То Калона со временем Шрадер начал покупать каберне совиньон с известных виноградников «Доктор Крейн», Лас Пьедрас и «Жорж III». Объем производства один из самых больших – от 2500 до 4000 ящиков в год.

2006 – миллиардер Стэн Кронке покупает Screaming Eagle, официальная сумма не раскрывалась, пресса предполагает $70 млн. В сделке участвовал компаньон, который несколько лет спустя вышел из бизнеса, оставив Кронке единоличным владельцем.

2007 – Манфред и Элейн Кранкль основывают еще одну винодельню – Next of Kyn, а в 2014-м выпускают на рынок вино из грасиано с виноградника The Third Twin в Лос-Аламосе (меньше 1000 бутылок в год). Next of Kyn и The Third Twin тоже продаются только по подписке.

2008 – Билл Харлан основывает Promontory Estate и вскоре передает управление в ней своему сыну Уильяму Харлану. Он сделал ее первой «культовой» винодельней с программой приема гостей. Билет на дегустацию стоит $200.

2013 – Araujo Estate продан Франсуа Пино (группа Artemis) и в 2016 году переименован в Eisele Vineyards Estate. Первый винтаж Пино впервые в истории винодельни получает 100 баллов Роберта Паркера.

2017 – Constellation Brands купил Schrader Cellars приблизительно за $60 млн. Фред Шрадер остался во главе винодельни.

Фото: © Schrader

2018 – Контрольный пакет Colgin Cellars продан LVMH.

2018 – Liv-ex создала отдельный индекс California 50, который отслеживает изменение цен наиболее активно продающихся на вторичном рынке вин. В первый индекс вошли 10 винтажей пяти виноделен: Dominus, Opus One, Screaming Eagle, Harlan Estate и Ridge Monte Bello.

2019 – Дик и Энн Грейс продали Grace Family Vineyards Кэтрин Грин, владелице нескольких виноградников в Сент-Хеленсе.

2021 – объявлено о совместном проекте Ornellaia и Dalla Valle Vineyards – вине DVO. Винтаж 2018 года вышел в октябре. Это почти чистое каберне совиньон с небольшой добавкой каберне франа. Пока вино делают из покупного винограда, одновременно активно ищут виноградники, которые можно приобрести для проекта.

2021 – Билл Харлан официально объявил, что отходит от дел и передает управление всеми винодельнями сыну Уиллу.

Рэнди Данн (Dunn Vineyards) в начале 2000-х отправил в лабораторию образцы с дегустации культовых вин с Паркером и получил табличку со средним уровнем алкоголя около 15,5%, а в одном даже 16,5% (на этикетке этого вина значилось 14,9%, чтобы не пугать покупателей).

Cловосочетание «культовое вино» начали использовать в 1990-е для описания в основном выдающихся каберне совиньонов из Долины Напа (с двумя исключениями) с определенным набором характеристик. В этот набор входили:

• высочайшие баллы от самых уважаемых винных критиков – хотя бы один «стобалльник» в багаже имеет каждая культовая винодельня. Высокие оценки должны быть ежегодными, подтверждая постоянство качества: возможная вилка – примерно 94-100 баллов;
• очень ограниченный объем производства (обычно до тысячи ящиков);
• продажа исключительно по подписке внутри США и по жестким квотам за их пределами. Для тех, кто хочет попасть в число подписчиков, существуют «листы ожидания» – у Screaming Eagle нахождение в нем занимает 12 лет, у Bryant Family и Sine Qua Non – около девяти. У Screaming Eagle есть даже «лист ожидания места в листе ожидания»!
• очень высокие цены, иногда больше тысячи долларов за бутылку.

Фото: © Семен Кузьмин

Важно помнить, что «культовые» – не значит лучшие. В Калифорнии хватает прекрасных виноделен, которые делают десятки отличных и даже великих вин, многие из них имеют прекрасные рейтинги (включая заветные 100 баллов) – и при этом их можно без проблем купить и попробовать. Более того, среди культовых вин нет ни одной исторической винодельни, которых в Калифорнии несколько десятков. Кстати, продажи по подписке тоже появились очень давно: Stony Hill так продает свое отличное шардоне с 1960-х годов и до сих пор.

Не культ, но важно

Культовые вина не появились ниоткуда, и несколько виноделен формально не относятся к культовым, но стоят где-то очень близко и во многом подготовили для них почву. Самая известная – разумеется, Opus One. Совместный проект Роберта Мондави и барона Филиппа де Ротшильда вышел на рынок с винтажами 1979 и 1980 в 1984 году и некоторое время был самым дорогим калифорнийским вином. Opus One устроен по бордоской модели: собственный виноградник на выдающемся терруаре To Kalon (То Калон), собственная винодельня, бордоский бленд, долгая выдержка. С 1993-го здесь делают «второе вино», Overture.

Сразу после Opus One на рынок вышел Dominus – детище Кристиана Муэкса (экс-Pétrus), Робина Лайла и Марсии Смит. В 1995 году Муэкс выкупил их доли и стал единственным владельцем Dominus, вина которого любят выставлять в слепых дегустациях против бордоских: их более элегантный стиль, созданный Жан-Клодом Берруэ, может сбить с толку и опытных сомелье. У Dominus, разумеется, есть второе вино, Napanook, а в 2009-м появилось и третье – Carpe Diem, которое нужно пить молодым.

Ridge Monte Bello – чисто американское владение с давней историей, но идущее против течения: Пол Дрейпер много лет назад выбрал терруарную концепцию и весь процесс производства выстроил так, чтобы представить не суперспелое каберне, мастерство винодела или достаточные для покупки французских бочек финансы, а именно характер места, где вырос виноград. Очень долго такой подход был где-то ближе к краю мейнстрима, но в последние годы оказался самым актуальным.

Перепродажность

«Культовые вина» – специальный американский феномен. Он похож на многие коллекционерские сообщества, особенность именно США в идее коллекционировать что-то, что можно продемонстрировать, – сейчас мы наблюдаем то же самое на примере бума коллекционных релизов кроссовок. Роднит их с культовыми винами и развитой вторичный рынок – те давно стали прекрасным инструментом для инвестиций: Screaming Eagle 1992 вышел в продажу за $75, а сейчас стоит около $8000 (если удастся найти). Другие вина дорожали не настолько масштабно, но тоже сильно. Многие покупают их именно с целью дальнейшей перепродажи, и есть даже люди, которые заработали сотни тысяч долларов, но очень редко пробовали сокровища, проходящие через их руки.

Как признание важности вторичного рынка, важнейший индекс винных цен Liv-ex в 2018 году запустил отдельную панель для Калифорнии. В 2021 году в него вошло 22 вина, которые смогли установить мировой рекорд по количеству стобалльных оценок в основных рейтингах за первое полугодие (28 июля их было 50).

Изгибы стиля

Исторически каберне из Напы, особенно культовые, – это пышные, суперспелые, ягодные, почти джемовые красные, которые в 1990-х начали называть фруктовыми бомбами, а также паркеризованными, поскольку Роберт Паркер был главным поклонником такого стиля.

Со временем предпочтения публики изменились, и актуальными стали более тонкие красные с изящными ароматами и не таким зашкаливающим уровнем алкоголя. Из культовых виноделен примерно в таком стиле много лет работали в Araujo, благо терруар Эйзеле сам к нему располагает, и в Dalla Valle – отдавая дань североитальянским корням владельца. Остальным приходится думать, как в первую очередь слегка понизить крепость, и это непросто. Во-первых, алкоголь растет из-за многочисленных жарких винтажей, во-вторых, для культовых каберне высокий спирт – практически часть ДНК. Но тем не менее многим приходится сдвигать на чуть более ранние сроки сбор урожая и использовать специальные дрожжи.

Фото: © Schrader

Культовые дублеры

По мере того, как культовые вина становились все дороже и все менее доступны даже для обеспеченной аудитории, в журналах стали появляться статьи формата «похожие на культовые каберне вина, которые вас не разорят». Довольно быстро виноделы поняли, что лучше производить такие вина самим. Так появились «вторые», повторившие бордоскую концепцию: вина с более молодых виноградников или со слегка отличным ассамбляжем, которые стоят не так дорого. Первым еще в 1999 году было Altagracia от Araujo: претендент на титул калифорнийского премье крю исполнил все по лучшим образцам. В 2000-х появилось еще несколько примеров, и сегодня даже те, кто не всегда относится к числу культовых виноделен, добавили в портфель «вторые вина», будь то Scarecrow M Etain или Schrader Double Diamond. А у Harlan «вторых» образовалась целая коллекция – кроме The Maiden есть еще и отдельный бренд The Mascot, который делают из урожая молодых лоз, которые, войдя в лучший возраст, будут давать ягоды для Harlan, BOND и Promontory.

Будущие миллионеры

У Билла Харлана самый широкий горизонт планирования – еще в 1980-е он расписал план развития своего винного бизнеса и всей Напы на сто лет вперед, опираясь на анализ предыдущих ста лет, поэтому план называется «двухсотлетним». В нем он прописал даже дату своего выхода на пенсию (80 лет), что в этом году и реализовал. В последних интервью Харлан, исходя из своего опыта и построений, предполагает, что культовые вина ждет новый бум в районе 2025 года, когда мир оправится от текущего экономического кризиса. Но будут ли это те же самые культовые вина или какие-то энергичные новички? 

У большинства новых виноделен пока открыты подписные листы, цены гораздо гуманнее, и кто-то из них наверняка в ближайшем будущем сможет потеснить признанных грандов. Но гораздо интереснее, кто будет пить эти вина? Основное ядро поклонников культовых вин сложилось в 1990-е, и сейчас им в основном за 60. В Европе, Китае и в России, куда мода на культовые каберне пришла позже, это тоже статусный и при этом интересный напиток для успешных мужчин, просто эти мужчины немного моложе. Но тем не менее молодые, пусть и очень успешные люди, сейчас выбирают другие символы статуса. Практика крупных модных домов показывает, что к такой ситуации можно приноровиться: учитывать в коммуникациях актуальные темы, осовременить дизайн, начать какую-нибудь экологическую инициативу и продолжать заниматься благотворительностью. Лет через десять станет понятно, у кого из культовых виноделен это получилось.

Локдауны производители культовых вин почти не заметили: развитой туристической программы у них нет, а продажи частным клиентам только выросли.

Цены на культовые вина очень высоки, но отчасти все-таки имеют обоснование. В 1960-е годы акр виноградников в Напе стоил около $2000, сегодня – до миллиона. Тонна винограда с хорошего участка обходится виноделам в $5000–10 000. Ягоды с То Калон стоят до $40 000 за тонну. И это не считая цены новых французских бочек, в которых выдерживают почти все культовые вина.

Фото на обложке: © Opus One.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №143.