«Это будет один из самых важных винтажей века»: как прошли ан-примёры в Бордо

Сезон, не внушавший надежд

2022-й был тяжелым – с редкими дождями и рекордной жарой, установившейся еще в мае и не снижавшей обороты вплоть до начала сбора урожая. При этом лозы на удивление оставались в форме – весь сезон были зелеными, как лук-порей. Плюс дождей было мало, что исключило болезни. Ягоды получились небольшими, с толстой кожицей – богатые сахарами и зрелыми танинами. Но при сборе у винограда была не очень высокая кислотность – обычно она сопровождается высоким уровнем pH, но в 2022 году этот показатель неожиданно оказался ниже обычного.

Краткосрочные дождевые эпизоды в июне и августе, а также довольно существенные суточные перепады температур в конце сезона не внушали уверенности – виноделы ожидали фруктовые бомбы. А в итоге… Получились тонкие, элегантные вина со зрелыми танинами – пей хоть сейчас. И не думаешь об уровне алкоголя (а он в среднем превышает 14 градусов) – настолько идеален баланс.

Эксперты – о 2022-м миллезиме

Глубокий, один из самых захватывающих за несколько десятилетий винтаж – великий, но не в классическом понимании, так как выдался не гомогенным, прощающим любые ошибки или оплошности. Успех во многом зависел от решений, принятых на винограднике и в погребе. Ожидаю, что цены на этот урожай будут высокими.

Я уже 40-й год дегустирую ан-примёры в Бордо, но никогда не встречал ничего похожего на винтаж 2022 года. Это был один из самых жарких и засушливых сезонов в истории региона, но он дал тысячи богатых и структурированных, но при этом свежих и сбалансированных вин. Лично для меня он устанавливает новую планку для Бордо после эталонного 1982-го.

Мы поняли, что лозы невероятно адаптивны. Это дает нам надежду, что и человек, и природа смогут приспособиться к изменениям климата и продолжить производить выдающиеся вина. Ожидаю, что цены будут высокими. Все мои собеседники предсказывали рост.

Не все лозы и хозяйства блестяще пережили лето 2022 года, но, что удивительно, многим это удалось. Стабильное качество – один сюрприз. Другой удивительный поворот – это стили. Во многих винах 2022 года есть самобытность, которая бросает вызов тому, что мы знали о бордоских сортах. Неоспоримая яркость вин 2022 года напоминает нам о том, что мы заблуждаемся, думая, что понимаем все тайны, которые происходят под землей и внутри виноградной лозы. Этот винтаж раскрывает уникальную культуру Бордо в ее бесчисленном множестве нюансированных, мерцающих выражений. Это винтаж, который поклонники Бордо и серьезные коллекционеры будут стремиться заполучить.

Одни из самых запоминающихся молодых вин, которые я когда-либо пробовал в Бордо. Лучшие вина 2022 года показывают, на что способны продуманные подходы к виноградарству и виноделию. Виноделам разного уровня удалось создать свои лучшие вина. Но 2022 год не хорош сверху донизу, важно сделать правильный выбор.

Этот год напомнит любителям вина великий урожай 1982 года. Но, учитывая современные знания и опыт виноградарей и виноделов, результат еще более интересный. Вина получились хоть и насыщенными, но при этом невероятно свежими, в большинстве случаев легко, приятно пьющимися на раннем этапе. Есть и некоторые различия, выделим три основных стиля:

1. Попытка виноделов уйти в чистый бархат, сделать субтильные вина в нордическом стиле.
2. Вина насыщенные, c мощными, но качественными, не агрессивными танинами.
3. Стиль, приближенный к классическому восприятию Бордо. Когда вина получаются свежими, легко пьющимися и не слишком концентрированными.

Хотя некоторые вина пьются замечательно уже сегодня, у этого винтажа – огромный потенциал.

Фото: © Яков Лысенко

Оценки критиков

© Simple Group

Виноделы – о потенциале винтажа

Спрашиваешь у виноделов – откуда такая свежесть? На что они честно разводят руки – единого ответа нет! То ли лозы сами адаптировались к климатическим вызовам, то ли постепенный уход от монокультуры и органика начали давать плоды, то ли помогли махинации c гребнями и минимальная экстракция.

Это был винтаж с экстремальными климатическими условиями, пришлось тяжело потрудиться, но результаты оправдали усилия. Один из лучших за последние 20 лет!

Я могу четко констатировать, что это выдающийся винтаж. В нем невероятная свежесть, фруктовость и элегантные танины. С моим учителем Эмилем Пейно в годы моей учебы в Университете Бордо мы пару раз в месяц посещали Château Haut-Brion. И он говорил – пробуйте вино из барриков, если мы имеем дело с великим винтажом, это сразу будет понятно. Как раз этот случай с Château Angélus 2022.

Лозы показали себя совсем не так, как мы ожидали. У нас было очень жаркое лето – вино получилось мощным, но в то же время очень-очень гармоничным. Экстраординарные результаты – я убежден, что это будет один из самых важных винтажей века.

Путешествие по Бордо

Одна из первых остановок – Пессак-Леоньян, именно в этих краях родилось современное бордо. Арно III де Понтак, владевший Château Haut-Brion с 1649 года, заложил основы современного бордоского виноделия – он обнаружил, что, прибывая в бочке, вино меняет свой характер. Параллельно в гастрономию того времени вошли колониальные товары с насыщенными вкусами – кофе, шоколад, перец, помидоры, – и вино должно было соответствовать. До этого бордоские вина были легкими, напоминали скорее розовые, их даже мешали с ронскими, чтобы придать силу и потенциал к выдержке. Понтак же придумал метод создания статных и мощных вин, которые больше напоминали современное красное бордо.

Фото: © Leo Skachkov

Но картина планомерно меняется – бордосцы постепенно уходят от тяжеловесных вин, которым нужны годы воспитания в погребе перед выходом в продажу, в сторону менее танинных, более элегантных и свежих. И при этом не теряя в комплексности!

Как было раньше – в Бордо великий винтаж, но виноделы просят покупателей подождать, пока вино созреет, вплоть до 10 лет. Мощная экстракция (и ремонтаж, и пижаж, и делестаж), новый дуб – еще бы, танины в молодых винах часто были незрелыми, и им нужно было время для интеграции.

К чему столько суеты – подумали современные бордосцы и решили изменить подход на производстве и начать создавать вина, наслаждаться которыми можно как можно раньше. И от чего нет – виноград стал вызревать лучше, а народ требует легко пьющихся, свежих вин и поскорее!

Фото: © Leo Skachkov

Поместье Les Carmes Haut-Brion площадью 6,9 га – одно из самых прогрессивных в современном Бордо с каберне франом в ДНК. С 2015 года на посту технического директора – Гийом Путье, он высаживает траву в междурядье, ферментирует на хорошо созревших гребнях, дающих готовый уже в молодости танинный профиль, бережную экстракцию, выдерживает в барриках, фудрах и керамических емкостях.

«Я хочу делать вино, которое можно пить как можно скорее, через 2-3 года после урожая. Вино, которое будет в идеальной форме в молодости, но которое также можно хранить десятилетиями. Я думаю, что вина, которые я сейчас создаю, способны к более длительной выдержке, чем те, что были при предыдущих владельцах. Ведь, например, в вине 2022 года 13,5 градусов алкоголя (не 15, так как ферментация на гребнях снижает его уровень), а раньше было 12-12,5. И тогда было больше танинов из кожицы, а они более мягкие», – делится он.

В Carmes Haut-Brion 2022 – 8 г танинов, что очень много, но они не чувствуются. Вино можно пить и сейчас, хотя потребителям оно может показаться слегка мощноватым – чтобы добиться более стройной, интересной структуры, нужна выдержка.

Конечно, не все топовые замки метят в тонкий, элегантный стиль. В том же Château Haut-Brion с точки зрения времени выдержки, использования 100% новых барриков себе не изменяют. Но вот стремление создавать свежие, готовые на самом раннем этапе вина, во многом за счет щадящей экстракции, – общее по региону.

Фото: © Яков Лысенко

Лозы-атлеты

Из очевидного – по щелчку все не происходит. Приблизиться к такому винному профилю бордосцам удалось за счет развития технологий, скрупулезного изучения своей земли и изменений климата.

Вместе с виноделами посмотрим на погодные условия в прошлом году. В Помроле отмечают важность зимнего периода. «Впервые за несколько лет у нас была настоящая зима, которая полноценно погрузила лозы в глубокий сон и избавила нас от болезней. Благодаря зиме, когда пришли весенние заморозки, лозы были на начальном этапе цветения, и по большей части нам удалось избежать проблем», – говорит винодел Château Lafleur Омри Рам.

Фото: © Яков Лысенко

Высокие температуры закрепились еще в мае и только усиливались со временем. Ярких контрастов не было, что может объяснить, почему лозы так хорошо пережили эти условия. К тому же 2021 год был более прохладным – виноградники смогли передохнуть перед тяжелым 2022-м. В раннем июне лозы начали наращивать зеленую массу, но без перебора – они автоматически регулировали объем, что позволило ограничить потерю влаги.

«Чем меньше у тебя листья, тем меньше ты теряешь влагу. Единственный способ для лозы – пустить корни как можно глубже в поиске нутриентов. Это еще раз напоминает нам, что виноградная лоза – средиземноморское растение, которое очень привыкло к засухе. И судя по тому, что мы имеем в бокале, можно попросить помалкивать людей, которые думают, что мы должны высаживать сира. О нет, у нас все в порядке! Честно говоря, когда я возвращался из отпуска в августе, я думал, что обнаружу очень маленькие ягоды, уставшие лозы – но напротив! Виноградники были зеленые, в прекрасной форме», – говорит президент расположенного в Сент-Эмильоне Château Troplong Mondot Эмерик де Жиронд.

«На удивление этот винтаж блестяще отражает не сложные климатические условия, а наш терруар. Было очень жарко и сухо. Но лозы выстояли благодаря моему папе Тьерри Манонкуру, который несколько десятилетий назад подобрал засухоустойчивые подвои для лоз: в жаркие годы они пускают корни на 7-8 метров и добираются до влаги. Мы никак не ожидали такой свежести – лозы адаптировались к изменениям климата. Мы не наблюдали резких перепадов погоды, с середины мая была высокая температура, и у лоз было время, чтобы привыкнуть к жаре. И это одна из причин этой свежести, идеальной кислотности и баланса», – отмечает Бландин Манонкур, управляющая Château Figeac, которое в прошлом году получило наивысший уровень в классификации вин Сент-Эмильона – Premier Grand Cru Classé A.

Бландин Манонкур, управляющая Château Figeac. Фото: © Leo Skachkov

Но если возрастные лозы по старой памяти сориентировались и пустили корни как можно глубже, молодые в некоторых зонах оказались в западне. «Мы рады, что виноградники все еще были зелеными в сентябре – это свидетельство мощной корневой системы, достающей воду из недр почвы. Но вот молодые лозы пострадали от засушливых климатических условий, в результате мы потеряли 35% урожая», – рассказывает менеджер по развитию продукта Château Margaux Бландин де Руффиньяк.

Прокачать почву

Виноделы сходятся во мнении, что июньский дождь был невероятно важным, так как дал лозам запас влаги до конца цикла. Но так же критически значимым было грамотно сформировать архитектуру виноградника.

«Это винтаж, в котором терруар, кропотливая работа на винограднике на протяжении десятилетий сыграли ключевую роль. Лозы были готовы к засухе – растительный покров помогал сохранять влагу, а подземные глинисто-известковые почвы сыграли роль цистерны с водой. И наши старые лозы каберне франа смогли пустить корни настолько глубоко, чтобы насытиться всеми необходимыми нутриентами», – отмечает президент Angélus Стефани де Буар.

«Старые лозы – ответ на этот вопрос. У нас их много, как и в других великих шато. Также важно качество почвы – экосистема, органические удобрения помогают лозе становиться сильнее», – соглашается управляющий Château Palmer Тома Дюру.

«Мы уже 15 лет серьезно работаем над почвой – готовим ее зимой, весной, чтобы она могла эффективно сохранять влагу и чтобы лозы могли пускать корни как можно глубже. И благодаря стойкости наших лоз в 2022-м винтаже у нас есть напряжение, сила и в то же время свежесть и энергичная кислотность. Многие боялись, что вину не будет хватать свежести, а потом удивлялись, когда обнаруживали ее при дегустации. Мы же совсем не удивлены. Объем осадков в период цветения вне общего контекста ничего не значит. Надо смотреть на полную картину. Наши лозы – здоровые атлеты», – говорит Омри Рам из Lafleur.

Фото: © Яков Лысенко

Многие высаживают траву в междурядье, но вот в Phélan Ségur из расположенного поблизости Сент-Эстефа в 2022-м, наоборот, решили ее убрать, чтобы лозы получили воду по максимуму. «Также мы уменьшили зеленую массу, чтобы избежать излишнего испарения влаги», – добавил технический директор Phélan Ségur Фабрис Бакей.

Семейству Манонкур подсобил гектар озера, вокруг которого расположены виноградники Figeac. «Может прозвучать странно, ведь площадь его невелика, но этот фактор серьезно помог нам в 2022 году. Днем была невероятная жара, но ночью становилось прохладно: озеро и прилегающие территории, не засаженные лозами, создали свежий микроклимат», – объясняет Бландин.

Свежесть, созданная на винодельне

Лозы в Бордо обрабатывали по минимуму: засуха свела на нет милдью и ботритис, ягоды по всему региону получились исключительно здоровыми. Но сахара в то же время были в высоком объеме, кислотность не добрала нужных значений. В этом винтаже критическую роль сыграла работа на производстве. Свежесть в бокале – результат кропотливого труда виноделов.

«Нам было важно сохранить свежесть, вертикальность и тона спелых фруктов в вине. Винифицировали в разных емкостях в зависимости от участка. Внимательнейше относились к экстракции, она должна быть нежной, особенно в случае с участками с максимальной зрелостью. И потом бережно создавали бленд из разных емкостей», – рассказали в Château L’Évangile.

В помрольском хозяйстве Vieux Château Certan историю про минимальное вмешательство запустил еще Александр Тьянпон, затем подключился его сын Гийом, который построил собственную лабораторию, чтобы препарировать все участки виноградников и подбирать к каждому индивидуальный подход. Все парцели изучили и в Phélan Ségur – там даже отказались от заводских дрожжей и решили делать pied de cuve («разброд» на диких дрожжах. – Прим. ред.) для каждого участка. Главное – добиться точного выражения терруара.

Фото: © Яков Лысенко

Белая сторона

Ничего плохого сказать про бордоские белые последние 30 лет нельзя, но в этом году сделан шаг еще выше. Отдельные крю, отдельные шато приблизились по своему уровню к хорошим бургундским. Если раньше в Бордо было всего два-три вина, которые можно было сопоставить с великими белыми других регионов, то сегодня таких вин больше.

«В жаркие и сухие винтажи с белыми сортами, как правило, приходится тяжело. Но в 2022-м белые вина на удивление получились совершенно превосходные. Впервые за 20 лет моего участия в ан-примёрах встретились настолько свежие, чрезвычайно самобытные белые вина – яркие ароматически, но при этом со сдержанным, аристократическим вкусом с легким намеком на экзотику», – говорит ведущий эксперт компании Simple Сандро Хатиашвили.

Хотя жаркие климатические условия действительно привели к невысокому уровню кислотности и высокому содержанию сахара, белым сортам, особенно на глинистых, глинисто-известняковых почвах, свежесть и ароматический потенциал помогли сохранить июньские дожди. Виноград собирали исторически рано (сборы совиньона и семильона для сухого «Y» от легендарного Yquem начались 9 августа), что позволило избежать столкновения с засушливой жарой конца августа и начала сентября.

С десертными винами пришлось тяжелее: виноград созрел еще к середине августа, но вот засуха мешала развитию ботритиса. Первая волна сбора винограда пришлась на вторую половину сентября, но сусло признали непригодным для премиальных кюве. В конце месяца наконец-то прошли долгожданные дожди, вызвавшие бурное развитие благородной плесени. Но все же виноградари потратили немало нервов, дожидаясь необходимого баланса сахара и кислотности. Идеальные условия пришлись на середину октября благодаря возвращению более теплой погоды и восточному ветру. Терпеливо выжидавшие этого момента шато были вознаграждены, получив вино удивительного качества и чистоты, с превосходным балансом и глубиной.

Bordeaux En Primeur 2022 from Simple on Vimeo.

Фото на обложке: © Яков Лысенко.