Луис Гутьеррес: «Испания переживает лучшие годы своей винодельческой истории» | Simple Wine News
Луис Гутьеррес: «Испания переживает лучшие годы своей винодельческой истории»

Луис Гутьеррес: «Испания переживает лучшие годы своей винодельческой истории»

Луис Гутьеррес: «Испания переживает лучшие годы своей винодельческой истории»

Илья Кирилин делится словами самого медийного винного критика приютившей его страны со встречи в Сеговии. Луис Гутьеррес уже 10 лет оценивает вина Испании, Чили, Аргентины и Жюры для Wine Advocate, все еще носящего имя Роберта Паркера. Сомнений в его авторитете нет. Не стесняясь в выражениях, он подводит черту под современными реалиями испанского и не только виноделия.

Есть виноградники, с которых обязаны рождаться великие вина. И если у кого-то получается плохо или посредственно, то виноградник подлежит экспроприации и передаче в правильные руки. И таких виноградников у нас полно – посмотрите на Риоху. В одном только городке Сан-Висенте 2000 га, что равняется Приорату, Бьерсо или Гредосу. И сколько вин вы знаете оттуда? Вряд ли кто-то назовет больше пяти. 

Сан-Висенте. Фото: © DOCa Rioja

В современной истории виноделия Испании три главы – Приорат, Бьерсо, Гредос. В прошлом у этих регионов не было никаких великих вин, они все появились уже при нас. Кто знал про Гредос 15 лет назад? Разве что потребители Castillo de Gredos, к которому я тоже приложил руку, оно всегда продавалось в тетрапаке. 

Когда я работал в Tetra Pak, я всегда старался устроить себе командировку на нашу фабрику в Дижоне. Не ради знакомства с производством, как вы понимаете. Коллеги тогда вообще мало интересовались вином, потратить больше 20 евро за бутылку было просто шоком, так что за вино всегда платил я, зато и дегустировал уже недоступные сегодня бриллианты. В Дижоне я узнал, что есть один испанец, который работает в DRC. Им оказался Хорхе Монсон. Я сразу ему сказал, что в родной Рибере на него будут смотреть как на инопланетянина. Кому вообще в голову придет ногами давить виноград, когда в регион пришел прогресс?

Луис Гутьеррес. Фото: © Estanis Nuñez

Луис Гутьеррес. Фото: © Estanis Nuñez

Категория «кларете», традиционно полурозового, полукрасного из смеси белых и красных сортов, официально вернулась в Риберу благодаря Хорхе. Он не придумал ничего нового, он просто делал вино в доисторическом стиле Clarete de Aranda, как его отец. Местный закон это запрещал, но ведь правила ЕС запрещают смешивать белое и красное вино, а никак не виноград, так почему нет? Кларете стареет как хорошее красное вино, его нужно выдерживать, 20 лет – это совсем не возраст. 

Когда я заказываю бургундию, я смотрю не на деревню или крю, я смотрю на производителя. Вилляж от правильного домена часто обходит плохо сделанное гран крю.

Мы много говорим про вина Атлантики, Канары, Гредос с его континентальностью и так далее. Но истоки испанского и всего мирового виноделия – это Средиземноморье, и оно пока еще отстает. При этом здесь нет никакого смысла говорить о конкретных сортах: в средиземноморском климате редко когда один сорт достигает сложности и величия, как рислинг или пино нуар на севере. Наша история – это ассамбляж, за исключением, пожалуй, монастреля. 

Мы привыкли скромничать, а зря. Как-то раз большой испанской толпой оказались в Северной Роне. Есть один бар и винный магазин, который не буду всем называть, где особенно хорошо, иначе все начнут туда ездить и выпьют самое интересное – такое уже бывало. Приходим мы туда с Хосе Марией Висенте, владельцем Casa Castillo, а там стоит его бутылка монастреля 1999 года. Я сразу же хотел ее купить, но Хосе Мария ломался: явно будем пить лучших французов, а тут мой монастрель, да еще из эпохи новой бочки, концентрация и все такое. Но бутылка все же оказалась за столом, а тогда было много вина, очень много, владелец открывал бутылки годов рождения каждого в этом баре, не повезло разве что Виктору де ла Серне с его 1947-м (ему еще пришлось нас развозить по домам). Пили мы в компании французских сомелье, виноделов и Андреаса Ларссона, и когда спросили Хосе Марию, чем он занимается, он скромно ответил: «Делаю вино в Хумилье». В Хумилье, про которую все думают исключительно как про Don Simon и дешевый балк! Но дальше он добавил: «Мы пробовали мое вино этой ночью». И неожиданно все замолчали. Молчание продолжалось минуту, а потом кто-то спросил: неужели он делает Casa Castillo? Французы были вне себя от счастья, они в отрытую говорили, что это лучший мурведр в истории и что производителям Бандоля есть чему поучиться. 

Хосе Мария Висенте. Bodegas Casa Castillo. Фото: © Bodegas Casa Castillo

Хосе Мария Висенте. Bodegas Casa Castillo. Фото: © Bodegas Casa Castillo

Хорошие альбариньо начинают показывать весь свой потенциал только на четвертый-пятый год жизни. А рынок этого не понимает: того и гляди как потребители начнут требовать винтаж 2023 на самый новый год. При этом альбариньо даже в самых скучных супермаркетных вариантах показывает высокий класс. Но это не то, о чем стоит говорить, – время обратить пристальное внимание на зону Сальнес, где получается самый пронзительный, минеральный и сложный Риас-Байшас. 

В Бьерсо мне говорили, что менсия никуда не годится, разве что «розовенькое» делать. И попробуйте повторить это сейчас, а ведь прошло всего 20 лет. 

На Канарах пытались делать вина в стиле Бордо и Риберы. И что получалось в этом сложном климате с сортами без цвета и танинов? Правильно, полное г**но. И все решили: значит, сорта канарские – полное г**но, Канары – тоже полное г**но. А всего лишь надо было включить мозг и подумать, и сегодня одни из самых уникальных вин мира делают именно на Канарах. 

Тенерифе. Фото: © Илья Кирилин

Тенерифе. Фото: © Илья Кирилин

Когда я заказываю бургундию, я смотрю не на деревню или крю, я смотрю на производителя. Вилляж от правильного домена часто обходит плохо сделанное гран крю. Человек стоит на конечном этапе эволюции вина, именно он пропускает через себя терруар. Обычно выдающиеся вина делают хорошие люди. Но есть и исключения: Дидье Дагено – полный му**к. Но слишком талантливый. 

Раньше никто не говорил про гарначу, но сегодня только ленивый не делает coming out, раскрывая свои посадки и выпуская вина. Где они были до этого? Все там же, просто про гарначу было даже стыдно говорить, а сегодня потенциал сорта не вызывает никаких сомнений. И эта судьба все еще не дает бобалю выйти из шкафа. 

В Новом Свете убили бы ради хотя бы двух автохтонов. А у нас их сотни, мы их унижали, забивали, забывали. Но история все расставила на свои места. Где сейчас Сомонтано с его страстью к каберне и гевюрцтраминеру? На нижних полках немецких супермаркетов. Сорт можно повторить где угодно, хоть в Чили, хоть в Китае, а вот место уникально.

Когда-то меня спросил один чилийский журналист: а кто был Джузеппе Маскарелло в истории Рибейры-Сакры? В ответ я только посмеялся, ибо не было у нас Джузеппе Маскарелло не только в Рибейре-Сакре, но и во всей Испании. Но для меня самым важным и еще не до конца оцененным по заслугам виноделом остается Тельмо Родригес. Он визионер, он не боялся браться за самые тяжелые зоны и сорта, новое поколение смелых виноделов должно на него молиться: он проложил для них дорогу в будущее. Кто первым пришел в Гредос? Нет, не Comando G, а Тельмо. Кто нашел Вальдеоррас и начал восстанавливать эти ужасающие своей красотой виноградники? Нет, не Рафа Паласиос, а Тельмо. Кто почти с нуля восстанавливает вековую традицию сладких вин Малаги? Да-да, тоже Тельмо. И это не считая его огромной заслуги перед Риохой – он плевать хотел на правила аппелласьона с их непонятными требованиями по происхождению вина, он идет своей дорогой, и за ним будущее. А не за бюрократами в кабинетах, которые не пробовали ни одного приличного вина.

Тельмо Родригес (слева). Фото: © Jason Orton/ telmorodriguez.com

Тельмо Родригес (слева). Фото: © Jason Orton/ telmorodriguez.com

Сельское хозяйство, рыбная ловля и животноводство – это три ключевые области Испании. И именно на них мы пытаемся максимально экономить. Но если килограмм апельсинов стоит меньше евро в магазине, подумайте, сколько получил с него фермер? И может ли он посвятить себя полностью полям, когда ему платят копейки? Отсюда и пестициды, гербициды и все современные убийцы всего живого – без них крестьянин будет банкротом.

Фернандо из Comando G на родительском собрании на вопрос, чем он занимается, сразу отвечает, что он сельхозработник. После этого ни вопросов, ни звонков, ни лишнего общения. Это не та профессия, что привлекает. А скажи он, что делает вино? А потом посмотрят на цены Rumbo al Norte – к нему будет совсем другой подход. Но он как был, так и остается просто крестьянином: они до сих пор лично подрезают все свои отдельные виноградники. Представить это сложно, но это истинная правда.

Сегодня органика на виноградниках – обязательная составляющая правильного вина. Это не отрицает тот факт, что многие величайшие вина сделаны с использованием пестицидов, фунгицидов, гербицидов и других продуктов химической промышленности. И скажу больше: многие старые виноградники сохранились только благодаря им. Старые лозы требуют много работы, а дают мало винограда, и когда за него платят копейки, то самое простое решение – это выкорчевать их. Приход химикатов сильно облегчил физический труд, нельзя про это забывать. Но сегодня выдающиеся вина Испании стоят дорого, и их не сделать без органики, для меня это простой факт.

Фото: © Comando G

Фото: © Comando G

Мы долго говорили, что вина из Гредоса стоят слишком дешево, а сегодня Rumbo al Norte улетело в стратосферу, причем даже за эти деньги его не хватает даже мне. Но это правильная тенденция: 20 лет назад Clos Rougeard и Château Rayas мы пили чуть ли не каждую неделю, ибо, кроме нас, эти вина никому были не нужны. А попробуй купить бутылку сегодня!

Найти хорошие помидоры в наши дни гораздо сложнее, чем хорошее вино, а еще 20 лет назад все было наоборот.

Херес до сих пор остается недооцененной категорией, причем не критиками и экспертами, а в первую очередь потребителями. Долгое время у классических бодег было много времени, но не хватало финансового директора, ведь если взять фино с 10-летней выдержкой за 10 евро, то не сходится никакая экономика. А на чем приходилось экономить? На самом главном – на винограде. Отсюда и полностью неверное представление о том, что в Хересе нет терруара, а паломино – нейтральный сорт. С такой урожайностью любой сорт станет нейтральным. А попробуйте листан бланко с Канар – это же тот же самый паломино, просто с очень старых клонов. Ни у кого даже язык не повернется сказать, что это нейтральное вино, – сегодня это одни из лучших вин мира!

Как старожил среди потребителей с открытым сознанием могу сказать: Испания переживает лучшие годы своей винодельческой истории. Еще никогда мы не делали столько разных, своеобразных вин по всей стране, в каждой провинции есть группа молодых производителей, кто верит в сорта и свои терруары. И им хватает и опыта, и знаний, и напробованности мировых вин. Я всегда говорю, что люди делятся на две категории – те, которые тратят деньги на вино, и те, которые нет. И буду откровенным – мне интересны только первые. Ибо если винодел не стремится попробовать лучшие образцы стиля или сорта, то он никогда не сделает ничего путного. И особенно приятно замечать, что в последние годы в наших рядах все больше и больше людей. 

Луис Гутьеррес. Фото: © Abel Valdenebro

Луис Гутьеррес. Фото: © Abel Valdenebro

Язык вина должен поменяться. Как только мы начинаем говорить с простыми людьми про малолактику, они сразу заказывают канью. Говорите с людьми на их языке, рассказывайте истории, показывайте фотографии, обсуждайте местную гастрономию. Вино не существует без еды, это часть куда более крупного мира. Найти хорошие помидоры в наши дни гораздо сложнее, чем хорошее вино, а еще 20 лет назад все было наоборот. Меня удивляют шефы, которые не интересуются вином. Если ты сделал блюдо высочайшего класса, то его нужно сопроводить вином на две головы выше, иначе во всем этом нет никакого смысла. Меня искренне воротит от вида людей, которые в ресторане пьют воду или кока-колу, – в моем мире им не место. И не надо говорить про ЗОЖ и так далее, от бокала вина на обед еще никто не умирал.

Фото на обложке: © Estanis Nuñez.

Статьи по теме:

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Спасибо за подписку!

Читайте также