Про возрождение популярности немецких вин скоро будут рассказывать в бизнес-школах, ибо теперь они везде – и в белых, и в красных, и в игристых. Так что же происходит в стране, что привело к такому подъему?
2021 год стал очень успешным для немецких экспортеров: объем продаж вырос на 27%, а стоимость экспорта на 29%, что очень существенно даже с учетом небольшого спада из-за пандемии годом раньше. Ключевыми рынками остаются США, Великобритания и страны Северной Европы, но хороши показатели и в Китае, где самая высокая средняя цена бутылки – аж 5,19 евро. Хорошо шла и Россия: с 2017 года экспорт вырос с 9000 гл и 2 млн евро до 30 000 гл и 7 млн, а с 23-го места рынок поднялся на 15-е.
Иллюстрация: © Маша Бойнова
Наращивает свое присутствие немецкое виноделие и в ресторанной сфере. При поддержке Wines of Germany международный конкурс винных карт Wine Star Awards ввел отдельную категорию «Немецкая винная карта», правда, только среди британских конкурсантов. По словам представителей агентства, время, когда представленность немецких вин определялась количеством рислинга, уже в прошлом, это уже обязательная программа. Сегодня показателем качества выдающейся «немецкой» винной карты является количество позиций пино нуара. В 2021 и 2022 годах в номинации победил The Vineyard, ресторан при пятизвездочном отеле в Беркшире (Англия). Несмотря на то, что его называют настоящим храмом калифорнийских вин, ибо владелец сэр Питер Майкл имеет виноградники в Напе и Сономе, здесь среди 30 000 бутылок оказалось и немало немцев. Структура четкая, в белых внутри каждого региона вина разделены по классификации по сладости: Qualitätswein – Kabinett – Spätlese – Auslese. Самые старые винтажи именно в сладких. Красных не так много, всего 17 наименований от семи хозяйств, зато многие представлены сразу несколькими винтажами. И этого хватило на трофей. В ресторан вообще стоит зайти: он взял награды еще и за лучшую Калифорнию, и за лучшую Новую Зеландию.
Альдо Зом, немецкий сомелье, перебравшийся в Нью-Йорк и ресторан Le Bernardin, отмечает взрывной интерес к рислингам. За две недели он проводил два мероприятия – встречу Commanderie de Bordeaux и съезд закрытого клуба любителей Бургундии. И каждая из групп заказала в белых немецкий рислинг, при этом от одного хозяйства – Klaus Peter Keller. Это хозяйство из Рейнгессена оторвалось от остальных, цены взлетели от 50 до 500 евро за бутылку. Среди других добравшихся до статуса легенд в Нью-Йорке – Emrich-Schönleber, Egon Müller, Peter Lauer, Julian Haart, Dönnhoff и Schäfer-Fröhlich. При этом американцы замечают, что кроме ценителей и коллекционеров рислинг полюбила и общая публика, когда поняла, что далеко не все немецкие вина – сладкие. А для американцев это важно, они же считают каждую калорию. Впрочем, не все согласны с тем, что рислинг в Штатах стал массовым явлением. Тьерри Тиз, импортер и главный двигатель прогресса шампанских рекольтанов, в открытую заявляет, что немецкие вина так и останутся нишевыми. Что и хорошо, потому что понять их не так уж и просто.
Фото: © Peter Bender/VDP
Для тех, кто любит цифры, всегда отлично работает винная биржа Liv-ex. Если десять лет назад на ней было лишь два немецких вина, то в 2020-м их стало 182, а в 2021-м – уже 201! Первые примеры по ним провели в 2019 году, когда тренд уже укрепился в Штатах и Европе, и сегодня эксперты отмечают, что спрос в разы выше предложения. При этом рост идет за счет нескольких производителей – Markus Molitor, JJ Prüm, Zilliken, Dönnhoff и Willi Schaefer, а в полном отрыве от них Egon Müller и Weingut Keller. Среди десяти самых торгуемых – Weingut Robert Weil, Weingut Nik Weis, Weingut Reichsrat von Buhl, Schloss Johannisberg. Из регионов на вторичном рынке коллекционных вин доминирует Мозель, на него приходится 60% продаж, за ним Рейнгессен стараниями Keller. А вот Рейнгау пока в сторонке, всего 2,4%, но на него все надежды будущего роста.
При этом почти все продажи приходятся на рислинг, исключений единицы, и это все бургундеры – грау, вайс и шпет. Причем у коллекционеров наибольший интерес вызывают несухие рислинги, и чем слаще, тем даже лучше: топ-5 торгуемых вин был в категориях от шпатлезе до ауслезе. Рекорды бьет самый сладкий TBA: в 2018 году коллекционер из Китая отдал за бутылку Egon Müller TBA 1976 целых 12 160 евро. История возвращается? Возможно, но нельзя не признать, что немецкие вина – это ниша в нише. На белые на вторичном рынке Liv-ex приходится всего 9,5%, и из них рислинги занимают лишь 1,8%.
Дженсис Робинсон не скрывает, что Германия, наряду с Канадой и Англией, стала главным бенефициаром глобального изменения климата, хотя Саар и Наэ так и остаются холодными. Лозы, чьи плоды часто не могли достичь нужной спелости, так что кислотность сока нужно было компенсировать остаточным сахаром в вине, теперь спокойно дают абсолютно зрелый виноград. И это ведет к вполне заметным результатам: пино нуар (шпетбургундер) по посадкам уже обогнал не самый выразительный мюллер-тургау.
Фото: © Peter Bender/VDP
Эксперты откровенно заявляют, что изменение климата особенно позитивно сказалось на красных сортах, причем не только на пино: в стране на удивление растут также посадки каберне, мерло и даже сира, на рынке появляется все больше Cuvée, то есть всевозможных ассамбляжей не самых привычных сортов. А предсказания на ближайшие 30 лет говорят о том, что на юге страны будет вызревать даже гарнача! Но изменение климата означает экстремальные перепады, осадки выпадают реже и чрезмерно сильные, что привело ко вселенскому потопу в Аре в 2021 году. Вегетативный цикл начинается раньше, по этому растет риск весенних заморозков, важность винтажа не уходит в прошлое, но откровенно плохих урожаев, как в 1970-1980-х, больше не случается. Особенно жаркими стали 2017-й, 2018-й и даже 2019-й, который поставил вопрос о будущем немецкого виноделия. Точнее, о том, удастся ли сохранить его изысканный и кислотный стиль. Пока ответ положительный.
Айсвайн становится все более редким, ибо по закону собирать виноград для ледяного вина можно, только когда температуры опускаются ниже 7 °C. В 2019 году не вышло совсем, зато винтаж 2021 удался: 152 хозяйства и 107 гектаров виноградников пошли на это благородное вино. Однако тренд идет в сторону полной сухости, на что влияют и климат, и рынок с его новыми вкусами. Ева Фрике (Weingut Eva Fricke) говорит, что стиль потребления сильно изменился за последние десять лет: «Старые любители вина умирают. Молодые любят кислотность и низкий алкоголь, но не сахар».
Сланцы в Аре обычно дают более яркую, пышную ароматику и оттенки бекона, чем-то напоминающие Северную Рону. Известняки максимально приближают к Франции: у вин с них отличный баланс спелости и кислотности, при этом особенно шелковистый вкус. Шпеты с вулканических почв Кайзерштуля более ярко выраженные и часто действительно имеют дымный тон, тогда как песчаник дает менее фруктовые пино, а гипс – более травянистые.
К пино блану долго относились, как к шардоне, и нещадно душили его благородные задатки бочкой, часто новой. Но времена меняются, в моду вошли фудры, и сегодня в Бадене, Пфальце и Рейнгессене делают довольно тонкие, долгие и минеральные вайсбургундеры. Граубургундер, он же пино гри, попал в Германию в XIV веке благодаря монахам-цистерцианцам, но особенной популярностью никогда не пользовался. Однако в последние 20 лет площадь его посадок выросла на 90%, и сегодня это четвертый по популярности сорт в стране. Распространен он в основном в более теплых Бадене и Пфальце, поэтому цикл длится дольше, а сбор позже, чем во Франции и Италии, отсюда и более спелый, полный и даже пряный стиль.
Фото: © DWI
Борьба за органику идет по всем направлениям, в том числе и в работе с сортами. Немцы стали лидерами по высадке PIWI – гибридов, устойчивых к грибковым заболеваниям, позволяющих взаправду отказаться от химсредств: если нет опасности, то и обрабатывать не надо – полный баланс и нирвана. На этикетках уже можно встретить названия Solaris и Johanniter, но это не те гибриды, от которых за версту несет изабеллой и лисьим тоном, – это современные качественные гибриды, причем и дорогие. Работа по их выведению началась еще в 1980-х, и в первые годы все происходило нелегально.
Выводить новые сорта непросто: сначала у цветков необходимо убрать мужскую часть, потом опылить нужным сортом, подождать, пока созреет виноград, собрать новые косточки и только после этого высадить и проверять, получилось ли добиться нужных результатов. Ведь важна не только устойчивость, но и качество, и количество винограда, что будет давать новый сорт. Первым разрешенным стал VB-91-26-01, который в 2012 году назвали каберне бланом, ибо в прародителях у него каберне совиньон. Сегодня палитра гораздо шире: в каталогах питомников встречаются совиньяк, совиньон непис, совиньон ритос, каберне дюра, каберне волос, каберне нуар, пинотик, эпикур, лабелль, бако и даже рубинка. Чем хороши эти новые и неизведанные лозы? Их не нужно обрабатывать от милдью и оидиума, а это значит почти автоматический сертификат «био» и далее высокий спрос на рынке при низких затратах.
Фото: © DWI
В Германии самый большой рынок для игристого вина: на страну приходится примерно четверть всего производимого игристого в мире. В среднем немцы выпивают 3,2 литра игристого на человека в год. Пьют там все: просекко, каву, креманы и, конечно же, зекты, причем последние занимают ¾ всего рынка. Но их нужно различать. Большая часть – это откровенная гадость из импортного балка, в основном из Испании, и метод шарма. Это почти 95% производства. Нам же интересны оставшиеся 5%. Их можно отличить по слову Winzersekt, что означает игристое вино, сделанное классическим методом из винограда, выращенного в Германии, с выдержкой на осадке более девяти месяцев. В деле производства игристых у немцев немало опыта и истории, иначе откуда пошли столь немецкие названия шампанских домов Bollinger, Krug, Mumm, Piper-Heidsieck, Taittinger?
Современный интерес к правильным игристым начался в 1980-х годах, и сегодня явление продолжает расти. При этом зекты можно встретить и в рамках VDP, там для них аж четыре категории: VDP Gutssekt и VDP Ortssekt с минимальной выдержкой на осадке в 15 месяцев, VDP Erste Lage (премье крю) и VDP Grosse Lage (гран крю) с минимальной выдержкой в 36 месяцев.
Фото: © DWI
Около 200 хозяйств делают зекты с маркой VDP, хотя есть и не члены организации, которые следуют строгим правилам и выдерживают на осадке в разы дольше, чем требует базовый закон. Палитра стилей разнообразна, во многом это определяется сортами, ведь используются не только привычные сорта группы пино и шардоне, но и рислинг, что дает абсолютно уникальный стиль.
Роберт Паркер в 2002 году писал: «Немецкий пино нуар – это ужасное и гротескное вино, которое напоминает дефектную сладкую и при этом разведенную красную Бургундию от некомпетентного производителя». Через 20 лет вряд ли у кого-то поднимется рука согласиться с таким заявлением.
Немцы во всю развивают производство красных вин, в первую очередь из пино нуара, или, как его называют здесь, шпетбургундера. С 12 000 га, засаженных пино нуаром, страна находится на третьем месте в мире: больше пино только во Франции и США. Он встречается почти во всех 13 винодельческих регионах страны, однако ключевые посадки сосредоточены в Бадене (5500 га), Пфальце, Аре, Франконии, Наэ, Мозеле, Рейнгау и Рейнгессене.
Фото: © DWI
Возрождение немецких шпетов эксперты связывают с несколькими факторами. Первый – это изменение климата. «Высокие летние температуры и тонкая работа с дубом сделали немцев серьезными конкурентами красной Бургундии», – пишет Дженсис Робинсон. Не менее важна работа по пересадке виноградников и подбор правильных клонов, причем как немецких, так и французских. Немецкие клоны дают больше кислотности, в винах не много танинов и доминируют ароматы красных фруктов. При этом их можно разделить на несколько групп – семья Гайзенхама, семья Фрайбурга, а в Аре вообще свой клон под названием кастенхольц. Дижонские клоны тоже распространены, однако нельзя сказать, что они подходят для любого терруара, в том же Бадене им слишком жарко. Так что ключевой момент – это выбор правильного посадочного материала для каждого конкретного терруара. При этом новые виноградники высаживаются с большей плотностью посадки. Рудольф Фюрст (Weingut Rudolf Fürst) вдохновился экспериментами Юбера Лами (Hubert Lamy) в Сент-Обене и высадил 18 000 лоз на гектар.
Мастер вина Романа Эхенспергер считает, что стилистика немецких пино нуаров очень разнообразна во многом благодаря многообразию почв. Сланцы в Аре обычно дают более яркую, пышную ароматику и оттенки бекона, чем-то напоминающие Северную Рону. Известняки максимально приближают к Франции: у вин с них отличный баланс спелости и кислотности, при этом особенно шелковистый вкус. Шпеты с вулканических почв Кайзерштуля более ярко выраженные и часто действительно имеют дымный тон, тогда как песчаник дает менее фруктовые пино, а гипс – более травянистые.
Фото: © Peter Bender/VDP
Можно заметить, что до сих пор многие немецкие пино страдают от чрезмерной экстракции и лишнего нового дуба, будто некоторые виноделы еще не до конца поняли, что их терруар способен дать достаточно спелости и концентрации в чистом виде, и пытаются его несколько маскировать. Однако большинство из них отказались от идеи копировать Бургундию, понимая, что у шпета свой стиль. «Немецкие виноделы обожают Бургундию, но они отчетливо видят, что она хоть и является колыбелью сорта, но никак не крестным отцом одного возможного стиля», – считает Романа. А при постоянно растущих ценах на бургундские пино альтернативы будут становиться все более популярными. «Я бы хотела выпить бокал одного из многих роскошных шпетбургундеров вместе с Лалу Биз-Леруа, – пишет Дженсис Робинсон, – чтобы доказать ей, что есть жизнь за пределами Бургундии».
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №152.
Фото на обложке: © DWI.
Автор, независимый эксперт
Подпишитесь на нашу рассылку
Подпишитесь на рассылку
E-mail рассылка
Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели
Сайт содержит информацию, не рекомендованную для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Сведения, размещенные на сайте, носят исключительно информационный характер и предназначены только для личного использования.
