Красные вина Венгрии

Кекфранкош

Этот сорт хорошо известен любителям вина в своем австрийском исполнении под именем блауфранкиш. Неудивительно, что он получил распространение практически во всей Центральной и Восточной Европе, ведь и Австрия, и Венгрия, и немалая часть прилегающих территорий до Первой мировой войны входили в одну могущественную империю. Однако мало кто задумывается, что Венгрия является абсолютным лидером по площади посадок: в 2021 году она составила более 7,5 тыс. га, что почти в три раза больше, чем в Австрии! Так уж получилось, что после смены режима венгерские виноделы сделали ставку на международные красные сорта, не веря в потенциал автохтонов, и именно по этой причине действительно выдающихся блауфранкишей в Австрии пока объективно больше: сказывается многолетний опыт австрийских коллег. Однако в последние годы венгры осознали свое упущение и стали стремительно догонять лидера.

Кекфранкош является основным красным сортом в большинстве регионов страны. Значительная часть (около 2,4 тыс. га) приходится на Куншаг, житницу массовых вин. На втором месте (1250 га) расположился Эгер: здесь кекфранкош обычно используют в знаменитых ассамбляжах «бычья кровь» (речь о них пойдет чуть ниже).

Чаще всего данный сорт ассоциируется с регионом Шопрон (третье место, 680 га), который является продолжением австрийского Бургенланда на восток (или наоборот, ведь Шопрон когда-то считался столицей Бургенланда). Сам городок настоятельно рекомендуется к посещению, и не только если у вас болят зубы (в Шопроне работают более 400 высококлассных дантистов). Во-первых, он невероятно красив, а во-вторых, качество местных вин в последнее время приятно удивляет. Непосредственно в окрестностях Шопрона стоит обратить внимание на бутиковое хозяйство Эникё Люки (Luka Pincészet) и молодую, но крайне перспективную винодельню «Штайглер» (Steigler Pince). Любителям вин, сделанных по технологии минимального вмешательства, нужно искать на этикетках название Ráspi Pince (Рашпи – прозвище местного «винного друида» Йожефа Хорвата). Однако регион Шопрон не ограничивается окрестностями города: к примеру, деревушка Вашкерестеш расположена у восточного подножия горы Ваш-Хедь, что в переводе с венгерского означает «железная гора». Ничего не напоминает? Правильно, это известный всем ценителям австрийских вин Айзенберг. Здесь нельзя пройти мимо винодельни Nador, с самого начала заточенной под один сорт (лишь недавно ассортимент пополнился фурминтом).

На четвертом месте по площади посадок находится Сексард. С одной стороны, это второй после Эгера регион производства «бычьей крови», с другой – все большее число виноделов осознает потенциал кекфранкоша в моносортовом исполнении. Один из них – Золтан Хейманн-младший, сделавший ставку всего на два сорта. Вина его проекта Heimann & Fiai представлены в России. Ради интереса можно сравнить вина сына и отца: Золтан-старший выпускает вина под этикетками Heimann. Урожай собирается с одних и тех же виноградников и перерабатывается на одной винодельне, но стиль отличается как небо и земля.

Полуостров Тихань на озере Балатон входит в состав винодельческого региона Балатонфюред-Чопак, считающегося исключительно «белым», но при этом почвы и микроклимат полуострова резко выделяются на общем фоне. Именно поэтому декретом аппелласьона Tihany OEM, который до недавнего времени был самым маленьким в стране (всего 95 га посадок), разрешено производство только красных вин. Рекомендуем попробовать вино Magma Kékfrankos от Szent Donát Borkúria (само название вина намекает на то, что урожай собирается на почвах вулканического происхождения).

Не покидая северного побережья Балатона (пусть даже и виртуально), стоит заглянуть в деревню Кёвешкаль в одном из самых живописных уголков страны – Кальском бассейне. Когда-то виноделы из семи окрестных деревень имели право эксклюзивно поставлять вина к королевскому двору, многим был пожалован дворянский титул. Сегодня здесь так же, как и в случае с Хейманнами, под одной крышей творят отец и сын, Дьюла и Аттила Палффи. Отец выпускает вина под этикетками Pálffy Pince, сын – под более провокационным брендом P.A.N.K. Нетрудно догадаться, что молодое поколение сделало выбор в пользу вин с минимальным вмешательством (то есть, по сути, обратилось к технологиям предков), но надо сказать, что результат порадует даже ярых противников «натуралки»: вина сделаны на удивление чисто и красиво. Пример – Kékfrankos Amphora, данное вино имеет официальный статус Káli Királyi Bor («королевское вино», к таким винам предъявляются более высокие требования).

Бычья кровь

«Бычья кровь» (или по-венгерски bikavér) – это, пожалуй, самое известное красное вино Венгрии, не в последнюю очередь благодаря красивым легендам. Виноделы Эгера любят рассказывать о героической обороне эгерской крепости во время нашествия Османской империи в 1552 году. Считается, что по истечении изнурительных пяти недель осады Иштван Добо, комендант крепости, приказал открыть бочки с вином из епископских погребов для поднятия боевого духа солдат. Османы же, чья религия не позволяла употреблять вино, подумали, что венгры пили бычью кровь, придававшую им силы, и в панике отступили. Конечно же, это не более чем миф, хотя бы потому, что в XVI веке все местные вина были белыми, регион «покраснел» лишь к концу XVIII века.

Если эгерцы рассказывают легенды, связанные с осадой крепости (сама осада, к слову, является вполне историческим событием, крепость пала лишь в 1596-м), жители южного Сексарда апеллируют к стихотворению Яноша Гараи (Garai János) 1847 года, где поэт называл местные вина «бычьей кровью». Спор виноделов закончился ничьей: сегодня оба региона имеют право производить вина под одним наименованием, разве что в Эгере «бычья кровь» – это отдельный аппелласьон (даже два, поскольку категории Superior и Grand Superior выделены в самостоятельный DHC), а в Сексарде такие вина прописаны в тексте общерегионального Szekszárd OEM.

В советское время имидж «бычьей крови» серьезно пострадал, поскольку государственное предприятие выпускало сумасшедшие объемы безликой бледно-красной жидкости, которую сложно было сравнивать не только с кровью, но и с вином как таковым. Восстанавливать репутацию всегда сложнее, чем выстраивать ее с нуля, но венграм удалось и это.

Сегодня «бычья кровь» – это вина самых разных уровней, что отражено и в законодательстве, но даже в случае с верхними уровнями (Grand Superior в Эгере и Prémium в Сексарде) бочка не должна доминировать во вкусе. И эгерская, и сексардская «бычья кровь» – это ассамбляж четырех сортов, из которых основным является кекфранкош (от 30 до 65% в Эгере и не менее 45% в Сексарде). Казалось бы, основные отличия в стилях должны быть обусловлены значительной разницей в климате, но в действительности стиль в большей степени варьируется в зависимости от почерка винодела.

Фото: © Wines of Hungary

Стоит попробовать элегантный Bikavér от Золтана Хейманна-старшего. В ассамбляже этого вина есть сорт сагрантино, который совсем не ожидаешь встретить в Венгрии. Также в Сексарде нельзя обойти вниманием таких виноделов, как Петер Вида (Vida Péter), Ференца и Чабу Вестергомби (Vesztergombi Pince) и современное хозяйство «Лайвер» (Lajvér Borház). В Эгере прежде всего нужно искать вина Марселла Букойи (Bukolyi Marcell), особенно Nagy-Eged Grand Superior Bikavér (отец Марселла в свое время приложил немало усилий для восстановления этого выдающегося виноградника). Также рекомендуем присмотреться к таким хозяйствам и винам, как St. Andrea (Merengő и Hangács, оба вина категории Grand Superior), Gál Tibor Pincészet (Síkhegy Egri Bikavér Grand Superior) и Tóth Ferenc Pincészete (Egri Bikavér Grand Superior).

Каберне фран

Еще в 2000 году Джон Майкл Бродбент (John Michael Broadbent MW, 1927-2020) писал о том, что каберне фран нашел свой естественный дом в Виллани, самом южном регионе Венгрии со швабскими традициями. Педантичные немцы и особый климат действительно способны творить с этим сортом настоящие чудеса, как в моносортовом проявлении, так и в ассамбляжах. Вершиной пирамиды качества являются вина Villányi Franc: мощные, плотные, с огромным потенциалом выдержки. Среди лучших производителей и вин – Malatinszky Kúria Cabernet Franc, Heumann Trinitás Villányi Franc, Attila Gere Villányi Franc Ördögárok-dűlő, Kiss Gábor Code Cabernet Franc, Sauska Villányi Franc Siklós, Csányi Teleki Válogatás Villányi Cabernet Franc, Bock Villányi Franc Fekete-hegy Selection, Domaine Mondivin Villányi Franc Quintessence (100% биодинамика) и многие другие. Неудивительно, что в Виллани ежегодно проходят конференции, посвященные каберне франу, а с 2022 года – международный конкурс Franc du Monde. За пределами Виллани сорт не так популярен, но все же встречается. В Сексарде стоит обратить внимание на вино от Takler, в Балатонбогларе – от Ikon (Cabernet Franc Evangelista), в Бадачони – от Sabar (еще один пример выдающегося красного вина в «белом» регионе), в Паннонхальме – от Babarczi (Marianum Cabernet Franc), в Матре – от Sol Montis, в Эгере – от Белы Винце (Vincze Béla, Arcanum Cabernet Franc) и крошечного хозяйства Havas & Timár.

Каберне совиньон и мерло

В 1990-х, когда венгерские виноделы оказались без денег и без ключевых рынков сбыта, им пришлось наощупь искать пути развития. Потомки швабов в Виллани, а затем и в Сексарде, сделали ставку на известные международные красные сорта, и не прогадали. Вилланьские ассамбляжи в стиле Бордо и супертосканы стали высоко цениться в самом буквальном смысле. Одним из первых по-настоящему престижных вин стало кюве Kopár от Аттилы Гере (его можно купить и в России). Сегодня и в Виллани, и в Сексарде насчитываются десятки красных вин, стоимость которых соответствует вторым-третьим классифицированным крю Медока, с одним важным отличием: такие вина производятся в намного более ограниченном объеме. Яркий пример – после того, как далеко не флагманское вино хозяйства Jammertal, 100% мерло под названием Cassiopeia M*Shedir 2015 винтажа, в 2022 году было названо лучшим красным вином на Concours Mondial de Bruxelles, его стоимость на винодельне подскочила с 45 евро сначала до 90, а затем и до 150 за бутылку, и все равно вино быстро закончилось.

Среди выдающихся бордоблендов и сортовых мерло Виллани – Maghari от Чабы Малатински (тот редкий случай, когда брожение красного вина осуществляется в закрытых барриках, а не в чанах), Terra Tartaro от Heumann, Bock Magnifico, Sauska Cuvée 7, Vylyan Duennium, Günzer Tamás Bocor Cuvée, Jekl Unicornis и многие другие. В Сексарде это Eszterbauer Grand, Görögszó от Dúzsi Tamás, Mészáros Pál Ohmerops (в линейке производителя есть и более дорогие вина, но не нужно всегда ориентироваться исключительно на цену), Heimann Barbár (в ассамбляж, помимо каберне франа и мерло, входит до 25% танната), Takler Primarius Merlot, Vida Peter La Vida.

Глобальное потепление и современные подходы к производству привели к тому, что сегодня плотные, насыщенные вина из каберне совиньона и мерло можно делать и далеко за пределами Виллани и Сексарда, например в Балатонбогларе, Паннонхальме или Эгере. На южном берегу Балатона стоит попробовать такие вина, как Konyári Páva, Ikon Tulipán, Bujdosó Kokas Merlot, Katona Cabernet Sauvignon-Franc. На северном берегу, в Бадачони, где преобладают белые вина, тем не менее встречаются такие редкости, как кюве Courage от винодельни 2Ha. Оно делается в лучшие годы из каберне франа и мерло, нередко с добавлением сира и автохтонного чокасёлё. Кстати, 2Ha – единственные, кто делает в Венгрии сортовые вина из санджовезе гроссо (да, того самого брунелло), красное вино носит название Tabunello.

В Паннонхальме просто нельзя пройти мимо флагманского Infusio от винодельни архиаббатства (более доступное по цене Hemina Red также весьма достойно), также стоит поискать Cseri Legenda, Babarczi Merlot. В Эгере нужно попробовать Petrény Padok Superior, Thummerer Vili Papa Cuvée Selection.

Кадарка

Представители старшего поколения, заставшие советский период, ассоциируют Венгрию с этим красным сортом, и не случайно, ведь в 1974 году он был безусловным лидером по площади посадок в стране: им было засажено почти 30 тыс. га! Если взглянуть на статистику 2021-го, то мы увидим… лишь 274 га. Что же случилось и почему этот сорт вообще попал в эту статью?

Дело в том, что после развала Союза (а значит, и с потерей ключевого рынка сбыта) венгерские виноделы стали активно отказываться от капризного, неравномерно вызревающего сорта, который, в довершение всех бед, позволял делать совершенно не популярные в начале 1990-х, чрезвычайно легкие, слабо насыщенные вина. Приоритет был отдан международным сортам. Как вы, наверное, догадываетесь, ситуация с тех пор перевернулась с ног на голову: в наши дни в фаворе именно легкие вина. К счастью, ряд энтузиастов, при поддержке исследовательского института Печа, на протяжении долгого времени работали над выведением совершенно новых клонов кадарки, и можно смело утверждать, что сорт теперь попросту не узнать.

Лучшие образцы венгерской кадарки прекрасно отражают терруар, а по органолептике напоминают хорошие новосветские пино нуары (например, из Новой Зеландии), только более пряные. Осталось раскрутить сорт, чтобы эти вина стали известны и популярны, но сделать это не так уж просто. В России уже представлена кадарка от упомянутого выше Золтана Хейманна-младшего, но если вы вдруг окажетесь в Венгрии, не пропустите кадарку от Vida Peter, Lajver, Dúzsi Tamás, Németh János, Eszterbauer, Tüske (все указанные производители – из Сексарда, стилистика вин очень разная). За пределами Сексарда кадарку лучше всего искать в Эгере, у таких виноделен, как Tóth Ferenc, St. Andrea, Gróf Buttler, Orsolya Pince и Hagymási.

Фото: © Vida Peter

Пино нуар

Наверное, нет ни одной страны, где виноделы не мечтали бы сделать выдающееся вино из пино нуара, и Венгрия не исключение, причем попытки делаются везде, от жаркой Виллани до прохладного… Токая. Да, не удивляйтесь, декрет Tokaj DHC не позволяет использовать красные сорта, но, как и везде в Европе, можно выпустить вино более низкой категории (в Венгрии она называется OFJ). Всего в Токае высажено 10,7 га пино нуара, пожалуй, самым известным кюве является Pinot Noir Padi (это сокращенное название виноградника) от Sauska. Вино отличается балансом и элегантностью, несмотря на новые бочки.

За элегантным стилем пино также имеет смысл отправиться в Этьек, небольшой городок в 30 минутах езды от столицы. Климат и почвы в его окрестностях напоминают Шампань, поэтому неудивительно, что совсем недавно здесь был создан аппелласьон специально для производства игристых вин классическим методом, но это совсем другая история. Главное, что здесь есть хозяйства, такие как Etyeki Kúria и Haraszthy Pincészet, которые прекрасно умеют обращаться с пино нуаром в его тихом проявлении.

Стиль эгерского пино нуара очень сильно варьируется в зависимости от производителя. Прежде всего стоит попробовать пино нуары от Тибора Гала-младшего: его звездный отец был главным виноделом Орнеллайи, в конце 1990-х он сделал ставку на пино нуар в Эгере, а сегодня этот сорт является ключевым в хозяйстве его сына. Одним из самых мощных эгерских пино нуаров можно назвать кюве 777 от Kovács Nimród, названное так по номеру знаменитого дижонского клона. Вне всякого сомнения, стоит упомянуть пино нуар от восходящей звезды региона Марселла Букойи (Bukolyi Marcell).

Пино нуары из Виллани (третий по площади посадок этого сорта регион Венгрии) ожидаемо либо мощные (содержание алкоголя достигает 15% и выше), либо относительно мягкие, но и такие кюве выполнены в новосветской стилистике. Стоит попробовать Tiffán’s Pinot Noir Prémium. В других регионах можно обратить внимание на Kislaki Bormanufaktúra Válogatás Pinot Noir (Балатонбоглар) или Bussay Charmes Pinot Noir (Зала), но в целом надо сказать, что пино нуар вряд ли когда-нибудь станет визитной карточкой Венгрии. Здесь уже делают хорошие и даже отличные вина из этого сорта, но предпосылок к появлению по-настоящему великих пока нет.

Автохтоны и сорта венгерской селекции

Если бы речь шла о белых сортах Венгрии, то одним автохтонам можно было бы посвятить целую статью… или даже не одну. В красном сегменте здесь все несколько лаконичнее. Когда-то красных автохтонов на территории Венгрии было много, но большая их часть не пережила филлоксерный кризис. Впрочем, не то чтобы совсем не пережила: огромное количество «дофиллоксерных» сортов дожидаются своего часа в коллекции имени Мартона Немета исследовательского института Печа (всего коллекция насчитывает более 1800 сортов), а некоторые из них – уже дождались. Несколько энтузиастов экспериментируют с древними сортами в самых разных частях страны.

Первым таким энтузиастом был (и остается) Йожеф Сентеши (Szentesi József). В ассортименте его винодельни есть вина из таких красных сортов, как хайнош кек, лашка, тарцали кек, тиханьи кек, пурчин и чокасёлё. Последний уже нельзя назвать совсем уж редким: «целующийся виноград» постепенно стал визитной карточкой региона Зала, наиболее интересное вино производит хозяйство Bussay. Еще один интереснейший образец можно встретить на крошечной ремесленной винодельне Currus из региона Несмей. Легкий и элегантный стиль вин из этого сорта полностью отвечает современным тенденциям. 

Фото: © Szentesi József

Также можно порекомендовать такие вина из редких автохтонов, как Fekete Járdovány от Gere Attila (Виллань), Basilicus Purcsin (Токай). Что касается сортов венгерской селекции, то наиболее известным и часто используемым красным сортом является туран, сорт-красильщик, выведенный в 1964 году. Его можно встретить даже за океаном, в США и Канаде, под названием агрия. Неудивительно, что чаще всего он служит для придания насыщенности ассамбляжным винам, но нередко встречаются и сортовые версии. Наиболее интересные из них – от Attila Pince (Эгер) и Demeter Pincészet (Эгер).

Фото на обложке: © Wines of Hungary.