Gianfranco Fino
«Случайных совпадений не бывает»
История семьи Фино – хороший сценарий для мыльной оперы, или семейной саги, или даже спортивной драмы. Эмоций, показанных Симоной и Джанфранко Фино за полтора дня, среднестатистической российской семье хватит на много лет счастливого брака и несколько разводов. Крики, слезы, объятия и поцелуи – было все.
Гараж на Via Piave, 12
Ближе к закату на парковках городка Сава выставлены деревянные стулья, свои места уже заняли местные городовые – старушки в цветастых платьях. Они показывают нам дорогу к Джанфранко (GF). Белая рубашка, синие шорты, буйные вихры на голове и очки-хамелеоны – он больше похож не на винодела, а на моряка.
На подъезде нас перехватывает Симона Фино, в девичестве Натале. Рубенсовская дама юга Италии, она не дает никому ни на шаг выйти из поля ее обаяния. «Бенвенутти а Джанфранко Фино!». Винодельни как таковой нет, мы в гараже. Внутри несколько чанов, лабиринт из деревянных ящиков и палет, ожидающих отправки в Шанхай, винтовая лестница в крошечный офис и вход в погреба. Там места не больше, вчетвером уже не развернешься.
«Бургундские пьесы покупаем у François Frères и Gauthier. Мы обожаем Готье, в них вино более элегантное, но в год удается купить не больше 12-15 бочек. Хочешь попробовать разницу?». Отказаться невозможно, но о каких тонкостях и минимальных особенностях речь, когда в вине 16% алкоголя?
«Чироооооо! – кричит во все горло Симона. – Бросай все и спускайся, не забудь бокалы». Звать пришлось несколько раз, но минут через десять в погребе появились двое из ларца, одинаковых с лица – братья-виноделы Чиро и Тимассо. Все хозяйство Gianfranco Fino – это Симона, Джанфранко, братья и Кармен с Вивианой в офисе. С объемом в 25000 бутылок хватает.
Симона права, бондарни ведут себя действительно по-разному. «Готье» – куда более цветочное и эфемерное, «Франсуа Фрер» – насыщенное фруктовое, при этом уже зрелое. Фруктовая концентрация настолько велика, что никакой новый дуб ее не задавит, добавьте к этому высоченную кислотность, ощутимый, но зрелый танин, и хорошо спрятанный за этим всем алкоголь. Как это все держится вместе? «Магия примитиво со старых лоз».
В 2010 году Gambero Rosso признали Фино лучшим виноделом Италии, он стал первым среди южан, получившим этот достойный титул.
Между морем и землей
GF должен был стать военным моряком. В его семье два генерала, командир авиации, несколько полковых командиров сухопутных войск. Отец, уроженец Таранто, занимал высокую должность в штабе ВМС и мечтал о военной карьере для сына. Когда тому исполнилось 13 лет, письма уже отправились в военно-морские академии Венеции, Ливорно и Неаполя. Фино-младший обожал море, но ради военной муштры покидать отчий дом не хотел.
Выбирать было особо не из чего пойти в военные, либо устроиться на градообразующее предприятие Ilva (крупнейший сталепроизводитель в Италии). По случайному совпадению, в соседнем Локоротондо открылся агротехнический институт, и GF быстро склонил отца в его пользу. Свое первое вино он сделал с соседского виноградника уже в 15 лет, дальше был университет в Потенце (Базиликата), выпускной и полная неопределенность. Разгорался метаноловый скандал, винная индустрия погрузилась в летаргический сон, мечты молодежи быстро рассеялись.
Выпускник Фино посвятил себя оливам. Карьера шла в гору, и к началу 2000-х GF уже представлял ассоциацию производителей Таранто и работал на нескольких производителей. Когда в первом выпуске гида Луиджи Веронелли не оказалось Таранто, он в ярости бросился скандалить к патриарху итальянской винной критики. Веронелли не только внимательно выслушал, но и пригласил Фино присоединиться к проекту. GF стал главой комиссии, сертифицирующей масла по стандарту Веронелли, вместе они разработали манифест La Terra Trema и заодно подружились.
Джино, как звали Луиджи друзья, повлиял на становление Фино не только как профессионала, но и как личности, привив ему любовь к гуманитарным наукам, чувство прекрасного и гармонии. Он всегда видел в нем большой потенциал. «Не отвергай вино, тебе пора к нему вернуться», – сказал как-то Джино своему ученику. И тот не ослушался. Первый виноградник GF нашел в 2004 году в Мандурии. 1,3 га, 60-летние лозы, альберелло. Лучшего подарка на сорокалетие не придумать. Джино ушел из жизни 29 ноября, так и не попробовав вино от Gianfranco Fino.
Влюбиться по-южному
За пять минут, что мы ехали на виноградник, чета Фино умудрилась разругаться раз пятнадцать. Ее раздражают постоянные звонки, он позволяет себе повысить голос, она кричит в ответ, через пару минут они целуют друг другу ручки, все прерывается еще одним телефонным звонком, Симона хватает телефон с криками «вафанкуло», Джанфранко терпеливо выжидает пару секунд и как ни в чем не бывало отвечает на звонок. Симона похожа на разбуженный вулкан, Джанфранко – на неприступную скалу, но только ей удается сдвинуть его с мертвой точки.
Лозы и мужчины во многом похожи. Они превосходят себя, показывая невозможное, только в страданиях. Но нужно быть не одному, чтобы не сойти с ума.
Они познакомились в яхт-клубе в Таранто накануне миллениума: Джанфранко подрабатывал инструктором, а Симона пришла поучиться. Новый год они встретили вместе, 14 февраля GF вернулся с регаты и сделал предложение. Свадьбу сыграли в 2003 году. Это Симона настояла на том, что время прислушаться к советам Веронелли пришло.
Джанфранко отвечает за вино, Симона за все остальное. Со словарным запасом из нескольких сотен слов на английском, она ухитряется ответить на любой вопрос, восполняя пробелы мимикой, жестами и google.translate. Итальянский и мировой успех GF – ее заслуга. Марко и Элеанора Казоланетти из Oasi degli Angeli – большие друзья Фино, но ни в мире, ни в Италии они практически не известны, почти все Kurni продается в России. А у GF статус настоящей легенды. Симона с нуля выстроила многоуровневую систему связей и контактов, она знает каждого байера, критика и сомелье, на её шампанских вечеринках собирается весь цвет итальянского виноделия, и никто не посмеет сказать, что вино из Апулии не может стоить дорого.
Три года подряд Es винтажей 2009, 2010 и 2011 лидировал в топ-100 лучших красных вин Италии по версии миланского журнала Gentelman, выводящем математическую формулу на основе пяти ведущих критиков страны Рейтинг Civilta del Bere Фино возглавил вместе с Sassicaia в 2014 году, в 2013-м и в 2015-м до золота не хватило одного балла. Es подавали и на саммите G8 в Л’Акуила в 2009 году в паре с сырами, есть основания полагать, что в Кремле его вина знают и вполне вероятно, что пьют, зная их любовь к Kurni.
Слезы и страдания
«Джанфранко удивительно сильная личность. Он упертый, настойчивый, иногда заносчивый и даже жесткий. Но при этом трогательный и беспокойный. В неподдельном отчаянии я видела его однажды, когда наш первый виноградник дал мизерный урожай. Он сидел на каменной стене и плакал. Лозы и мужчины во многом похожи. Они превосходят себя, показывая невозможное, только в страданиях. Но нужно быть не одному, чтобы не сойти с ума».
Не менее сложным годом оказался 2009. Шли дожди, с урожаем негроамаро можно было попрощаться. GF заходился в истерике, никакого Io в этом году, а все, что получится, пусть достанется Симоне. Она быстро сообразила, что ей нужно игристое по классике. 44 месяца на осадке, и в 2013 году вышли 800 магнумов Simona Natale, к нашему приезду оставалось шесть. Сегодня уже пять.
Описать это вино в стандартах классики невозможно, оно напоминает выдержанное неббиоло с его минеральностью, кожей, трюфелями, аптечными тонами, мятой, эвкалиптом, бальзамиком и даже томатным листом, и подсушенными лесными ягодами, йодом и животными тонами. Добавьте к этому яркий освежающий вкус с доминантой грейпфрута, неплохой плотностью и хорошим перляжем, и перед вами формула Simona Natale. Как и в самой Симоне, в вине странным образом сочетаются самые несочетаемые вещи.
На подвоях DRC
GF сегодня (на момент публикации в 2018 году. – Прим. ред.) принадлежат 14,5 га старых лоз возрастом от 50 до 90 лет. Сбор урожая проходит непривычно рано даже для апулийского примитиво – с 10 по 20 августа в зависимости от года. Старые лозы дают крошечную урожайность, созревает виноград быстро, зато кислотность высока. На винодельне все стандартно, ферментация в стали, девять месяцев в бургундских пьесах с баттонажем.
С первых лет виноградники обрабатывались только с применением органических препаратов, в междурядье работает либо небольшой трактор, либо конь автохтонной породы бруно мургезе. Джанфранко шутит, что апулийцы любят лошадей во всех смыслах, как и в Венето, конина традиционно входила в рацион местных жителей. Так что старых кляч на виноградниках не встретишь, только молодые, поджарые скакуны.
В последние годы перешли на биодинамику. Применяют только препарат 501, он позволяет снизить количество серы и медного купороса, требующегося для обработки. Удивительно, но в Апулии, название которой иногда переводят как «земля без дождей», главной проблемой последних лет стали дожди, которые в сочетании с высокими температурами и влажностью приводят к взрыву грибковых заболеваний.
Старые виноградники лежат на красных почвах, где глина с большим содержанием железа. Молодые виноградники высажены в 2010 году в нескольких километрах от моря, в почвах больше гальки и кальция. Генетический материал отобрали со старых участков, подвои 161/49, как в Romanée-Conti, плотность посадки 12 000 (!) лоз на гектар, вместо гуйо альберелло. Урожай с этих лоз идет на отдельное вино – Se, последнее добавление в семье Фино.