Memento aestate, или Помни о лете!
Прежде всего, летние молодые – это вина с выдержкой не более девяти месяцев, в отличие от первого рейтинга года с молодыми без выдержки вовсе.
- «Летними» мы их называем просто по времени их выхода на рынок – как раз в начале лета, так что они должны отвечать мечте о прекрасном отдыхе, свежести ветра, ярком солнце, плеске ласковой волны, шепоте травы и яркости цветочной полянки.
- Абсолютно не означает, что пить их можно только летом, – в любой сезон.
- В эти образцы винодел вкладывает свое видение понятных вин на каждый день, свою идею, в идеале – старается продемонстрировать достоинства региона. Это хороший шанс показать умение работы с сортом и в целом умение создавать не просто сбалансированные, но и вдумчивые, интересные вина.
- Выдержка может быть любой: на осадке, в стали, в бетоне, даже с участием дуба. И последствия выдержки зачастую проявляются, обогащая вино заметными нюансами. Такие бутылки могут быть способны на развитие в течение двух, некоторые и трех лет.
- Это те самые вина, что составляют основу индустрии в винодельческих странах с историей. Не резервы с серьезной выдержкой на долгую жизнь, а именно такие – бокал вина на каждый день.
СМОТРЕТЬ РЕЙТИНГ
Несколько цифр
- 45 виноделен и проектов приняли участие
- 150 вин были продегустированы
- 85 белых тихих вин
- 2 оранжевых среди них
- 24 розовых тихих вина
- 18 красных тихих вин
- 13 полусухих и полусладких вин
- 11 вин получили 3 звезды (90 и 91 балл)
- 44 вина – по 2 звезды (88 и 89 баллов)
- 52 вина – по 1 звезде (86 и 87 баллов)
- 21 вино с 85 баллами – они «рекомендованы»
Фото: © Татьяна Платонова
Сезон-2024
Для вин даже с такой небольшой выдержкой уже важно, каким оказался год. Да, 2024-й был непростым – даже аномальным, как для последних 10 урожаев.
В целом год был засушливым и жарким, с не пощадившими почки весенними заморозками на Кубани и в Долине Дона. Летние температуры были намного выше нормы при критически малом количестве осадков; выиграли те, у кого есть «капля» – орошение виноградников. Все это повлияло на урожайность и изменение качественных характеристик ягоды. Снижение веса гроздей отразилось на общей урожайности, да и в целом ее объем сократился на 20-50% в силу климатических особенностей.
Виноград начали убирать на 2-3 недели раньше сроков. На лучших участках хорошо себя показали и белые, и красные сорта с высокой экстрактивностью. Практически по каждому сорту пришлось корректировать технологии производства. У опытных виноделов – шанс получить более концентрированные белые и с более легкой стилистикой красные вина.
Зачем мы привлекли «иностранцев»
Мы уже упоминали, что перед дегустацией разных групп вин мы берем позиции из импорта, легко доступные в рознице и канале HoReCa. Это фишка нашего рейтинга – равняться на «точку отсчета», некий эталон по сортам или общему подходу. Российское виноделие все же существует не в вакууме, оно вписано в общемировую историю – и должно ей соответствовать. Мы берем бенчмарки с высоким рейтингом из портфеля Simple, дегустируем тоже вслепую и определяем их достоинства. Очень интересно бывает сравнить или представить отечественные возможности.
В этот раз нам помогали:
- Donnafugata La Fuga Chardonnay 2023, Сицилия – шардоне 100%, на осадке в стали несколько месяцев. 89-91/100 баллов по wine-searcher.com
- Viña Arboleda Sauvignon Blanc 2023, Чили – совблан 100%, три месяца на осадке в нейтральной емкости. 89-92/100 баллов
- Domaines Ott* By.Ott Rosé 2023, Прованс – гренаш, сенсо, сира, мурведр. Недолго в стали. 91-93/100 баллов
- Tasca d'Almerita Tenuta Regaleali Bianco 2023, Сицилия – ансамбль инзолии 41%, катарратто 33%, греканико 21%, шардоне 5%. Три месяца в стали. 90-91/100 баллов
- Banfi Col di Sasso 2023, Тоскана – санджовезе и кабсов. Недолго в стали. 90/100 баллов
Слева направо: Donnafugata La Fuga Chardonnay 2023; Viña Arboleda Sauvignon Blanc 2023; Domaines Ott* By.Ott Rosé 2023; Tasca d'Almerita Tenuta Regaleali Bianco 2023; Banfi Col di Sasso 2023
Петнаты
Первые пузырьки-2024 мы попробовали для рейтинга молодых в марте этого года. Теперь у нас вторая часть петнатов, но уже с дополнительной выдержкой. Белые и розовые – причем розовые ожидаемо интереснее белых за счет фруктовости, как и у «взрослых» игристых (шарма и классика). Это то, чего мы не обнаружили в первой серии.
Часть вин оказалась создана методом коль фондо – шесть образцов от Villa di Alma. Очень разнообразного уровня – они собрали максимально широкий спектр оценок. Среди лучших – воздушный белый петнат из пино гри и розовый из пино нуара, отличившийся родниковой звонкостью и ягодностью.
Еще отлично себя показали петнаты от винодельни «Узунов» – белый из совблана и розовый из ансамбля кабфрана и кабсова. То есть в области петнатов у нас по-прежнему не скучно.
Слева направо: Винодельня Узунов Розе Экстра Брют; Villa di Alma Pinot Gris Коль Фондо; Villa di Alma Pinot Noir Коль Фондо; Винодельня Узунов Гладь Экстра Брют; Винодельня Узунов Совиньон Кукуоба Экстра Брют
Белые тихие
Это их время – образчиков свежести и летней индивидуальности! Порадовало, что белых вин действительно много. И они не могут быть комплексными и сложными априори, да и задачи у них такой нет. Вино из этой категории должно обернуться за 12 месяцев, освободить емкости к следующему урожаю и рынок для следующего релиза. Оно и не должно стремиться к какой-то выдержке или долгому хранению.
Отметим: часть вин, несмотря на состояние их готовности к розливу, все же силы не добрала. Они выглядели растерянными и несобранными в балансе – тот случай, когда им бы еще месяц-другой в бутылке полежать, прийти в себя. Особенно ассамбляжам. Тут все же последнее слово за виноделом, когда он выпускает в мир свое вино, – мы же понимаем: как только бутылка попадает в лапы продавца, он приложит все усилия немедленно ее продать. А много ли мы знаем потребителей, которые удержатся тут же вожделенную бутылку от любимого винодела или интригующего новичка не откупорить, а выдержать ее хотя бы месяц?
Итак, летние. Дайте нам свежести, легкости, элегантности. Под лето хочется брать молодое, свежее, сочное фруктово-цветочное вино. По идее наибольший объем таких вин должен прокачиваться за год – лето и ранняя осень, но зимы теперь не холодные – и эти вина прекрасно идут зимой и до следующей весны бодро доживут.
Но что мы увидели? Во-первых, широкую палитру цвета, где, кроме бледно-соломенных, были и чайные «оранжи» (но не оранжи), и розовые, и золотистые. То есть молодое цвета старого золота, как будто в него добавили «библиотечное» вино прошлых урожаев. Если бы мы были на аналогичной дегустации в Италии или Франции, все вина были бы одного цвета – ровного бледно-соломенного. Во-вторых, вынуждены констатировать: избыточная кислотность многих наших белых – это совсем не свежесть. В-третьих, заметное место оккупировали задохнувшиеся, окисленные, пораженные премоксом вина, обладатели летучки, – притом что в натюрах они не числятся. Мы ведь совсем недавно радовались, как похорошели наши белые, – получается, перехвалили?
Фото: © Татьяна Платонова
Расстроен Анатолий Корнеев, вице-президент Simple Group, председатель комиссии по рейтингу: «Где все эти импортозаместители освежающих гави, легких пино гриджо, воздушных пти шабли, морских мюскаде? Pfefferer сделайте – у нас что, муската хорошего нет?»
Хорошо вот что: спор, что лучше – моносортовые или ассамбляжные вина, уже устарел. Нам надо и то и другое. Главное не в этом, считает Анатолий Корнеев, – надо стремиться к терруарности вин, территории выталкивать вперед, воспитывать. «Кто знает, что в кьянти санджовезе и еще какие-то сорта в миксе? Вы пьете кьянти. Если у винодела уродился прекрасный ркацители – так и делай ркацители. Что стесняться? Алиготе тоже стеснительный сорт – а в Европе он моден, и у нас делают прекрасные алиготе».
Добавим: и ассамбляжи у нас в целом – высокого качества вина.
Феномен года: заметное количество белых вин, согласно этикетке, оказались с розовым оттенком – не менее восьми образцов. Причем из сортов, которые трудно заподозрить в цветовой провокации – как шардоне, совиньон блан, алиготе. Причина не ясна – мы не можем заподозрить наших виноделов в плохой санитарии, но вполне возможно, был ансамбль с красными сортами, которые на этикетке не указаны. Призываем виноделов писать все использованные сорта, даже в минимальном количестве, – не надо вводить в заблуждение потребителей. Розовое вино в бокале, когда ты целенаправленно купил белое, может быть неприятным открытием.
Мы не могли оценивать эти вина как розе – поскольку по этикетке они значатся как белые, да и ГОСТ не предусматривает производства из белого сорта розового вина. Возможны и исключения: розового оттенка пино гри / пино гриджо можно обозначить как «блаш».
Рислинги
Сразу видно – один из сортов-любимчиков. Всего девять вин, из них прекрасны восемь, а четыре могут давать мастер-классы: «Бельбек» отличается гармонией и сочностью, Oleg Repin – аккуратностью и точностью в деталях, «Мысхако» своим «сюр ли» одарило солнечностью и витальностью, Loco Cimbali – бесконечностью. У винодельни «Раевское» обнаружилась та самая рислинговая «зелень», никакой петрольности в таком возрасте.
Слева направо: Бельбек Рислинг Reserve; Винодельня Мысхако Riesling Sur Lie; Oleg Repin Riesling; Loco Cimbali Riesling; Винодельня Раевское Парфюм де Терруар Рислинг
Мускаты
Еще один сорт, который наш-наш. Нежная легкая пряность, неназойливо, деликатно, свежо, с уместной объемностью и ощущением приятно проведенного времени с бокалом – и с мыслью о гастросопровождении: это все объединяет вина от «Винодельни Аранчи», Château de Talu, винодельни «Раевское», «Усадьбы Перовских» и «Собер Баш».
Слева направо: Собер Баш Грани Мускат; Винодельня Раевское Парфюм де Терруар Мускат; Усадьба Перовских Мускат; Château de Talu Мускат; Винодельня Аранчи Мускат Белый
Совиньон блан
Среди 14 образцов бесспорными лидерами оказались двое: винодельня «Гусевъ» с классическим котиком на листе смородины и Mantra, покорившая объемом и сочностью. Не подвели ожидаемые драйверы – «Бельбек» и «Поместье Голубицкое»: гармония и свежесть. Видимо, очень многого ждем от этого сорта, не все виноделы за нами успевают. Кому-то и агрессивная кислотность до едкости кажется пронзительной свежестью. Но в целом мы любим и ценим наши совиньоны. Но не любим, когда вина из других сортов начинают «совиньонить», – мы ревнивы.
Слева направо: Бельбек Совиньон Блан Reserve; Винодельня Гусевъ Совиньон Блан; Mantra Estate Sauvignon Blanc; Поместье Голубицкое Sauvignon Blanc
Шардоне
Наше понимание прекрасного и свое реноме специалистов по сорту поддержали винодельни, которые себя уже зарекомендовали с шардоне, – как Esse, «Гусевъ», «Поместье Голубицкое». Винодельня «Мысхако» предложила безукоризненно летнее вино. И в ряды лидеров ворвался новичок – «Шато Семирай».
Но в остальном – полное разочарование. Как этот сорт, с которым априори должны уметь работать все, может оставить такие провальные впечатления, так и осталось непонятым. Притом что в прошлом году шардоне ставили в пример, как здорово наше виноделие с ним подружилось. Именно в группе шардоне были обнаружены неприятные для вина детали: тональность саке, прогорклость, окисленность. Цвет вин тоже отличился неуместным разнообразием: от ожидаемой летней бледной соломки до старого золота. В воздухе повис вопрос: вот вышел 2024 год – и чем занять HoReCa?
Слева направо: Поместье Голубицкое Chardonnay; Винодельня Мысхако Шардоне Квинтэссенция Касание; Château Semiray Шардоне; Esse Шардоне Отборное Долина реки Кача; Винодельня Гусевъ Шардоне
Другие белые
Здесь в 35 образцах суммированы те сорта, которые не всегда на слуху. Но при случае такой бутылочкой можно и удивить общество винолюбов: пино гри или ркацители от Esse, мальвазией от «Шумринки», пино бланом от Alma Valley, шененом блан Oleg Repin, алиготе от «Шумринки» и «Узунов», кокуром от «Бельбека» или Alma Valley. Весьма не проходные истории, вдумчивая работа со многими сортами. Что касается других автохтонов и сортов советской селекции, мы ведь говорим о насыщении рынка качественными летними белыми винами, а не о редкости названия.
Слева направо: Шумринка Петрикор Алиготе; Alma Valley Pinot Blanc; Oleg Repin Chenin Blanc; Винодельня Узунов Алиготе; Esse Pinot Gris Unplugged
Белые ассамбляжи
Правило отлично действует – полагайся на признанных лидеров. Добротно не подведут оба бленда «Семисам» от «Шумринки», как и ставший классикой «РАШ» от «Узунова». Чуть было не заставил усомниться в себе диковинный ансамбль рислинга/ркацители/сибирькового от «Винодельни Ведерниковъ» – именно сибирьковый внес бунтарскую ноту, которой понадобилось чуть больше времени, чтобы успокоиться и смириться. Младшая линейка «Скалистого Берега» целенаправленно и надежно создана под лето. Новички тоже не растерялись. Небанальный ансамбль вионье/мускат/верделью от «Аранчи» выступил гармонично и стильно. На высоте оказались и два бленда от Château André.
Однако не оставляет такое щемящее чувство досады, что у некоторых виноделен бленды – просто из того, что на винограднике выросло, никакой целенаправленной ставки на сочетаемость, гармонию, интересность.
Слева направо: Château André Mado Blanc; Винодельня Узунов РАШ; Винодельня Ведерниковъ Рислинг/Ркацители/Сибирьковый; Шумринка Семисам Белое; Скалистый Берег Дыхание Волн
Оранжи
Их всего-навсего два, но 50% из них весьма удачны. Точнее, подмосковная Elpa Winery с гевюрцем в стиле «натюр» сразила структурностью, цельностью ароматики и приятной лайтовостью. Надеемся, успех будет неоднократным – всегда волнуешься за новичков.
Elpa Winery Gewürztraminer Orange
Розовые тихие
Вот мы и дожили до такого момента, когда у нас получился полноценный рейтинг розовых вин, которых еще пять лет назад по пальцам куриной лапки сосчитать можно было. Розовый прорыв случился в тот несчастный 2021 год, когда тропический ливень не позволил блеснуть красными винами.
Перед началом дегустации задали себе вопрос: что мы ждем от российских розе?
Дмитрий Мережко, креативный директор SWN, считает, что розе становится хорошим в любой стране мира, когда оно перестает быть побочным продуктом красного и когда на нем фокусируют и часть виноградника. У Анатолия Корнеева другая версия: «Примеров море, когда на фоне слабых белых и красных удаются отличные розе: начнем с Болгарии, где розовое как недокрасное получалось значительно лучше красных. У нас розе стали лучше, потому что виноделы начали следить за маркетингом – увидели, что есть такая доля, Прованс популярен, и стали производить розовые кто во что горазд. Хочу подтвердить или опровергнуть сегодня мысль, что мы гонимся за каким-то лекалом. Не должно быть такого – слишком разные сорта и территории у нас».
Сошлись на том, чего бы не хотелось встретить: перебора кислотности. Все-таки розовое – не белое вино, оно сделано из красного винограда. Зато в нем должны присутствовать свежесть, глубина и объем, фруктовость и условная осторожная комплексность – это не глубокое вино. И оно должно быть молодым, за редким исключением выдержанности. Потому что это – альтернатива красному вину летом, без насыщенности цвета, без танинов, без нагруженности. Розе должно быть милым и дружелюбным. Проверим, научились или нет.
Фото: © Татьяна Платонова
Теперь итог дегустации 24 позиций. Разномастная палитра цвета – простите за каламбур, но это так: от темно-малинового до бежевого, от розе до нежно-телесного, – отличный у нас выбор. У лучших вин наблюдаются не плоско-однообразные фрукты-ягоды, добавились кедровые орешки, пряности, легкая комплексность. Но все же элегантности нашим розе не хватает. При этом много интересных и правильных розовых вин.
Есть и печальное – все-таки большинство вин с зашкаливающей для розе кислотностью, при живых-то белых. Это целая проблема – красные русские на 90% лишены кислотности; розовые российские, наоборот, на 90% перебирают этой кислотности. Какой-то диссонанс в сроках сбора. Но вот берем вино от «Усадьбы Перовских»: там чуть-чуть остаточный сахар, который смягчил кислотность, и получилось вино-альтернатива и белому, и красному – профессионально.
Еще наблюдаются вычурные и странные эксперименты, родившие описание «яблочно-виноградный концентрат осветленный».
Тем не менее хочется выделить действительно достойные розовые от «Фанагории» и Alma Valley. Фаворит прошлого года – сложносочиненное розе от Oleg Repin – на этот раз уступило в яркости и эмоциональности. К лидерам всегда повышенные требования, не расслабишься.
Поясним, что мы понимаем под глубиной у летних розе. Это отсутствие примитивности, банальности, плоскости. Или, наоборот, экстравагантности и чрезмерной оригинальности. Сделайте нам обычное добротное недокрасное.
Розовые вина, получившие самые высокие баллы. Слева направо: Фанагория Румянец Розе; Château Semiray Розе; Legato Свет; Alma Valley Невинность; Винодельня Burnier Люблю
Наш совет виноделам: возьмите бенчмарки, оснастите винодельни эталонными образцами и сравнивайте, пейте-пейте-пейте, пока язык не откалибруете.
«Такое впечатление, – рассуждает Анатолий Корнеев, – что наши виноделы действуют как сиенцы – те изображали на хоругвях животных, которых они никогда не видели. У контрады Onda (“Волна”) дельфин похож на Чудо-юдо рыбу-кит. Некоторые виноделы как будто никогда не пили высококлассного розе, не понимают, куда хотят прийти, им никто не сформулировал идею, поэтому руководствуются только цветом. Если это просто “так получилось”, то странно – тут же заданные параметры: когда собрать виноград, сколько мацерировать, и дальше по описанному в учебнике технологическому режиму».
Призываем научиться копировать, а потом уже идите в авангард или еще куда. Просто повторяйте наш дегустационный метод: делаете вино – сипайте эталон, вам надо пристреляться. Если сейчас упустить растущую категорию, можно остаться ни с чем – пока нам импортозамещать хорошее розе почти нечем.
Красные тихие
Мы ждали от них молодости, свежести, сочности – и они не подвели. После сложностей с белыми это была просто отрада. Концептуально дуб в них не требовался – если и был у некоторых, то неочевидно, деликатно. Резюме: вот они, настоящие летние!
Хочется отметить винодельни, которые раньше не были засвечены в первом ряду: Château André с кабфраном и пино нуаром, Aya с кабсовом и Agora тоже с кабсовом. И кларетистый ансамбль «Краса» от Узунова – то самое искомое летнее вино.
Слева направо: Château André Cabernet Franc; Château André Pinot Noir; Aya Organic Winery Toile de Vin Cabernet Sauvignon; Винодельня Узунов Краса; Agora Cabernet Sauvignon
Несухие вина
Традиционно сильная для нас категория – полусухие и полусладкие вина, независимо от цвета и сортового состава. Искусством производства полусухих и полусладких наши виноделы владеют, видимо, потомственно. Не выдающегося, но хорошего, уверенного уровня большинство образцов. Симпатичны рислинги, особенно от винодельни «Бельбек», и ее же мерло. «Новозаведенное» удивила с ркацители и сильванером. Удалось блеснуть с красным блендом винодельне Agora.
Довольно ровный уровень качества, считает Дмитрий Мережко. Видимо, сахар позволяет компенсировать некоторые проблемы созревания и дает дополнительный инструмент для балансировки. Такое ощущение, что в сухих виноделам сложнее достичь филигранной точности, как это получается в полусухих и полусладких винах.
Слева направо: Esse Природно Полусладкое Белое; Новозаведенное Сильванер; Новозаведенное Молодость; Бельбек Riesling Полусухое; Agora Muscat Black
Послевкусие
Дубовый вопрос
Часть белых вин оказалась знакома с дубом – виноделы решили, что им требуется такой мейкап, это их воля, их ноу-хау, их заигрывание с рынком. В результате мы видим молодые вина золотистого цвета – как будто им три года. Это ни хорошо ни плохо, коммерческая данность.
Каждый делает то, что считает нужным для своих летних вин: на осадке подержать или чипсы применить. Вопрос в том, насколько это соответствует ожиданиям потребителей от летних вин. И в том, стоит ли подгонять молодые вина под бургундию – причем не бургонь, а мерсо. Мы не наказали никого за это, но виноделам, а также потребителям стоило бы определиться в теме летних вин – что хочется и что можется.
О молодости и выдержке
Тема, которую мы уже поднимали: зачем наши виноделы пытаются сделать Sassicaia?
К сожалению, мы видим, что многие предприятия стараются выдерживать более девяти месяцев, плодят резервные вина. Но для нормальных виноделов хватает такого возраста, чтобы сделать прекрасное вино предыдущего года и выпустить на рынок в правильный момент. Куда же еще девать виноград с молодой лозы или непремиальных участков? Получается, пуская его на премиальные свои вина, губят собственный верхний эшелон?
Не так много винограда у нас производится, рассуждает Дмитрий Мережко, чтобы отдать большую его часть на резервные вина. «В идеале – получить урожай, сделать вино молодое, выпустить к лету, осенью новый урожай собрать. Зачем “квасить” его в ожидании чуда и через 2-3 года выпускать уже никому не нужное белое вино?»
Должна быть база актуального года, а минимальная часть удачного урожая может уйти в резервные на выдержку. Все-таки лето – основной сезон продаж белых вин. Если выпускать их как резервные осенью – это уже потеря части сезона.
Фото: © Татьяна Платонова
Количество не хлынет в качество
О какой опасности стоит говорить сейчас, сформулировал Анатолий Корнеев: «У нас сегодня есть все шансы – самое время приложить серьезные усилия и поднять качество. Но в моменте мы находимся в непонятной позе: нет школы, нет вкуса, даже стремления к улучшению качества не наблюдается. Более того, мы видим, что качественные достижения падают.
В прошлом году у нас все было гораздо стабильнее и надежнее. Какие прекрасные были шардоне! А сейчас в белом мы увидели все цвета радуги с соответствующими характеристиками. Эксперименты, сомнительные результаты которых рвутся на рынок. И сортовой хаос, с которым надо заканчивать. Заигрывания с какими-то гибридами, которые не дадут высококлассного вина. Это прекрасно, что виноделы себя ищут, – но готов ли рынок к таким поискам? Мы знаем винодельни, которые жалуются на скудность продаж. И при этом именно сейчас мы пытаемся повысить квоты. Это какое-то шапкозакидательство вместо попыток поставить на ноги индустрию. Но у нас план по валу – нам надо срочно импортозаместить, идет количественная задача».
Фото на обложке: © Татьяна Платонова.