Заповедник дышащих вулканов: виноделие Кампании

Не без причины мировая винная критика считает Кампанию одним из самых интересных итальянских винных регионов: местные винодельни могут удивить как выдающимся потенциалом своих вин, так и их убедительным качеством. SWN исследовал, на что ориентироваться при выборе – сорта или аппелласьоны.

Содержание

В ожидании чуда
Тренды кампанийцев
Жизнь на вулкане
Какой главарь главнее
Страна канделябров
Esoteric wines

В ожидании чуда

Согласно рейтингам, среди лучших итальянских белых 5–6 всегда будут родом из Кампании. Однако общий уровень виноделия довольно пятнистый, в некоторых поместьях технологии не всегда соответствуют современным стандартам.

На традиционных презентациях вин нового урожая Campania Stories лучшие представители своих аппелласьонов, а это 80–90 виноделен с 200–250 винами, собираются для коллективного продвижения бренда Campania. При этом из «большой тройки» (Feudi di San Gregorio, Mastroberardino и Terredora) обычно участвует только Feudi.

Кампанийские кооперативы неплохо подтянулись за последние годы в производстве прочных, правильных и весьма интересных вин. Но до грандиозного международного признания пока далеко. Вероятнее всего, тут целый комплекс причин, и не последнюю роль играют и автохтоны с диковинными названиями, из которых делают как вина мирового класса, так и довольно средние по качеству, – а «суперкампании» пока на горизонте не видно. Тем не менее региону есть что сказать миру.

Тренды кампанийцев

Сортам-лидерам наступают на пятки вынырнувшие чуть ли из ниоткуда пьедироссо, паллагрелло бьянко, паллагрелло неро, каcавеккья.
Возглавляют рейтинги и продвигают Кампанию все те же заслуженные Feudi di San Gregorio, Montevetrano, Colli di Lapio, Rocca del Principe, Nanni Cope и т. д.
Растет количество виноделен, заявляющих о себе как об органических или биоподвижниках, при этом их вина на удивление отличаются виртуозной чистотой и осмысленностью.
Хорошо заметна терруарная разница между винами из одинаковых сортов.

Жизнь на вулкане

Везувий с его двумя «вершинами» кальдеры – один из самых опасных итальянских вулканов, его мониторит не только находящаяся на его склоне обсерватория. Последнее извержение было в 1944 году, с тех пор он время от времени попыхивает. Но опасность даже не в нем. Флегрейские поля к северо-западу от миллионника Неаполя, почти совпадающие с аппелласьоном Campi Flegrei DOC, – вот проблема. Сольфатара – один из кратеров, коих у Везувия более двух десятков, постоянно дымит (его видно со многих виноградников), а почва, под которой лава находится на глубине около 3 км, «дышит».

В декабре 2016 года власти задумались об эвакуации окрестных населенных пунктов из-за обострившейся активности вулкана. А 21 августа на Искье произошло землетрясение силой 4 балла – множество разрушений, были погибшие. При этом местность чрезвычайно густо населена (и не только побережье Неаполитанского залива), стоимость земли безумна, и она чрезвычайно плодородна.

Cantine Astroni, Campi Flegrei DOC

Джерардо Вернаццаро с женой Эмануэлой Руссо продолжают традиции семьи (с 1891 года) на винодельне, названной по имени кратера, на верхушке кальдеры которого террасами обустроены 25 га виноградников, огородик, стойло с осликами («сотрудниками» хозяйства) и собственно винодельня с большим дегустационным залом. Почва серая, тончайший вулканический пепел с песком и вкраплениями пирокластической породы, здесь сильно пахнет серой, а лоза начинает вегетацию недели на три раньше, чем на равнинах.

Семья работает с фалангиной и пьедироссо в сложных условиях, регион включен в реестр «героического виноградарства» (viticulture eroica).

Джерардо Вернаццаро:

«Дед сказал, что я идиот. Что фалангине с мацерацией грозит потеря ароматики! Но я рискнул. В наших винах сочетаются морская свежесть, вулканическая минеральность и высокая кислотность, обволакивающая рот и разум тельность».

«На трех наших фалангинах мы исследуем, насколько сорт многогранен и сколько интересного можно с ним сделать: с криомацерацией, ферментацией в дубе или стали, выдержкой на осадке».

Salvatore Martusciello, Campi Flegrei DOC

Кампанию можно полюбить за многое, в том числе и за столь родной нам и сочный неаполитанский звук «щ», как в названии сорта щащиносо или в фамилии известной новаторской семьи Мартущиелло, на которую равняется Кампания.

Сальваторе и Джильда нетипичные неаполитанцы: он не любит эспрессо и пиццу, она блондинка и мерзнет и кутается даже при +25 °С. Зато именно им обязано своим возрождением неаполитанское граньяно, вино местного формата сухого «ламбруско». Современное, искреннее красное фриззанте, бесподобное с любой местной едой, особенно с пиццей. Его ассамбляж (альянико, пьедироссо, щащиносо, суппецца, кастаньяра, сурбенья, оливелла и саука), говорят, укладывает целые компании и рифмуется с всеобщей дружбой.

Сальваторе Мартущиелло:

«Наша семья возродила не только граньяно. Кампи Флегрей мы вернули винодельческое имя, первыми начав работу на виноградниках и винодельне по современным технологиям.

«Долгое время "фалангина" и "возраст" составляли невыносимый оксюморон. Вино делали и тут же выпивали. Нам долго пришлось убеждать, что вино требует выдержки и ожидания».

«Trentapoli – игристое в честь 15-метрового навеса, сформированного лозой аспринио д’аверса. Да, мы выращиваем виноградные деревья!»

«На Кампи Флегрей мы показали, что пьедироссо не гадкий утенок. Это интерпретация неаполитанского воздуха: пепел, пряные цветы, мелкие красные ягоды, синее небо, морской бриз. Дышите глубже, наслаждайтесь».

Какой главарь главнее

В Кампании красных и белых вин производят примерно поровну. Таково же соотношение и отличных вин среди них. Забавно, что часто они встречаются у одного производителя, как в Бургундии.

Но у белых сразу три флагмана – фалангина, греко и фиано. Первый – это высокая кислотность, минеральность, крепкий скелет. Более цветочные вина с выраженной минеральностью у побережья – и явно фруктовые в Беневенто. Греко тоже культивируют по всей Кампании, но только в Туфо, на месторождении самородной серы, он раскрыл весь свой мощный потенциал, это минеральные вина, от кремня и дымки костра до морских водорослей и мела, жестковатые, нервные, обычно тельные. После 3–5 лет выдержки они демонстрируют даже рислинговую нефтяную тональность.

Из кампанийских терруаров выделяют «белые» Туфо (Greco di Tufo DOCG) и Лапио (Fiano di Avellino DOCG), зону обманчиво нежных и воздушных фиано. Хороший стержень у этих собранных и глубоких вин. Цветочная тональность преобладает, но у хороших фиано подчеркнута леденящая свежесть и фамильная ореховость от выдержки на осадке.

Страна канделябров

Если вам доводилось видеть старые лозы альянико, сформированные методом candelabro, вы сразу поймете, на что намекает система раджи-беллусси (Belussi o Raggi). Эти выразительные, по-паучьи разбросанные плети-руки производят неизгладимое впечатление. Такой формат считается устаревшим, хотя старые лозы дают неплохие по качеству урожаи.

Альянико, великий красный сорт и символ Кампании, дарит мощные, глубокие, насыщенные, напористые танинные вина. Сорт явный интроверт, он предпочитает определенные зоны и не каждый год дает ровные результаты – то погода не удалась, то винодел не приложил необходимую меру стараний и страданий.

Когда альянико сравнивают с неббиоло, то лишь для того, чтобы подчеркнуть его грандиозный потенциал к развитию, многослойному, многоплановому и величественному. У альянико, как и у белых, есть своя заповедная зона, питомник по производству «блокбастеров» – Таурази (Taurasi DOCG).

Экстраверт пьедироссо нашел себя и в Беневенто, и на побережье. Да, не все пока готовы признать его как самостоятельную величину, ведь совсем недавно он использовался лишь для смягчения насыщенности и мощи сурового альянико. Дегустации антеприм доказывают: союз альянико и пьеди очень удачен и скорее всего станет такой же данностью, как союз каберне совиньона с мерло.

Когда пьеди (по-неаполитански пер’э’палумм – «нога птицы») выступает соло, виноделы даже сравнивают его с пино нуаром – из-за светлого цвета вина, легкости, приятной ягодности, без танинной вязкости. У многих хозяйств можно найти интересные современные пьедироссо, фруктовые, минеральные, свежие, которые приятно пить и молодыми, и выдержанными ризервами, сопровождая ими и мясо, и морепродукты.

Di Meo, Авеллино

Винодельня с красивым особняком XVIII века, бывшим охотничьим домиком Караччоло, принца Авеллино, сохранившим флер старинного поместья, принадлежит братьям Роберто, Дженеросо и их сестре Эрминии. На виноградниках Авеллино выращивают классические альянико, греко и фиано и стараются сделать нечто необыкновенное из коды-ди-вольпе. Все традиционно, все серьезно.

Роберто Ди Мео:

«Здесь в Авеллино каштаны – местный специалитет. Виноделы для выдержки традиционно использовали каштановые бочки – представляете убойную мощь и экстрактивность тех альянико? Какая там элегантность! От них стали отказываться относительно недавно в пользу славонского и венгерского дуба».

«Мы выпускаем только готовые вина, никаких "свежих винтажей". Наш греко 2007 года только сейчас можно начинать пить. Или фиано Alessandra 2012 – его надо пить только из бургундского бокала, и вы ощутите и нежное фюме, и благородство, и экспрессию молодости. Таурази 2008 – упругое, артистичное, вызревшее, с ним не стоит торопиться».

Villa Raiano, Авеллино

Винодельня с 1996 года практикует органический подход к виноградарству на своих 20 га. Тщательность проработки вин оценил гид Gambero Rosso. Здесь с греко, фиано и альянико экспериментируют во всех мыслимых стилях. Villa Raiano активно поддерживает местную индустрию гостеприимства своим рестораном и террасой на крыше.

Сабино Бассо:

«Греко должен быть не просто минеральным – нежным, утонченным, мерцающим, с явным терруарным индивидуализмом, и только в конце солоноватая нота как бы ставит точку».

«У нас каждый год удачные эксперименты. В 2012-м мы сделали альянико с ферментацией в терракотовом яйце и выдержкой в дубе третьего пассажа, бочки разного размера. Вино получилось необычайно элегантным и шелковистым».

«Все таурази последних лет отличаются деталями: разные объемы бочки и длительность выдержки. Но у всех счастливые танины, бархатная игра в бокале, красивые фрукты».

Esoteric wines

Нельзя сказать, что в Кампании тишь да гладь. Последние годы активно заявляют о себе сорта, которые совсем недавно можно было найти только по фермерским огородам, без названий из-за сортосмеси, под «домашние» вина. Им просто повезло, что появились энтузиасты и удачливые талантливые виноделы, представившие миру паллагрелло неро и паллагрелло бьянко, казавеккью, грекомуш, коду-ди-вольпе, джинестру, коду-ди-пекора, щащиносо, асприньо аверса, бьянкатенеру, капреттоне и т.д.

Среди вдохнувших новую жизнь в полузабытые лозы: Marisa Cuomo (Costa d’Amalfi), Salvatore Martusciello (Campi Flegrei), Сontrada di Taurasi (Taurasi), Nanni Cope, Terre del Principe, Sclavia (все – Terre del Volturno) и многие другие. Самый «рассадник» их обнаружился в Казерте, до сих пор славившейся только своей классической моцареллой (mozzarella di bufala). Для таких «неизвестных» и не всегда понятных вин в Северной Америке придумали мем еsoteric wines – и у него есть шанс повторить судьбу супертосканы для тосканских новичков.

Terre del Principe, Казерта

Этот проект – ответ на вопрос «чем заняться на пенсии». Мануела Пьянкастелли и Пеппе Манчини, журналист и юрист, решили посвятить себя виноделию в Кастель-Кампаньяно в 2003 году. Всего 11 га, 20 тыс. бутылок ежегодно – и их сложно купить.

Вина зреют в барриках в историческом погребе 10-метровой глубины, вручную вырубленном в туфе чуть ли не в Х веке. С виноградников, высаженных на так называемых песчаниках Каяццo (геологические образования миоценового происхождения с окаменевшими моллюсками, вулканическим мусором, серым туфом, суглинками), получаются исключительно выразительные вина.

Мануела Пьянкастелли:

«Наши исследования совместно с Неаполитанским университетом привели к тому, что в национальном каталоге технического винограда появились паллагрелло бьянко, паллагрелло неро и казавеккья».

«Паллагрелло бьянко – деликатный сорт, мы собираем его в конце августа. Он дает спокойный аромат, объемный вкус с легкой вязкостью. Вино строгое, будто красное. Пепе помнил его с детства и специально искал лозы, вписав эту страницу в историю Кампании».

«Кроме нас паллагрелло неро занимаются семеро производителей. Он поздний, урожай собирают в конце октября – начале ноября».

«У фермеров красные росли вперемешку, и в результате получалось вино-бленд с элегантностью паллагрелло и фруктовостью и свежестью казавеккьи. В честь традиции мы делаем оба сорта ин пурецца и бленд Piancastelli – чрезвычайно удачный. Оба сорта сложно понять, но вместе они создают весьма интересный дуэт, вино для медитации».

Sclavia, Казерта

Жизнерадостный биоорганический проект остеопата Андреа Гранито родился в 2003 году. После первого урожая к Андреа прибились друзья и родственники, и сегодня 14 га с паллагрелло бьянко, паллагрелло неро, казавеккьей и гравитационной винодельней, спроектированной известными архитекторами Давидом Варгасом и Лучано Пальмиеро (кантины Case Basse, Cecchi, Antinori, Mastrojanni, Mriya Resort & Spa в Ялте), управляет дружная банда единомышленников.

Андреа Гранито:

«Казавеккья только в начале нулевых годов была включена в Национальный реестр сортов винограда, а в 2012-м вышло постановление для DOP Casavecchia di Pontelatone. Мы делаем интенсивное и структурированное вино с приятным пряным послевкусием в двух вариантах, с выдержкой 12 и 24 месяца в дубе».

«В 2012 году у нас на винограднике снимали короткометражку C’era una vigna ("Жил-был виноградник") о многовековой истории паллагрелло. Пик его славы пришелся на начало 1800-х, когда король Фердинанд-о IV Бурбон высадил "пьедимонте" на личных виноградниках у подножия Сан-Леучо. Когда Бурбоны попали в немилость, все, что с ними было связано, будто вычеркнули из жизни, в том числе и паллагрелло – больше чем на два века».