Не твое первое вино
В октябре на испанском телевидении вышла новая кампания DO Ribera del Duero, о которой много говорили местные маркетологи. Слоган понятен не с первого раза: «Ошибка – первый шаг на пути к победе», – говорят нам в ролике, показывая вполне себе успешного испанца средних лет. «Мой первый дротик в дартс не попал в яблочко, в моих первых отношениях не было химии (хотя между актерами она вполне есть. – Прим. автора), свой первый роман я не закончил». При чем здесь вино? «Моим первым вином не была Рибера-дель-Дуэро», – заканчивается логическая связь на одной из мадридских крыш с большим бокалом Riedel и запоминающимся насыщенным рубиновым оттенком вина.
Выпад явно в сторону Риохи, для испанцев столь стабильной и привычной, что первым после домашнего и деревенского вина в жизни каждого становится именно она, не исключение ни галисийцы, ни каталонцы. Помогает и экономика: Риоха, будучи регионом большим, до сих пор умудряется давать вина даже в нижнем ценовом сегменте. Но вот особого трепета у простых потребителей она больше не вызывает. Другое дело Рибера. «Кто ее попробовал, тот знает», – говорят нам в рекламе. Так в чем же секрет, кроме темпранильо, бочки, «Пингуса» да «Веги Сицилии»?
В стабильности и постоянстве, считает Игнасио Арсуага. Риоха в свое время пыталась позиционировать себя как «Земля тысячи вин». В этом большая доля истины, ведь за пределами классических крианс и ресерв от брендов-миллионников тут чего только нет. Кроме темпранильо и блендов на его основе, здесь есть тонкие и не очень гарначи из Риохи-Ориенталь, диковатые грасиано, которые раньше боялись винифицировать в чистом виде, почти бордоская матурана тинта...
Чем дальше идет укрупнение бизнеса, тем больше виноградарей стремятся выйти из игры с продажей винограда по бросовым ценам, которые контролируют важные бренды, и пробуют сделать свой проект, свою марку. Добавьте к этому более 140 муниципалитетов, которые выделили в вилляжи на бургундский манер – Viñedo Singular, вершина пирамиды классификации, – требования по выдержке и терруарные особенности. Почв и микроклиматов в Риохе достаточно, чтобы производить множество непохожих друг на друга вин.
Фото: © DOCa Rioja
Для журналистов и любителей трендов многоликая Риоха – райское место: всегда множество инфоповодов. Но до испанского потребителя новая информация не доходит, разбираться во всем этом у него нет ни сил, ни времени. Для него Риоха была и остается слишком классической, «мощной», хотя тела и танинов в риоханских винах по определению меньше, чем в винах Риберы. С Риберой понятнее: стиль у большинства хозяйств плюс-минус в одном направлении, выбирай наиболее близкие по духу марки, а там уже смотри на бюджет вечера: просто так можно выпить криансу или на худой конец робле, для особого случая идем выше по ценовой лестнице.
И да, у большинства хозяйств более дорогие вина будут продолжать обозначенную «младшими» линию, просто заметно увеличивая все показатели вкуса, включая и дуб. Дорого в бутылке, дорого в бокале, дорого на столе. Такой маркетинг нравится, особенно в стремительно богатеющем Мадриде.
Но есть ли место для терруара, отдельных кюве, альтернативных винификаций и других гиковских историй? Есть, так что давайте немного разберемся в субзонах, почвах, выдержках и поколениях виноделов.
Иллюстрация: © Маша Бойнова
Дуб как фактор успеха
Про искреннюю любовь испанцев к бочке шутить можно бесконечно. Придуманная давным-давно в «Энотрии» байка, что в Испании люльки для младенцев делали из дубовых бочек, поэтому их вкус близок испанцам с самого раннего возраста, не имеет ничего общего с историей, но вполне объясняет страсть. Местным жителям нравится дуб, нравится концентрация, нравится бархатистость, плотность, танины. Одним словом, им нравится Рибера.
Но в этом есть и проблема, потому что у многих в голове именно с количеством дуба и продолжительностью выдержки ассоциируется качество вина. Крианса и два года, ресерва и три года, гран ресерва и пять лет общей выдержки – понятные индикаторы уровня вина, хотя далеко не всегда в выдержке дело. Одним из первых от классификации по выдержке отказалось хозяйство Emilio Moro. Для братьев Моро важнее собственная пирамида качества, основанная на возрасте лоз и силе брендов каждого из вин.
Фото: © Emilio Moro
И за ними пошли многие, сегодня в Рибере гораздо меньше ресерв, чем в той же Риохе. Наметился тренд на сокращение сроков выдержки. Показателем тенденции становится увеличение доли вина, маркируемого как Cosecha, что с испанского переводится «урожай». Здесь нет ни минимальной выдержки в 12 месяцев, ни требований по размеру дубовой емкости, которая для вин Crianza / Reserva / Gran Reserva не может превышать 330 литров. Полная свобода, так что, кроме традиционных вин для таверн, сегодня в категории Cosecha можно встретить серьезные терруарные истории по цене выше 50 евро.
Уменьшение сроков выдержки отвечает и задачам, поставленным финансовым отделом. Исторически гран ресервы появились не от хорошей жизни: просто вина плохо продавались. Сегодня же заморозить деньги на пять лет может позволить себе не каждый, а стабильный cash flow на следующий год после урожая нравится любой бухгалтерии.
При этом стоит отметить, что, несмотря на следование классическому стилю, почти все в Рибере заметно освежают и делают вина, куда более готовые к потреблению уже с момента выхода в продажу. Больше фиалок, красных ягод, а не только кожи и джема просят экспортные рынки и новое поколение потребителей, и здесь это тоже возможно. Зубодробительные танины остались в прошлом, истории о том, что это вино нужно пить через 5/10/15 лет, постепенно отходят на второй план. В мире глобальной непредсказуемости мы становимся более склонными к сиюминутным удовольствиям, и маркетологи Риберы про это знают.
Впрочем, не все согласны с такой трактовкой событий. Альмудена Альберка MW, первая испанская женщина – Магистр вина, долгое время проработавшая техническим директором Viña Mayor, считает, что тот, кто жалуется на Риберу, просто не умеет ждать. «Темпранильо в этой радикальной с точки зрения климата зоне имеет свой характер. Здесь много антоцианов и в особенности танинов, нужно время, чтобы они полимеризовались, а фрукт заиграл новыми красками. Скажу больше: сделать хорошее вино здесь куда сложнее, чем в других зонах, в той же Риохе нужно сильно постараться, чтобы у вас что-то не получилось.
Фото: © Bodegas Viña Mayor
Если вы смогли отработать несколько урожаев в Рибере, то вам уже ничего не страшно: здесь морозы и заморозки сменяются засухой и температурами за 40 °C, а к этому добавьте еще град. В 2017 году урожайность оказалась в два раза меньше ожидаемой, купить виноград было практически невозможно, это была настоящая катастрофа».
Терруар или мастерство ассамбляжа?
Бургундский и бордоский подходы сталкиваются на риберской почве. Что лучше – отдельный виноградник, как у Dominio del Águila, или мастерски сделанный ассамбляж, как у Vega Sicilia? Ответа нет, есть предпочтения каждого конкретного клиента, главное, чтобы денег хватило. А смешивать есть что: на 2024 год в DO зарегистрировано 311 хозяйств, что поражает на фоне 10 оригинальных основателей аппелласьона в 1982-м, и целых 7878 виноградарей. 26 123 га разделены на 63 630 индивидуальных парцелей, минифундии множатся, и это развязывает руки виноделам в выборе собственного пути.
Молодежь явно за бургундский подход и вина с отдельных виноградников. Каждую деревню изучать нет смысла, для начала стоит хотя бы разделить аппелласьон, растянувшийся с запада на восток на 111 км и на 35 км с севера на юг, по ключевым провинциям: Вальядолид, Бургос – местные Кот-де-Бон и Кот-де-Нюи, а Сория – пожалуй, Шабли, она совсем не похожа на первые две части. 35 отдельных типов почв, которые выделяют специалисты, не будем описывать, скажем лишь, что разлом лежит между процентами глины и известняка. Там, где пески и гравий, для виноградников не особо интересно – сахарная свекла, что выращивали раньше в этой части, получалась лучше.
Фото: © Bodegas Vega Sicilia
Вальядолид – это самая западная часть, дверь в Риберу из бывшей столицы Испании, обязательной для посещения. Первым делом проезжаете Abadia Retuerta, которая оказалась за пределами DO, а недавно получила собственный Vino de Pago. А дальше начинается все интересное – та самая «Золотая миля», которая, вообще-то, гораздо длиннее мили, а вдоль нее расположены Pingus, Vega Sicilia, Pesquera и так далее. Эта зона дает в винах не только черные, но и красные ягоды, здесь больше известняка, чем глины, вина не настолько жестко структурные. Но сразу важный факт – если винодельня находится на «Золотой миле», это вообще-то не означает, что и ее ключевые виноградники сосредоточены рядом, скорее, они будут раскиданы между двумя провинциями.
Бургос – зона не топовых виноделен, но топовых виноградников. Старые лозы, высаженные кустом (гобле), плотные глинистые почвы, высота, суровый климат и мощная структура вин уже с первых дней жизни. Вина с характером, та самая история, за которую любят Риберу. Именно здесь виноградники Ла-Орры, с которых создается Pingus, штаб-квартира Консехо Регуладор в здании, похожем на кусок швейцарского сыра, и знаменитые подземные хода Аранды-де-Дуэро, которые служили и зоной для выдержки вина.
Фото: © Consejo Regulador de Ribera del Duero
Сория – отдаленная провинция на востоке, на север через горы от нее начинается Риоха. Совершенно иной стиль: здесь выше и сильно прохладнее, у вин высокая по риберским меркам кислотность, такой же танин, им нужно время, чтобы сгладиться. Долгий период зона оставалась почти забытой, потому до ключевых виноделен виноград отсюда везти больше часа, но в последние годы виден выход Сории из тени, причем абсолютно заслуженный.
Хозяйств с одним виноградником в голову приходит не так много. Первыми сразу рисуются Pago de Carraovejas с их монопольных холмом с видом на замок Пеньяфьель, мишленовским рестораном и идеальными визитами (если кто не верит в силу маркетинга, тому надо сюда на стажировку: уже который год подряд эти вина остаются среди самых модных в испанской столице). Другое дело – Dehesa de los Canónigos, про нее мало кто знает. А ведь она связана с Vega Sicilia, находится от нее по другую сторону реки, в свое время обе финки принадлежали легендарному баскскому предпринимателю Торибио де Леканде, который разделил наследство между двух сыновей. Одному – Vega, второму – Dehesa, кот из сказки явно достался второму брату. Впрочем, поводов для гордости много: это и первый виноградник, высаженный после филлоксеры, а значит, и самый старый в Рибере, и древние клоны каберне, который здесь любят в ассамбляжах, и важный процент белого альбильо майор, что особенно хорошо ведет себя в ресерве и новом роскошном кларете.
Фото: © Dehesa de los Canónigos
Он вам не розе
Еще один хороший способ порадовать бухгалтерию – сделать розе в прованском стиле. Таких вин становится все больше, до Риберы докатился и тренд на авторские прозрачные бутылки, и предельно быстрое прессование с винификацией при минимальных температурах, и почти французский «ар де вивр». Но большого смысла в таких винах нет: они не отражают ни историю, ни пейзажи, ни местную гастрономию, где, в отличие от Прованса, рыбы и свежих салатов почти нет, зато есть мясо, мясо, бобы и еще раз мясо. И как с этим справиться довольно простому розе? Никак.
Зато есть кларете. Это совсем другая история. Не путайте его с английским термином, которым обозначали бордо. Для кастильцев clarete – это вино из смеси белых и красных сортов винограда. Традиционно высаживали их все вместе, за красные отвечал не только темпранильо, но и гарнача, бобаль, менсия и какие-то сорта без названия. Многие попали сюда после филлоксеры, когда местные крестьяне после службы в армии приносили из других регионов саженцы. Среди белых, кроме муската, который высаживали на радость сборщиками, ибо его приятно есть, главенствует альбильо майор.
Фото: © Consejo Regulador de Ribera del Duero
Исторически все сорта с одного виноградника собирались одновременно, винифицировались вместе, в итоге получалось насыщенное розовое или бледное красное вино с лучшими качествами из двух миров. Довольно яркое, свежее и фруктовое, но при этом с хорошей структурой и полнотой вкуса. Идеальное вино для специалитетов, особенно ребрышек молочного ягненка, что жарят на обрезках виноградной лозы, или пряных чорисо, колбасок с паприкой, или морсильи из Бургоса, кровяной колбасы с рисом и небольшим добавлением корицы, или просто для роскошного стейка из говядины с минимальной степенью прожарки.
Лидером в движении кларете, который и вернул к жизни категорию, заставив властей аппелласьона признать ее, стал Хорхе Монсон из Dominio del Águila. Постажировавшись в DRC, он вернулся в родную Риберу, где устроился в Arzuaga, набираясь опыта с темпранильо и изучая виноградники по всему региону: у хозяйства хорошие связи.
Хорхе Монсон. Фото: © из личного аккаунта Хорхе Монсона на X.com
А дальше история везения и успеха – выигрыш в лотерею (информация не проверена), собственный проект Dominio del Águila, портфолио старинных виноградников с полевым сбором, 100 баллов от Луиса Гутьерреса, который Риберу вообще-то не жалует, и самый дорогой кларете Испании – Peñas Aladas Clarete DO Ribera del Duero продают аж за 270 евро. Ответить ему сможет, пожалуй, только Le Rosé от Bodegas Antídoto, что делает француз Бертран Сурде. Родом из Шинона, где он продолжает семейный проект, стараниями Альваро Паласиоса он оказался в Сории, самой восточной, высотной и забытой зоне Риберы, где до сих пор сохранился большой процент белого альбильо, поэтому и топовое розе с отдельного виноградника на высоте 1000 метров делают 50 на 50 из темпранильо и альбильо. Прямой пресс, ферментация и выдержка в новой французской бочке и серьезная заявка на статус испанского Garrus.
Белый главный
Долгое время многих смущал тот факт, что в Рибере был разрешен белый сорт, но не разрешено белое вино. Объяснение простое – альбильо майор отлично работает в красном бленде. Собранный вместе с тинто фино или винифицированный отдельно и добавленный при ассамбляже, он придает вину свежести, кислотности и скелета, причем часто даже 5% играют свою роль. К этому известному по Северной Роне подходу склоняются многие, проблема лишь одна – альбильо мало. А тут еще и разрешили производство белых вин.
Фото: © Consejo Regulador de Ribera del Duero
Логика властей была проста. У каждого великого региона красных вин есть белое: Château Margaux нельзя представить без Pavillon Blanc, – чем мы хуже? Эксперименты шли еще раньше официального решения, которое получило зеленый свет в 2019 году. Белых вин в продаже не так много, по старой риберской традиции их делают с солидным влиянием бочки, но по-другому никак: этот альбильо (не путать с альбильо реаль из Гредоса) – довольно нейтральный в аромате сорт; на претендента простого вина в стали куда лучше подходит вердехо. Вина довольно полные, глицериновые, в зависимости от подходов к винификации редуктивные или не очень, но очень часто смотрящие на север, во Францию.
Правда, со временем вскрылся один сложный момент – белая Рибера очень сильно хорошеет с возрастом, молодые вина пить можно, но без такого удовольствия, как через пять лет. Как решат эту проблему местные, пока непонятно, машину времени еще не придумали. Хотя, если взять хересную бочку да немного флора, чтобы съесть лишний жирок... но это уже совсем другая история.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №173.
Фото на обложке: © Consejo Regulador de Ribera del Duero.