Анна Кукулина и Илья Кирилин по просьбе SWN произвели кропотливую ревизию сообщений информагентств и поболтали со своими новосветскими друзьями, чтобы разобраться, что важного происходит в последнее время с вином в странах Большой Шестерки. Анна докладывает по Чили (плюс Уругвай и Боливия), Австралии и США, Илья собрал своих любимчиков: Аргентину, ЮАР и Новую Зеландию. Публикуем первую часть обзора.
Продажи чилийских вин установили рекорд в непростом 2020 году: страна находится на седьмой строчке крупнейших импортеров вина в США и единственная из семи выросла в пандемию. Можно предположить, что в кои-то веки существенная доля супермаркетных продаж сыграла стране в плюс, но чилийский импорт неуклонно растет последние 10 лет, несмотря на землетрясения и прочие проблемы, с которыми здесь, похоже, научились справляться.
Фото: © Lucas Santos/Unsplash
В Чили потрепанное маркетологами слово «премиумизация» имеет конкретное значение: с 2018 года Wines of Chile, главная организация по продвижению здешних вин, не промоутирует вина дешевле £10 ($14) на магазинной полке. Это помогло вырастить в 2019 году импорт, например, в Китай на 20% в денежном выражении. В дальнейшей премиумизации Чили продолжит использовать как паровозы самые известные вина страны: Almaviva, Seña, Clos Apalta и Viñedo Chadwick (все они торгуются на Place de Bordeaux).
Фото: © Almaviva
Фото: © Vina Sena
Фото: © Архив SWN
Последнее пополнение в Чили случилось в 2018 году. Тогда появились сразу четыре новых географических обозначения, а два сорта (аликанте буше и роман) вошли в число «благородных». Новые аппелласьоны – Ло Абарка (Сан-Антонио), Ликантен (Курико), Апальта и Лос Лингес (Кольчагуа).
Долина Мауле сконцентрировалась на сорте кариньян: в местном объединении виноделов Vigno (Vignadores de Carignan) среди 17 участников встречаются и бутиковые бодеги вроде Garage Wine Co. (которая только что стала первой чилийской винодельней с 99 баллами от Wine Advocate) и одна из крупнейших винных компаний мира Concha y Toro. Vigno выпускает вино под собственной маркой с разными энологами и с разных виноградников, но с одинаково жесткими требованиями: минимум 85% кариньяна, минимум два года выдержки перед продажей. Виноградники не могут быть моложе 30 лет, только кустовой формовки, и орошать их нельзя.
Фото: © Garage Wine Co
Фото: © Garage Wine Co
Расположенную в сейсмически неспокойной зоне страну потряхивает каждый год, а сильные землетрясения случаются раз в два-три года. Когда они затрагивают центр страны, где сконцентрированы винодельни, из разрушенных чанов вытекают миллионы литров вина. Для борьбы с этим инженеры изобрели сейсмоустойчивые чаны со специальными ножками, которые пружинят во время толчков, а не ломаются. Разумеется, аналогичные разработки есть и в Новой Зеландии, и в США, подверженных такому же риску, но чилийцы справились своими силами.
Из сортов и в Чили (в Центральной долине и особенно в Мауле), и в Аргентине (в Уко и Лухан-де-Куйо), и в Уругвае все энергичнее продвигают каберне фран в чистом виде. Уловив моду на младший каберне, пошедшую из Долины Луары, южноамериканские виноделы стараются соответствовать тренду на более тонкие красные.
Китайские компании скупают винодельни по всему миру, и Чили не исключение. Первая крупная покупка состоялась в 2010 году, когда огромная китайская компания Cofco приобрела часть Viña Bisquertt, располагающую 350 га в Кольчагуа, за $18 млн. В 2017 году крупнейший производитель вина Changyu за $48 млн купил 85% винного дивизиона Bethwines (Viña Indómita, Viña Santa Alicia, Viña Dos Andes) чилийской корпорации Bethia. Два года назад Yanghe, дочерняя компания государственной Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd., заплатила $66 млн за 12,5% акций VSPT Wine Group (Tarapaca, San Pedro, Misiones de Rengo, Leyda, Santa Helena и др.), принадлежащей местному пивному гиганту CCU.
Запредельные пошлины, которыми Китай обложил австралийские вина в недавней торговой войне, скорее всего, интенсифицируют этот процесс. По замечанию президента Viños de Chile Аурелио Монтеса, «на освобожденное Австралией место на китайском рынке могут прийти чилийские и французские вина». Чили активно поддерживает маркетинг своих вин, что делает их еще более интересным объектом для инвестиций.
На волне моды на все аутентичное в дело пошли и совсем забытые типы вин: пока французы стряхивают пыль с пикетта, чилийцы начали продвигать пипеньо. Vino pipeño исторически – деревенское вино в самом корневом понимании: из всего, что не пошло на вина более высокого класса, предназначенные на продажу, без указания чего бы то ни было на этикетке, и выдержанное в пипах (откуда и название) из местного бука или фицройи. Пипеньо делали из паиса – он был самым ходовым сортом, и не фильтровали, поэтому традиционно это очень темное непрозрачное вино. Южный бук дает чрезвычайно пористую древесину, а значит, делает пипеньо, видимо, еще было и изрядно окисленным. Нынешние виноделы оставили только то, что нужно современной аудитории – прекрасную историю родом из XVI века, крестьянский флер подлинности (и по возможности старые лозы), яркий ягодный стиль и то свойство, что сегодня принято называть «глю-глю». У некоторых получилось так удачно, что Maitia Aupa Pipeño из Долины Мауле (80% паис, 20% кариньян со 120-летних лоз), выдержанное недолго в бетоне, успело заработать 90 баллов в WA.
Фото: © Архив SWN
Для титульного сорта страны флагманскими считались мощные, крепко сложенные вина, близкие по идее к сагрантино. Основные продажи при этом делают выдержанные в дешевых бочках или даже на чипсах недорогие и невыразительные таннаты для широкой розницы. Теперь силу набирает новый стиль: таннат без дуба или с минимальным его количеством, очень фруктовый и отчетливо кислотный. Тренд начало хозяйство Pizzorno еще в 2000 году, опередив свое время. Зато в последние годы таких вин появляется все больше. Обратить внимание: в России таких вин нет, в США и Европе – на Proyecto Nakkal и De Lucca.
Фото: © Pizzorno
Фото: © Pizzorno
Один из самых актуальных белых сортов постепенно приживается в Южной Америке, в том числе в Уругвае. Его высаживают с 2015 года в прибрежном регионе Мальдонадо на гранитных почвах – терруар довольно похож на родную для альбариньо Галисию. Сейчас в стране всего 55 га (40 принадлежат семейству Гарсон), но потенциал альбариньо привлекает все больше виноделов. Обратить внимание: на Bodega Garzon Albariño.
Будущим звездным регионом Южной Америки последние пару лет начали называть Боливию. У этой небольшой страны есть много потенциальных плюсов и один реальный минус. Во-первых, здесь чудовищно высокие виноградники: они начинаются на высоте больше километра и доходят до 2000 метров над уровнем моря. Как раз такими винами активно интересуются прогрессивные сомелье и любители.
Во-вторых, несколько хороших виноделен, которые работают с уже раскрученным уругвайцами таннатом (на одной из слепых дегустаций в Монтевидео боливийцы даже обошли по баллам и уругвайцев, и французов) и сира.
В-третьих, сомелье лучших ресторанов любят украсить карту экзотикой, так что в США боливийские вина уже залистованы в мишленовских картах. Минус один, зато очень большой: основная часть 3000 га боливийских виноградников занята александрийским мускатом, который идет на местную виноградную водку сингани и сладкие вина. Десяток прогрессивных виноделен на нескольких сотнях гектаров пытается изменить сортовой расклад и винную судьбу страны, но когда и что у них из этого получится, пока не очень ясно.
Фото: © Alain Bonnardeaux/Unsplash
Еще в 1989 году Альберто Арису-старший из Luigi Bosca придумал DOC для Лухан-де-Куйо – самой классической и почтенной зоны производства в Мендосе, но и по сей день вина под аппелласьоном Lujan de Cuyo DOC выпускают всего семь хозяйств, и вообще DOCов (Denomination of Controlled Origin) в стране только два. Второй – San Rafael – был принят в 2007 году. Зато количество GI (Indicaciones Geográficas) перевалило за сотню. В 2020-м добавились новые GI – Пампа-эль-Сепильо (Pampa El Cepillo) и Сан-Пабло (San Pablo) в Долине Уко, где сейчас самая горячая с точки зрения трендов зона для мальбека. Среди десятков GI Мендосы самый главный – Парахе Альтамира (Paraje Altamira, не путать с вином Altamira от Achaval-Ferrer). Его статус подтвердили в 2013 году, зону расширили в 2016-м, сегодня вино с таким наименованием выходит у четырех бодег. Другая не менее топовая зона – Гуальтальяри (Gualtallary), но GI для них пока не был согласован властями.
Paraje Altamira Фото: © PIPA
Paraje Altamira Фото: © PIPA
Долгое время аргентинцы уповали на то, что чем выше и экстремальнее они забираются в Анды со своими новыми виноградниками, тем круче вина. Но в последние годы страну изучают во все стороны. Например, оказалось, что провинция Буэнос-Айрес, которая всегда была потребителем, но никак не производителем вина, отлично подходит для хладолюбивых сортов благодаря прохладному атлантическому климату. Там появляются не только посадки совиньона блан, шардоне и пино нуара, но даже альбариньо и ассиртико.
Скажем спасибо бордосцам, что 30 лет назад они сравнили каберне от Николаса Катены с «неплохими образцами из Лангедока»: без их снобизма, может, и продолжали бы аргентинцы работать по французской школе и не верить в уникальность своего терруара и сорта мальбек.
Как и упомянутые выше чилийцы, аргентинцы мечтают «торговаться через Place de Bordeaux». Кроме Cheval des Andes, аргентинского проекта группы LVMH, на «пляс» с 2018 года представлены пара мальбеков от Catena Zapata. Через Бордо продаются два топовых вина из Долины Уко – Nicolás Catena Zapata и Adrianna Mundus Bacillus Terrae. Скажем спасибо бордосцам, что 30 лет назад они сравнили каберне от Николаса Катены с «неплохими образцами из Лангедока»: без их снобизма, может, и продолжали бы аргентинцы работать по французской школе и не верить в уникальность своего терруара и сорта мальбек.
Catena Zapata Фото: © Catena Zapata
Из последних новостей. Мы все привыкли, что только европейцы, американцы да китайцы покупают винодельни. Ан нет. Аргентинская Grupo Peñaflor (Trapiche, Mascota, Finca Las Moras и др.), один из крупнейших производителей страны, на которого приходится аж 27% всего аргентинского экспорта, приобрела американскую компанию WX Brands (самый известный бренд Bread & Butter), которая входит в число 15 крупнейших продавцов вина в Штатах.
Аргентинское вино пока еще не было номером один в ТОП-100 Wine Spectator, над чем явно хихикают чилийцы, зато бывший критик американского издания Джеймс Саклинг решил это исправить и в личном ТОП-100 за 2020 год на первое место поставил пино нуар Treinta y Dos 2018 от Bodega Chacra. Примечательно, что в ТОП-10 вин у Саклинга не было ни одного француза, а за Новым Светом половина списка: чилийцев представило Casa Lapostolle 2017, у Аргентины кроме первой строчки еще и Cheval des Andes 2017, от Австралии Standish Wine Company Schubert Theorem 2018.
На этом успехи не заканчиваются, Тим Аткин дал первые 100 баллов аргентинцам. Лучшим красным 2021 года стал мальбек Uni de Bonnesant 2019 от Per Se с крошечного парцеля с 312 лозами в Гуальтальяри, Долина Уко. Там же есть и неожиданность в белом спектре, ведь лучшим стал не шардоне, а семильон Ceztezas от Michelini I Mufatto.
Фото: © Per Se Vines
Чубут, что на юге Патагонии, давно зарекомендовавшей себя пино нуарами, остается самым отдаленным винодельческим регионом, но там вовсю идут эксперименты. Otronia, крупнейший производитель зоны с 50 га, делает пино нуар без барриков и без малолактики, чтобы показать чистый фрукт и характер, совершенно не похожий на другие субзоны, и особенно активно ставит на игристые вина по классике. В их успехе можно не сомневаться, ибо принадлежит хозяйство нефте-газово-винному магнату Алехандро Булгерони. Ну и не обходится без подводной выдержки, которая порядком уже надоела в Европе, а до Аргентины только дошла – Wapisa разместила 1500 бутылок бленда на основе мальбека на дно океана на глубинах от 6 до 15 метров, в продажу обещают выпустить после семи месяцев под водой.
Аргентина известна своими крупными производителями, в тройке лидеров по экспорту Grupo Peñaflor, Catena и Familia Zuccardi, однако из 900 производителей страны примерно 2/3 относятся к небольшим с объемом до 100 000 бутылок в год. Маленький не значит автоматически качественный, однако тренд на бутиковые хозяйства не проходят мимо даже гиганты, которые выпускают все больше ограниченных и экспериментальных линеек. Обычно история такая: бывший винодел знакового хозяйства через 10-20-30 лет уходит и вместе со сватом-братом или любым другим родственником основывает свой небольшой проект с чудом найденным старым виноградником. Обязательное условие – не только мальбек среди сортов, подходят и местные криольи, и экзотические для страны итальянские и испанские сорта.
Обязательное условие – не только мальбек среди сортов.
До 1990-х белые сорта доминировали на виноградниках Аргентины, потому что местные пили полусладкое белое и не жаловались. Мировой успех мальбека, казалось бы, уверенно перевел страну на красную сторону, но не все так скучно. В 2018 году состоялась конференция с участием 40 мастеров вина под названием «Революция белых вин в Аргентине». Несмотря на громкое название, ничего революционного не произошло, но зато наметили два подхода к торронтесу – сбор при полной зрелости и асидификация, или урожай в несколько подходов, чтобы при финальном бленде получить мускатную цветочность без горечи и с естественной кислотностью. Отдельное внимание было уделено достижениям шардоне с особенно высоких и известняковых терруаров и семильону – самому старому белому сорту в Аргентине, который попал в страну вместе с мальбеком в 1863 году. Его искать стоит в Лухан-де-Куйо, где сохранилось много старых лоз, и многие прочат ему роль аргентинского флагмана. Ну а до винных карт Буэнос-Айреса докатилась мода на совиньон блан, так что веганам тоже будет с чем сочетать их фалафели и овощные салаты.
Lujan de Cuyo. Фото: © Архив SWN
Надо отметить возрождение интереса к местным сортам, которые называют криольями (Criolla). Они до сих пор занимают примерно 30% посадок страны, самый известный из криолов – торронтес. Считалось, что все сорта группы стали результатом кроссов муската и криольи чики (она же чилийский паис, см. выше), которые естественным образом происходили с 1557 года, когда на территорию будущей Аргентины попали испанские миссионеры с лозами и конкистадорами. Однако исследование INTA под предводительством Хорхе Прието показало, что не все так просто: из 50 образцов лоз 37 оказались разными сортами, при этом 18 не присутствуют ни в одной из известных генетических баз мира. Автор так увлекся, что поставил для себя цель спасти старые лозы полукровок в стране и даже придумал специальную наклейку и сертификат, который в будущем году, возможно, будет одобрен властями.
По словам Алистер Купер MW, у сортов этой группы отличный потенциал, красные дают легкотелые фруктовые вина, которым не нужно особенной сложности и выдержки. Идеальный кандидат на глю-глю! Так что ищите на этикетках такие названия сортов, как сереса, криолья гранде (красные) и педро хименес (белый; ничего общего не имеет с испанским).
Оранжами уже и в Аргентине никого не удивишь, теперь в ход пошла выдержка под флором. Первыми с ней начали работать винодельня Per Se со своим шардоне и Хуан Пабло Мичелини с Altar Uco, который делает шардоне с 10% совиньона с выдержкой три года, вдохновленный винами Жюры, а в Ver Sacrum придумали экзотическое Geisha de Jade, марсан&руссан под флором. Основатель хозяйства Эдуардо Солер вообще большой молодец, делает ставку на гарначу и монастрель. Наш человек в Андах!
Эдуардо Солер. Фото: Brazos Wine Imports
Популярным становится каберне фран, его посадки с 76 га в 1990 году выросли до 1259 га, причем большей частью в 2010-х. С кабфраном работают по-разному, используя его в коферментации с мальбеком, где он добавляет свежести и строгости, и в чистом виде. Сорт получается не везде, ему нужен прохладный терруар и много известняка, так что неплохо он удается в Патагонии, где Casa Yagüe делает самый южный кабфран планеты.
В чем главное отличие винной Аргентины от коллег по Новому Свету? Аргентинцы сами выпивают большую часть того, что производят, в стране остается 80% всего вина! В Чили тот же показатель – лишь 10%, в Новой Зеландии – 30%, в Австралии – 40%. Здесь вмешались и история, ибо власти не вводили сухой закон и не пытались отучить местных пить вино, и обилие мяса в рационе, и постоянные экономические неурядицы со сменами курса правительства, из-за которых курс песо бросает из стороны в сторону, поэтому планировать экспортные поставки сложно, проще выпить все самим, чтобы не нервничать после очередных выборов.
Но от экспорта на богатые рынки отказываться нельзя. Аргентинские отчеты за 2020 год выглядят крайне оптимистично. 395 млн литров вина, лучший результат за последние 12 лет, рост на рекордные 26,7% к году 2019-му. Звучит все гладко, но проблема в том, что средняя цена падает третий год подряд и опустилась до 2,81 доллара за литр. Больше всего растет балк – аж + 90% к прошлому году, на него приходится 193 млн литров. Надо признать, что он в Аргентине хороший: на выставке International Bulk Wine Competition 2020 первое место как лучшее балковое вино мира занял мальбек Peñaflor 2019 (он разделил это место с сира из испанской Хумильи), да и вообще, пять из 13 золотых медалей уехали в Мендосу. Что интересно, ключевые рынки для балка – это Китай (рост в 207%) и Испания (+ 452%!). Вот тут совсем не понятно, зачем покупать чужой балк, когда есть Ла-Манча.
Фото: © Wines of Argentina
Фото на обложке: © Paz Arando/Unsplash.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №143.
Автор, независимый эксперт
Независимый эксперт
Подпишитесь на нашу рассылку
Подпишитесь на рассылку
E-mail рассылка
Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели
