Но этот ледяной взгляд оказалось возможно растопить, так что уже через полчаса мы гуляем по ботаническому саду Грациэллы Сольдеры, где самая большая в Италии коллекция диких яблок, а фонтан с дельфином окружает сад белых цветов, которые, сменяя друг друга, цветут круглый год. Еще полчаса – и мы на винограднике: он выглядит настолько идеальным, что в это трудно поверить. Еще полчаса – и муж Моники, Паоло, почти 15 лет проработавший с самим Джанфранко, показывает погреба и емкости, а после пары умных вопросов появляется и заветный бокал. Тот самый бокал, который для Сольдеры продолжают делать в Словении, где делают особые «шарики» для своих янтарных вин и Гравнеры. Могу сказать вам одно – такого вина, как Case Basse, больше нет, а урожай 2017 со дня на день окажется в бутылке. А пока вы мечтаете о «Сольдере», почитайте о чуть менее исторических, но от этого не менее желанных брунелло от Stella di Campalto, Pian dell’Orino и Le Potazzine.
Босоногая Стелла
Всего за несколько лет Stella di Campalto стала одним из самых дорогих и желанных производителей брунелло, за ней охотятся модные сомелье по всему миру. Как так вышло? Помогла ли дружба с Сольдерой, или биодинамика, или другие магические силы?
Давайте честно. Мы не поняли, как Стелла делает такие вина. Городская жительница, которая не пила вина до тех пор, пока ее не занесло в эту глушь (и утверждает, что до сих пор пьет разве что чуть-чуть Бургундии), человек без энологического образования, теории и практики. Кто ее посмел сравнивать с Сольдерой? Noble Rot? Вы что, с ума посходили в своем Лондоне! Слушаешь, смотришь, динамизируешь информацию и не веришь. Не веришь, пока в бокале не оказывается drop of wine, пара капель вина, здесь это стандартная дегустационная доза. Эти пары сотен капель шокируют, удивляют и заставляют задуматься – как такое возможно? В чем секрет? Это биодинамика, особые клоны, особые бочки, особые руки? Как? И как такое возможно из санджовезе, это же совсем не он, это лучшая гарнача от Comando G, это Бургундия, но никак не санджовезе. А это он: современные вина Монтальчино заставляют пересмотреть все представления. Вина Стеллы были одними из лучших за весь наш маршрут.
Стелла ди Кампальто – это женское воплощение Николя Жоли, не зря именно он включил в ней биодинамические чакры. Общаясь с ней, невозможно не верить и не задавать вопросы, ее энергия затмевает любые сомнения, которые она быстро подкрепляет дегустацией из чанов пары готовящихся винтажей. Как на небольшом винограднике можно достичь столь разных стилей вина? Поразительно, но ответ, кажется, кроется в почвах, здесь их аж 12 типов.
Сама Стелла не из мира вина, она была против вина и долгое время считала алкоголь совершенно ненужной вещью. Родившись в Риме, она рано вышла замуж, пожила за границей и перебралась в Милан. Подарком от родителей мужа то ли на свадьбу, то ли просто так стал дом в Монтальчино, про который быстро позабыли бы, если бы не странная тетя. Любительница потусторонних энергий, карт таро и желтой прессы нагадала, что племяннице светит успех на поприще владелицы виноградников.
«Когда мы впервые приехали в этот дом, когда-то принадлежавший Бьонди-Санти, тут не было ничего: ни отопления, ни нормальной проводки, ни стиральной машины. Да что говорить, матрасы были просто набиты шерстью!» – с ужасом вспоминает Стелла.
Когда женщина становится матерью, никто не учит ее быть матерью, включаются инстинкты. Так же и с виноградниками. Может, это заслуга биодинамики, может, это магическое место, а может, это судьба.
Не знаю, но здесь я чувствую себя замечательно.
Ее ужас легко понять, она типичный городской житель, который любит комфорт, тепло, мягкую кровать и без зазрения совести признается: «Я ленивый человек, мое любимое занятие на винодельне – гулять по виноградникам на закате». А кто же все обрабатывает? Команда из девяти человек на винодельне и столько же на виноградниках: тут становится понятно, почему лозы выглядят как игрушечные, к ним внимания не меньше, чем к голливудским селебрити.
Удивительным образом тетя оказалась права. Случайно остановленный на улице Сиены мужчина оказался комиссаром ЕС, который быстро оформил дотацию на высадку виноградника, полученные от свекра земли стали выдающимся терруаром, а Стелла, как ни странно, ученицей и наследницей стиля самого Сольдеры.
Первые виноградники в Подере-Сан-Джузеппе, что на юго-востоке от Монтальчино на высотах от 250 до 400 метров, появляются в 1997 году, новые посадки добавляются в 2003 и 2019 годах. Итого – 7,7 га лоз и 20 га леса.
Одна из дочерей Стеллы постоянно болела в Милане, и никто не мог понять, в чем причина. Но когда в Монтальчино гомеопат посоветовал отказаться от обуви и чаще ходить по земле (а дело было зимой), недуг прошел. Заземление сработало, Стелла окончательно уверовала в органику. А что насчет биодинамики? Здесь не обошлось без главного адепта планеты, всесильного Николя Жоли.
Стелла впервые услышала его во Франции, куда она отправилась на месячный курс сомелье, это до сих пор ее единственное образование в области вина. А дальше пошли тома Штайнера, эксперименты, советы, книги Подолинского, который более понятно разложил теорию и практику биодинамики в сельском хозяйстве и, наконец, баланс. Баланс личности, космоса и виноградника.
Хорошо, с лозами разобралась, но как делать вино? «Раз не можешь сделать сама, позови лучших специалистов!» – посоветовал Стелле муж (извините, но мы не поняли, бывший он или актуальный, информация секретная). Стелла последовала – и бинго! По запросу в Монтальчино уже летит сам Донато Ланати. Летит в прямом смысле: чтобы успеть ко всем клиентам, он предпочитает вертолет. По словам Стеллы, Ланати сразу выдал ей «набор порошков». Ничего незаконного, белого и сыпучего, просто препараты для полного контроля над ферментацией. Так бы и пошло, если бы не подруга дочери, задавшая верный вопрос: «А зачем вы это сыплете? Вот мой дедушка не добавляет». Стелла тоже задумалась, высказала свои сомнения Донато, и с тех пор он больше не прилетал.
Я ленивый человек, мое любимое занятие на винодельне – гулять по виноградникам на закате.
На виноградниках Стелла действует инстинктивно, то же самое и с работой на винодельне, никаких барриков, пижажа и селективных дрожжей. Ее главное вмешательство – разделить 7,7 га на 12 типов почв и ферментировать каждый отдельно. При этом в брунелло с отдельного виноградника здесь не верят, ассамбляж участков всегда дает более сбалансированное и авторское вино, «прочтение терруара личностью, а не просто голос терруара».
К продажам Стелла, по ее словам, относится прохладно, деньги ее не особенно волнуют. В хороший год получается 7000 бутылок россо и 14 000 бутылок брунелло, но иногда звезды не сходятся, и на рынок выходит один только россо, так что между 57 рынками, где продаются вина Stella di Campalto, начинается настоящая драка. Стоит ли оно того? Однозначно стоит, пожалуй, это самое эфемерное, невесомое и воздушное вино, что можно сделать из санджовезе. Что не отрицает его серьезность и глубину, здесь нет заигрываний с glou-glou, здесь просто иное прочтение сорта, местности и самой себя.
Фото на обложке: © Stella Di Campalto.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №142.
