В пестрой подборке бутылок от артизанов «с изюминками» ищем вина с ароматом и вкусом будущего.
Искусство всегда находится в поиске новых способов осмысления действительности.
Важное произведение искусства – это всегда что-то такое, до чего раньше никто не додумывался. Художники из мира вина тоже стремятся создавать новое, авангардное, выбивающееся из сонма «типичных вин», хрестоматийно выражающих классическую стилистику своих аппелласьонов. Иначе они не художники, а просто хорошие ремесленники. А мы-то об ART-е! То, что казалось новым 30 лет назад (например, новые баррики), идейным артизанам не интересно, у них свои приемчики. А их произведение, то, ради чего все эти танцы голыми ногами по мезге, – собственно вино. Вот мы и решили посмотреть: а что авангардного в стилистике вин от некоторого ряда хозяйств, которые непрозрачно намекают нам, что они – ребята артовые (ну или их так позиционируют импортеры, что тоже не возбраняется)?
В нашей выборке не все виноделы такие уж маленькие, но давайте представим себе, что и в структурах вроде кооперативов тоже есть «настоящие буйные» индивидуумы, которые продвигают необычные идеи.
Для этой дегустации мы запрашивали у компаний вина, в производстве которых акцентируются какие-то немейнстримные техники и идеи, а также вина от виноделов из «натурального» лагеря, за которые их амбассадоры готовы поручиться, что их не стыдно экспонировать в музее винного совриска.
P. S. Не всегда самые смелые произведения мгновенно находят понимание публики: некоторые забегают в будущее слишком далеко, а признание приходит не скоро. А может, и не придет: обидеть художника легко, такая уж стезя у него.
Иллюстрация на обложке: © Татьяна Платонова.
Этим значком обозначен личный выбор экспертов.
Simple
Автор
Автор
«Винтаж-М»
Simple
Ведущий эксперт Simple
Собрались как-то Катарина Тиннахер и Кристоф Ноймейстер и решили: скинемся пополам своими совбланами и сделаем вино, чтобы на вкус и стиль было как в 1980-х: свежо, травянисто, кислотно, – но по-современному, по-органически. Так и поступили: два урожая, один из Южной Штирии, другой из Вулканической Штирии. Сбор поздний, с самых холодных виноградников, открытых всем ветрам, чтобы меньше сахара, но полная фенольная зрелость. Мацерация (cold soak) до 12 часов, спонтанные ферментация и ЯМФ, выдержка шесть месяцев на полном осадке и шесть месяцев на тонком. Ассамбляж и бутилирование без осветления, фильтрации – лишь гравитационное осаждение. Сера в итоговом вине 35 мг*.
* Это совсем невысокий уровень, принимаемый правилами большинства союзов производителей «натуральных» вин типа RAW.
Александра Рощина
Явный артизан и модный натуралист с флагом движения наперевес. Здесь хороший баланс. «Натюр» бывает деликатный, скажем, «в стиле ню», а бывает порнография. Вот тут очень красивое «ню». Моченая антоновка, йод, слегка курятничек. Колкое, острое, гастрономичное. К устрицам, а можно и к чему посерьезнее. 89 баллов.
Арина Козьмина
Моченые сливы, яблоки, воск. Я бы тут припомнила сидр, но крутой испанский, не вонючий какой-нибудь. Мне очень нравится это вино, во рту ведет себя аккуратно. 88 баллов.
Татьяна Манн-Пахмутова
В последние пять лет все только и говорят именно про такие вина: с элементом моченых фруктов, капусты. Винодел замечательно справился. У вина выверенное тело, отличная кислотность, длинный комплексный финиш, где выходят белые цветы. Очень понравился. 88 баллов.
С этим образцом познаем безумство выдержки на осадке: после семичасового cold soak, пресса целых гроздей, спонтанной ферментации, вино 20 (!) месяцев выдерживается на осадке: половина в дубе, половина в стали. А потом еще в бутылке его держат год до релиза.
Кроме этого, винодел Дэвис Весцели формулирует свою философию как «Террафактум»: в центре Вселенной – лоза, ее комфорт первичен, биоразнообразие и натуральность среды формируют характер вина. В целом ничего удивительного, но грюнер амбициозный.
Татьяна Манн-Пахмутова
Сорт шардонеобразный, неароматический, которому придали много сложности, как-то хитро поработав с осадком. При этом тело его осталось очень тонким и изящным. Хорошая лимонность, мел. Если уж про тренды говорить, то тут тренд я бы озаглавила как «возвращение классики». 90 баллов.
Александра Рощина
Самое классическое из сета, очень чистое. Как будто сделано по ортодоксальной библейской бургундской технологии: где-то дуб, где-то дрожжи. Я выделяю в этом вине цитрусовую группу: лимонный конфитюр, горьковатый грейпфрут в послевкусии. Мне кажется, что на таких винах нужно учиться. 91 балл.
Winzer Krems – кооперативное хозяйство Нижней Австрии, которое объединяет около 730 виноградарей, чьи владения раскинулись на 1200 га. В соответствии с тенденциями технологии здесь используют сертифицированные органические, но сколько бы тысяч рук ни обрабатывали такие площади, их не будет достаточно. Взор титана привлекли современные селекционные разработки, так называемые PIWI. В хозяйстве используют три PIWI-сорта: донаурислинг, донаувельтлинер и блютенмускателлер. Последний, кстати, выведен в 1947 году во ВНИИВиВ в городе Новочеркасске, где был назван цветочным.
Александра Рощина
Очень яркий в ароматике. Из-под карамели и лимонада прорастают полынь и алоэ. Аромат-фьюжн. К нему пойдет веганская еда и всякое сыроедение. 87 баллов.
Валерия Труфакина
Вино интересное, обращает на себя внимание. В отличие от предыдущего, сразу выскочила животинка. Фруктовый мармелад плюс сухое сено. Его бы к ризотто. 87 баллов.
Светлана Арсенашвили
Явно ароматичный сорт. В достоинствах у этого вина кислотность. И у него нет горчинки, свойственной выброженным насухо ароматичным сортам. Этого избежали. Овощные нотки меня не отпугивают: отлично можно отправить к азиатской кухне. 88 баллов.
Загляните на «безумный» сайт fio.wine и проследите за тем, как кривая красная линия скачет по страницам, огибая «повешенные» бутылки и подчеркивая философию троицы виноделов: Филлипа Кеттерна, Даниэля и его папы, визионера Дирка Нипорта, создателя группы «Дору Бойз» в Португалии и многих креативных проектов повсюду. Про сына Дирк говорит: «Он единственный, кто меня понимает». Дирк все время женится на женщинах из Северной Европы. Мама Даниэля – швейцарка, второй женой была австрийка Дорли Мур (с ее вином мы встретимся далее в этой же дегустации), третьей – немка Нина, с которой Дирк возделывает плантацию чая и бутилирует комбучу. «Зачем упрощать, если можно усложнить?» – кредо Нипорта. Фишка Fio – спонти, натюр (ферментация и выдержка 18 месяцев в старых фудрах на осадке вообще без серы), при этом вино-то с отдельного виноградника Фалькенберг со структурой и тягучестью Grosses Gewächs (гран крю в немецком понимании).
«Нам нравится, что люди воспринимают это вино как GG по стилю, но без высокого содержания алкоголя», – объясняет Дирк.
Валерия Труфакина
Легкое, но не легкомысленное. В аромате лишь слегка проявляется натюр. 88 баллов.
Светлана Арсенашвили
Минеральные, сланцевые ноты. Я это воспринимаю как классику, довольно высокую. Отлично держится в бокале, хотя тело легкое. 90 баллов.
Татьяна Манн-Пахмутова
Возможно, инновация в том, что в таких рислингах мы привыкли к петрольным ароматам, зубодробительной кислотности и старому дубу. Здесь же кислотность завуалированная, по ароматике ты приближаешься к кислотному стержню, а по телу удаляешься от него. Это вино можно подать к плотным блюдам, к трубачу с чесноком. Редко что вытягивает чеснок, а это справится. 89 баллов.
В наши дни несколько хозяйств-энтузиастов в Тоскане работают над проектами «великого тосканского белого». Тогда как Фрескобальди с вином Gorgona с тюремного острова взялись за верментино и ансонику, главный сорт-претендент – все-таки треббьяно. Лука Санджуст из Petrolo, продвигающий свою Bòggina B как «треббьяно а-ля боргонь», рассказывает о записях XIII века в архиве Университета Флоренции, где о треббьяно говорится как об одном из лучших сортов Италии.
А Riecine представляет треббьяно в амфоре! «Нет, оно не оранжевое, оно золотое», – говорил об этом вине SWN винодел Алессандро Кампателли в 2021-м, упомянув, что до середины 1980-х Riecine славилось важным белым, выпуск которого по каким-то причинам прекратили. В амфорах вино бродит и потом «спит» на мезге до декабря, после чего часть его переливают в дубовые бочки, а часть оставляют в амфорах до апреля, но на половине мезги.
Татьяна Манн-Пахмутова
Глина, но не подземная, а амфора. Не кахетинский метод точно. Здесь рот не царапают танины, много цветочных оттенков, желтых фруктов, персиков. Легкий элегантный оранж в европейском стиле. Просто немного скин-контакта без агрессии. 89 баллов.
Валерия Труфакина
Скин-контакт четко выражен. Любители такого стиля очень обрадуются. Все в вине крайне аккуратно и деликатно. Оксидированность есть, но на грани легкого ощущения. Она тут должна быть – она и есть. Хорошо сложенное, красивое вино. 90 баллов.
А вот и вышеупомянутая Дорли Мур, владелица хозяйства своего имени. Для нее особенное значение имеет возраст лоз.
«Разницу между винами со старых и молодых лоз лучше всего демонстрирует текстура. Шелк – вот что указывает на возраст. Шелк – легкий и прочный материал, шелковые вина – столь же легкие и тонкие, но напряженные и яркие. Для меня это высшее проявление элегантности. Молодые лозы дают более бархатную, округлую и мягкую текстуру».
Для Prellenkirchen’а используют виноград с лоз разного возраста, объединяя две крайности, что отражено и в названии: Samt & Seide, «Шелк и бархат». Для сохранения нежных качеств блауфранкиша Дорли применяет мягкие техники: до 30% урожая ферментирует целыми гроздями, которые дробят ногами в пластиковых емкостях, что позволяет сохранить гребни и семена нетронутыми. С остального винограда ягоды гребнеотделяют вручную: вот так вот сидят и ягодка за ягодкой руками отщипывают. Мацерируют и ферментируют в открытых чанах. Шапку поливают «из леечки», без использования насоса, соком со дна чана. Ферментация, конечно же, дикими дрожжами.
Валерия Труфакина
Неоспоримое достоинство – субтильность. Легко пьется, мерцает в бокале, танины словно ныряют – они то острые, то смягчаются. В аромате остренькое, с овечьей животностью. Его бы подать к жареному халуми, пасте алио-э-олио или просто к пармезану. 89 баллов.
Татьяна Манн-Пахмутова
Вишня во всех проявлениях, гранат и клюква. Такое классное летом, можно охладить даже, что как раз очень модно: высокая кислотность в легком теле с так называемым скандинавским финишем (красные северные ягоды). 88 баллов.
Светлана Арсенашвили
Дуб был, дал пряностей, от этого стало красивее. Вино отлично пойдет к магре де канар в соусе из кислой ягоды. 89 баллов.
Александра Рощина
На фоне предыдущей гарначи это вино сочное, яркое, вздернутое. В нем порядком зелени: я бы предположила, что это каберне фран. 89 баллов.
Очередная гарнача из Гредоса (Ментрида – одна из его составных частей), для которой виноград со старых лоз и с гранита топчут ногами в пластиковых контейнерах, где потом вино и бродит, а его лишь поливают из леечки (орошают), без разбития шапки. Между прочим, этому вину за урожаи 2018 и 2021 годов Луис Гутьеррес (Wine Advocate) ставил по 91 баллу. Причем это базовый гренаш у Canopy, а есть в бодеге и вина, оцененные Гутьерресом на 95-96 баллов.
Татьяна Манн-Пахмутова
Нос был сложный: лак, роза, вишня. Летучка есть, но не агрессивная. В этом году во время International Wine Challenge, где я работаю экспертом, нам объясняли, как оценивать летучку: главное – какой у нее финиш, чтобы там не было неприятной солодки. Здесь на финише все гладко, а аромат семечек идет от старого дуба, вероятно. Подавать это вино однозначно нужно в бургундском бокале. 87 баллов.
Валерия Труфакина
Необычное впечатление. Первая половина выглядит как глу-глу: легкомысленное, фруктовое. Но во второй такой танин, что скулы сводит. А в аромате притом уже есть животная тональность, черемуха. Поклонников такого стиля становится все больше. 87 баллов.
В 1985 году в Австрии случилось два события: во-первых, Ханс Ниттнаус, винодел в третьем поколении, вступил во власть в своей семейной винодельне в Бургенланде, основанной его дедом в 1927 году. Во-вторых, произошел так называемый всеавстрийский диэтиленгликолевый скандал, который чуть не скинул виноделие страны в забвение. Ханс чувствовал себя в крайне сложной обстановке, и в следующие годы он лично приложил огромные усилия для обеления имиджа Австрии. Ниттнаусы стали одними из самых ярых приверженцев биодинамики: еще в 2009-м все их виноградники, порядка 40 га, были сертифицированы по программе Respekt Biodyn.
Светлана Арсенашвили
Как будто продолжение предыдущего вина, но только в дубе. Кислотность делает его очень гастрономичным, но в нем нет резкости, поэтому его можно пить и соло. Северное, однозначно. Отличная сочная вишня, приятные специи. 90 баллов.
Татьяна Манн-Пахмутова
Новомодное. Высокая кислотность, приглушенные ягоды (в Англии говорят muted berries). Как будто протертые, подыспарившиеся, припыленные. 88 баллов.
Александра Рощина
Идеально тактильное вино. Настолько ровное на фоне прошлых монструозно танинных образцов – выглаженно-шелковое, хорошая кислотность. 89 баллов.
Валерия Труфакина
Очень собранное, гармоничное, есть в нем какая-то пьемонтская тональность. Я сразу подумала про карне крудо. 90 баллов.
Харизматичный Ханс-Йозеф Бекер в виноделии уделяет особое внимание времени, вот потому в руках у нас шпет-кабинет 2014 года.
Он, кстати, «младшенький» в линейке шпетов, где есть также шпетлезе и ауслезе (по весу сусла). Подборка винтажей, которые Бекер выпускает на рынок в один момент, совершенно пестрая: он может и 10 лет в погребе уже бутилированное вино попридержать, чтобы оно достаточно «зарядилось» на долгую красочную жизнь и продолжало поражать десятилетия спустя.
Светлана Арсенашвили
Нюхаешь это вино и даже как-то не решаешься сделать глоток – настолько красивый сам аромат в бокале. По ароматике космос, с бокалом – естественно, с бургундским – можно просидеть сколь угодно долго. Видно, что вино в возрасте: стоит его заранее открыть. Притом его еще хранить и хранить. Вино-эгоист. Для меня это стиль поммара. Я очень люблю в Бургундии именно поммар. 93 балла.
Валерия Труфакина
Ароматичность такая, что как будто даже избыточная. Хорошо для тех, кому нравится мусолить бокал, смотреть за изменениями, наблюдать за нюансами, которые сменяют друг друга. Фруктовость постоянно держится где-то на втором плане, создавая структуру, а на переднем плане играет землистость: кустарнички, шкурка на заборе сушится. Много третичных ароматов. 92 балла.
Наусса, один из двух PDO для 100%-ного ксиномавро, древний винодельческий регион, известный задолго до турецкого владычества, был практически уничтожен в ХХ веке и пересажен в 1970-х энтузиастами, такими как Яннис Бутарис. Он работал на семейной винодельне Boutaris, а в 1996 году основал собственную – Kir-Yianni. Кстати, успел побыть мэром родного города Салоники с 2011-го по 2019-й. Сорт ксиномавро («черный и кислый») часто ставят по типу в ту же группу, где красная бургундия и неббиоло, но, конечно, у него особый характер. Подход к созданию Ramnista витиеватый: из выделенных на склонах 20 маленьких парцелей каждый год для этого кюве выбирают лучшие, например, в 2019-м это #9, #13, #14, #15, #16 и #17. Холодная мацерация перед ферментацией при 8-10 °C продолжается целую неделю. К малолактике вино переезжает во французские баррики, где остается на 16 месяцев.
Татьяна Манн-Пахмутова
Чтобы угадать, что это такое, надо вспомнить, какие есть сорта с «жевкими» танинами. Например, неббиоло. Но у этого вина тело больше. Возможно, это ксиномавро, но ксиномавро в модерновом стиле, «дедушкин» ксиномавро был бы еще мощнее. 90 баллов.
Светлана Арсенашвили
Очень красивое. Сочность фруктов, третичные ноты при отличной свежести, много пряностей. 92 балла.
Арина Козьмина
Умами, необычная кислотность, как у соуса терияки. 89 баллов.
Валерия Труфакина
Фруктовость ненавязчивая. Старый лес с можжевельником, овечка в нем стоит. Сочное, объемное, но воздушное и очень элегантное. Каждый глоточек хочется тянуть и тянуть, еще и еще. Мне добавочки, пожалуйста. 94 балла.
Пьер-Оливье Гарсия, восходящая звезда Бургундии, отличился поистине фанатичным вниманием к деталям.
Там, где более «классический» домен управился бы с урожаем за 10 дней, хозяйство Гарсии, основанное в 2016 году, организует таинство на три недели. На урожай он приглашает огромное количество сомелье и винных энтузиастов, которые… собирают урожай ягодка по ягодке, не пропуская в корзинки ни одной неидеальной. В итоге в чан идет треть ягод от такого вот «ручного гребнеотделения с лозы» (с сохраненными пипами для вызывания карбонической мацерации), треть нормально гребнеотделенных, треть – целых с гребнями.
Валерия Труфакина
Мастерски красиво сделанное вино с очаровательной вязкостью. 89 баллов.
Татьяна Манн-Пахмутова
Мне очень понравилось. «Люксовый» уровень вина виден в структуре танинов, они идеально сглажены, чувствуется рука мастера: нувориш никогда в жизни такие танины не исполнит, поэтому я бы отнесла это вино в олдскульное исполнение. У него красивый долгий земляничный финиш. Возможно, была ферментация на гребнях. Такие вещи очень долго обычно созревают. 90 баллов.
Если вы не читали роман «История пчел» Майи Лунде, очень советуем. Линейка Vola Vole – тоже проект о пчелах, а именно об их вымирании, трагичном тренде сельского хозяйства нашего века. Даже если не брать в расчет мед, воск, прополис и бесценное для косметологии маточное молочко, пчелам мы обязаны урожаями многих культур.
А еще одним из важных (по крайней мере для самих пчел) продуктов их жизнедеятельности является перга, которую они получают из пыльцы растений. Перга «питает» ульи белком, а мед – углеводами. При этом и мед, и перга – продукты ферментации, как и вино (пусть и немного другого характера). И вот из этого факта выросла идея выделить из перги местных пчел расу дрожжей – именно их и используют для винификации вин линейки Vola Vole.
Анна Кукулина
Яркое южное вино под мощные мясные блюда, выглядит очень органическим. 88 баллов.
Александра Рощина
Я бы отметила здесь стилистику супертосканы «лет 10 назад»: хорошая экстракция, изобилие предельно спелых ягод, ярко, броско, со вкусом, стильно. Алкоголь искусно приглушен. Один бокал можно пить очень долго (и сэкономить на бутылке). 88 баллов.
Валерия Труфакина
Сердечко за стиль! Очень стильное вино. 89 баллов.
Когда Тьерри Жермен переехал из Бордо в Луару, он попал в новый мир, где виноделие совсем иное. Открывшаяся свобода самовыражения триггернула его на то, чтобы стать первым биодинамистом в Сомюре, заполнить погреб грузинскими квеври и бочками самых разных форм и размеров. Его давно уже ставят в одну линию с Николя Жюли и Шарли Фуко как одного из ключевых игроков, способствовавших появлению великих вин Долины Луары. 28 га виноградников разделены на 61 парцель, каждый винифицируется отдельно. Серы в красных винах всего 25-30 мг. Название топового кабфрана говорит само за себя – La Marginale.
Александра Рощина
Очень люблю цветочную ароматику в красных винах. Здесь осенние цветы, что-то про красные астры – совершенно необычный тон. 92 балла.
Светлана Арсенашвили
Корректный, не выпирающий алкоголь. Я написала «конюшня» в том смысле, что есть и мясо, и свежая трава – не сено. Пошла третичка, но ему все равно надо еще полежать, оно молодое. В бургундском бокале смотрится отлично. 89 баллов.
Анна Кукулина
Выглядит очень «уютным», красивое, я бы его определила куда-то в Альпы. Легко пьющееся вино для аперитива к паштетам, мясным деликатесам. 88 баллов.
Пипеньо – особый стиль молодого вина Южной Америки, стиль предков – первых переселенцев, которому уже полтысячи лет.
Краеугольным камнем здесь является пипа – большой чан из чилийского бука раули. Древесина бука очень пористая, пропускает больше кислорода, чем дуб. Для пипеньо используют несколько сортов винограда, основной – паис, он же листан прието, привезенный первыми монахами-скитальцами в Южную Америку. Лозы паиса могут быть и 200-, и 300-летние: монструозные кусты, к которым подступиться можно только со стремянкой. Пипеньо – всегда молодые, рустичные вина с короткой мацерацией, быстрой ферментацией и недолгой выдержкой в пипе. Именно так делается «Дама Хуана» братьев Франсиско и Густаво Риффо.
Светлана Арсенашвили
Тона земляники и кожи наводят меня на мысль о шпетах из Ара, с черных сланцев. К такому стилю потребителя надо приучать, он необычный. Пьется легко, вино прозрачное, но тело не такое уж и легкое, это только в сравнении с его же мощной ароматикой, а послевкусие у него ого-го какое, и танинов много. 88 баллов.
Татьяна Манн-Пахмутова
Еще один тренд: в тонком теле мощнейшая ароматика. Потрясающе гастрономичное вино. Копчености, роза, фиалка, резина, землистые оттенки. Высокая кислотность. Хочется к нему придумать новомодную комбинацию с десертом из темного шоколада с красными ягодами. 89 баллов.
Легендарный Педро Парра, доктор наук Национального агрономического института в Монпелье и Париже, консультант по почвам, приложивший руку к созданию виноделен по всему свету, автор книги Terroir Footprints, в 2013-м начал винодельческую карьеру, по его собственным словам, с ошибок. Восхищался он, конечно, Бургундией – а хозяйство имел в Итате. Он искал путь к вину, которое бы понравилось ему самому, общался с коллегами из Comando G, разочаровывался и «чувствовал себя первокурсником». Прозрение случилось в 2018-м, и сегодня Педро гордится своим вином. «Пенкополитано» – высокий стиль Нового Чили, с длительной пред- и постферментационной мацерацией, спонтанной whole cluster ферментацией и выдержкой в бетоне с аккуратным батонажем. Фьюжн всего лучшего, что знает Парра.
Александра Рощина
Очень впечатлила эволюция в бокале, вино прошло все стадии. Было маринадное, потом завяленные груши на ольхе, потом полироль, земля, грибы, в конце – храм, воск и ладан. 91 балл.
Татьяна Манн-Пахмутова
Очаровательная ароматика чая, цветочности и эвкалипта, ментольность. Приятный дуб. Обволакивающее. Не представляю себе человека, которому бы оно не понравилось. Идеально для подарков любимым. 90 баллов.
Светлана Арсенашвили
Однозначно Новый Свет высокого стиля и полета. Главное достоинство – идеальный баланс. 90 баллов.
Домен «Дикие дети» основан в 2004 году Николаусом и Кэролин Бантлин, переехавшими из Германии на юг Франции, в Руссийон, приверженцами биодинамики и натюра.
Татьяна Манн-Пахмутова
Дикие дрожжи и дикие ягоды – многим людям заходит такой стиль с тонами эволюции. На Луаре много кабфранов подобного плана. 87 баллов.
Александра Рощина
Вино очень артизанальное, такой у него сельско-фермерский народно-крестьянский стиль. Ладный натюрель для поклонников этого жанра. 87 баллов.
Фишка Дерека Моссмана Кнаппа и его «Гаража» – микролоты, мозаика крошечных виноградников вдали от цивилизации, многие были заброшенными, на многих лозы старше 100 лет. С 2001-го Дерек вернул к жизни 16 виноградников и с каждого делает сингл-крю. Например, виноградник Портесуэло в Итате – один из первых, высаженных после землетрясения 1939 года на гранитных почвах.
В арсенале – биодинамика, бетонные яйца, тинахи, амфоры и фудры, корзиночный пресс, лошади (просто трактор туда не доедет), а еще бутылки из переработанного стекла. Ягоды отделяют от гребней, а потом гребни добавляют обратно в сусло. Пижаж проводят вручную – то самое «по локоток».
Татьяна Манн-Пахмутова
Чуть закрытый нос, небольшая, но очень комфортная редукция. Легкий дикий «суважный» тон обогащает палитру. Плюс свежесть красного апельсина – для меня очень гармонично. Освежающая кислотность. Без перегруза. Тело среднее, в облегченной стилистике. Мне было бы очень интересно посмотреть, каким оно будет завтра: такие вина обычно могут интересно развиваться в открытой бутылке, ничего не теряя, но изменяясь. Вызывает эмоции. 91 балл.
Александра Рощина
Много дыма, жидкого дыма, немного резины, очень гладкие танины. Морсовая атака во рту, построенная на свежих ягодах. Стилистика скорее европейская, не новосветская. 91 балл.
В Майпо Кнапп нашел новый экстремальный виноградник на высоте 950 м с естественной урожайностью 1,5 кг с лозы. Раньше эталоном Чили считались концентрированные кэбы с выдержкой в новом дубе. Кнапп пошел по своей дорожке к элегантности (честно говоря, поначалу у него просто не было денег на бочки).
Именно за это вино урожая 2018 года Луис Гутьеррес в Wine Advocate by Robert Parker поставил «Гаражу» 94 балла с комментарием, что это один из нескольких лучших виноделов Чили. При этом у хозяйства уже есть две оценки по 99 баллов (за кариньяны Vigno 2018 и Truquilemu 2018). Похоже, наблюдаем за рождением новых Comando G.
Татьяна Манн-Пахмутова
Ментолово-эвкалиптовый нос, кассис, хорошие танины, кожа, специи, очень много перца. Новое Чили похоже на «старую» Напу, как зинфандель от Ridge, но вино гораздо более мягкое и нежное. Удивительное каберне: оно, вероятно, совсем молодое, но воспринимается как хорошо развитое вино, как крутое бордо, которому уже лет тридцать, и вот оно стало мягким и сочным, наконец. 91 балл.
Валерия Труфакина
Совсем мягенькое, корректное, не мощное, элегантное. Черная смородина, кассис, эвкалипт сразу говорят о каберне. Сладость, конечно, чувствуется: каберне хорошо вызревший, но не суперэкстрактивный, в балансе. Структурный скелет классического кэба, и все это, как говорится, в бархатной перчатке. 93 балла.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №169.
