Вид сверху: винные новости из Испании

В целом у альбариньо новая молодость. Цены на виноград взлетели: за литр сусла просят уже больше 3,5 евро, для Испании это немыслимые цифры. И если большинство коммерческих виноделен делают хорошо, но скучно, то топовые ребята Zarate и Forjas del Salnés, к которым присоединились Fulcro и Albamar, рвут все представления о величии сорта и явно идут по пути к 100 баллам от Луиса Гутьерреса (Wine Advocate). Стили разные, кто-то за малолактику, кто-то против, кто контролирует температуру, кто нет, кто с дубом, кто без, но в любом случае получается выразительно. И все это в зоне Сальнес, пора ее выделять в отдельный DO или местный аналог VdT по примеру Корпинната. И хотя галисийцы – люди неторопливые и неконфликтные, уже по крайней мере пять важных хозяйств, недовольных общими правилами и стилем DO, перекинулись развивать IGP Barbanza e Iria. Из приятного стоит еще отметить красные из Риас-Байшас. Опыт помогает виноделам нащупать подход, как бы хоть немного умерить дикую кислотность, и теперь атлантический стиль красных уже можно записать в категорию трендов.

Albamar Sesenta e Nove Arrobas, альбариньо из Риас-Байшас

Рибейра-Сакра

В самом экстремальном и красивом винодельческом регионе мира (оценочное суждение) все спокойно, но со знаком минус. Власти аппелласьона продолжают гнуть консервативную линию, молодые и динамичные виноделы поначалу обижались, а потом вообще решили, что обойдутся без марки DO – от нее одна морока. Большое упущение со стороны аппелласьона – дегустация вин региона на ProWein 2022 оказалась полным провалом. В DO зачем-то продолжают делать криансы и ресервы, дубить менсию, выдавая это за истинный стиль региона. Ересь! Зато хозяйства Guímaro и Algueira радуют: урожай 2019 стал одним из лучших в истории, а 2020 другой – спелый и с жирком. Внутри Рибейры-Сакры, но вне глупых рамок DO, остаются Silice и Fedellos do Couto. А вот вина Cortezada больше не будет: виноградник после развода достался бывшей жене одного из партнеров.

Из позитивных новостей отметим рост сортовой палитры. Менсия никогда здесь не была доминантой, ее повысаживали после филлоксеры, а до этого встречалась целая россыпь сортов: бранселлао, меренсао (он же бастардо, он же труссо), альбарелло (он же хуан гарсия) и даже каталонский сумолль. И они возвращаются: кто в полевом сборе, кто в чистом виде, но будущее у них точно есть.

Вальдеоррас

У Галисии есть первые 100 баллов по Паркеру. Поздравляем Рафу Паласиоса: Sorte O Soro 2020 добрался до вершины величия. Виноградник в 0,47 га на высоте 710 метров на граните в долине Бибей он бутилирует отдельно с 2009 года, только в лучшие годы, и это настоящее откровение. За 20 лет, что Рафа в Вальдеоррасе, он сильно вырос и как винодел, и как виноградарь, максимально отточив работу с дубом, старыми лозами и изменением климата. Предельная радость за младшего из Паласиосов: он сделал это сам, без денег и помощи от старшего брата, в мало кому известном регионе и с действительно сложным в работе сортом. ¡Olé! 

Sorte O Soro, годельо из Вальдеорраса

Из менее приятных новостей отметим скандал в семействе Прада, что владеет историческим хозяйством Valdesil. Напомним, что именно их прадед (или дед) первым высадил отдельный виноградник годельо, с которого пошло восстановление посадок сорта в 1980-х. Братья не сошлись во мнении по пути развития: Борха, отвечавший за виноделие, ушел вместе с некоторыми виноградниками, включая тот самый исторический Pedrouzas, винодельня досталась второму брату. У Борхи миссия по спасению старых лоз, но в 2022 году вина он не сделает: уж слишком жаркое лето и много дыма – годельо для него не получится таким, как должен быть.

Участок O Soro, Rafael Palacios. Фото: © Rafael Palacios

Кастилия-и-Леон

Бьерсо

Бьерсо официально переходит из разряда региона модного и трендового в категорию классического. Помогли ему в этом три личности всеиспанского масштаба – Альваро Паласиос с племянником Рикардо и Рауль Перес. Каждый пошел своей дорогой. Рикардо сосредоточился на деревне Вальтуилле, высоте, граните, биодинамике и бургундской классификации. Получается дорого, рейтингово и тонко, при этом Pétalos был и остается образцовым вариантом менсии для знакомства с сортом и терруаром Бьерсо. Рауль Перес одновременно делает с десяток проектов, но самый топ в родном Бьерсо. И здесь он взялся за продвижение коммуны Вальтуилле в самом бургундском смысле, разделив ее вместе с виноградником Раполао (Rapolao) между учениками и сторонниками. И вот главный тренд – в регион пришло второе поколение виноделов. Кто-то работает чище, кто-то точнее, кто-то, наоборот, сильно смелее, но зато теперь у нас есть шанс посмотреть на прочтение одного терруара от десятка виноделов. На этом Рауль не останавливается: в 2022 году он даже устроил самые настоящие ан-примёры с презентацией винтажа от всех заслуживающих внимания виноделов.

Verónica Ortega Roc, менсия из Бьерсо

При этом далеко не все так радужно с менсией, посадки ее сокращаются, а вот годельо наступает, сейчас под ним уже 10% всех посадок. Сорт этот тоже выдающийся, но когда вместо старой менсии дают молодой годельо, начинаешь задумываться, что что-то пошло не так. Будем наблюдать: сравнение с Бургундией на первых порах не пошло Бьерсо на пользу – самое время продвинуть свою собственную идентичность.

Рибера-дель-Дуэро

Рибера-дель-Дуэро, как и почти вся Кастилия-и-Леон, остается в консервативном ключе. Нам кажется, что так было всегда, но регион по факту молодой: в 2022 году ему исполнилось всего лишь 40 лет. Зато какой успех: бывшие крестьяне и инженеры пересели на Porsche и Range Rover, появились пятизвездочные отели, мишленовские рестораны, а площадь виноградников выросла до 25 000 га. Еще не Риоха, но совсем не крошечные Бьерсо с Приоратом, у которых по 3000 га. И ничего, что снобам и критикам не нравится дуб, спелость и концентрация, главное, чтобы состоятельным клиентам в пиджаках нравилось. А их в Испании полно, здесь рибера до сих пор в моде и встречается повсеместно.

Есть и громкие новости. Первая – от семейства Йера (Yllera). Риберой они занимаются давно, но не очень успешно: вина получались простые и дешевые. А вот виноградники старые, высотные, самый топ, так что решили братья сделать проект с деньгами и пафосом. Купили абсолютно роскошную гравитационную винодельню на холме с видом на два красивейших замка зон Пеньяфьель и Курьель, возведенную еще до финансового кризиса 2008 года группой партнеров из строительного бизнеса (денег тогда было столько, что в вино шли все желающие), которые так и не успели выпустить вино. На такой важный проект братья Йера консультантом позвали не абы кого, а самого Жан-Клода Берруэ, который несколько десятилетий был штатным энологом Pétrus. С темпранильо у Берруэ получилось интересно: по стилю не похоже на риберу, уж больно много цветов. Вина не дешевые: grand vin продают только на пляс де Бордо, даже Гутьеррес не сдержался и оценил высоко. Один вопрос – откуда деньги? Есть ответ – от продаж Yllera 5.5. Вином это назвать сложно, это «недоброд» с алкоголем в 5,5%, сахаром и пузырьками. Получился он вроде случайно, народу понравилось, чем не испанский блаш? А на вырученные от продаж деньги можно и для души вино поделать, и на туризм обратить внимание, не зря в погребах Руэды семейство открыло ресторан с самим Мартином Берсатеги, число звезд Michelin которого не сможет пересчитать уже никто.

Фото: © Yllera Bodegas Y Vinedos

Рибера – зона непростая, там почему-то особенно любят ругаться семьями и все делить. Тренд заложили в Vega Sicilia, продолжили в Pesquera, а подхватили в Emilio Moro. Хосе Моро после торжественной пары десятков лет во главе уходит в отставку, за дедовское наследие теперь отвечает его младший брат Хавьер Моро. Да здравствует новый король! Но Хосе тоже не прост: ушел он во второй семейный проект Cepa 21, тот самый, где в числе инвесторов были испанские футболисты и другие селебрити. Проект более молодой, динамичный, свежий, ибо виноградники выше и с северной экспозицией, так что Хосе желаем только удачи. А Хави – не испортить начатое, ибо в Испании Emilio Moro представлен почти везде, от Канар до Майорки.

Vivaltus, Рибера-дель-Дуэро

Торо и Руэда

Тут все тихо. Торианцы так и не смогли подхватить успех 100 баллов по Паркеру и перешли в категорию рустичной риберы. Единственное исключение – Matsu. Это не вино, это бренд, в Испании таких историй успеха совсем мало – школы маркетинга бы запросто ими гордились. Из мини-новостей – выход в свет первой чистой гарначи из Торо, причем от Мариано Гарсии, бывшего легендарного винодела Vega Sicilia, которого как раз личные дела в Торо и уволили из «Веги». Интересно вышло, но не более того, все же стиль Торо доминирует над сортом, изысков искать здесь не стоит. Руэда ищет выходы в премиум, ибо вердехо – он и в Ла-Манче вердехо, а зачем кто-то будет платить больше за то же слово на этикетке? Подход решили взять модный «бургундский» и начали выделять деревни и высшие категории, но приведет ли это к заветным результатам – пока непонятно.

В Кастилии-и-Леоне появились вина де паго. Категория сама по себе странная и нелогичная, но если кому-то и надо было дать VdP, то точно Abadia Retuerta. Сначала их не пустили в Риберу, ибо они оказались за километр от официальных границ, потом те сами не захотели войти в DO, чтобы экспериментировать с сира, каберне, санджовезе и туригой, так что отдельная категория для них нужна. Про другие хозяйства известно меньше – Bodega Heredad делает темпранильо, мерло и сира в зоне Уруэнья, что в Торо, Bodegas Vizar находится прямо в Рибере, но не отказывается от французов. Неожиданная компания, неожиданная.

Риоха

Несмотря на всю бюрократию и любовь к старине, Риоха развивается. Скандал с выходом Artadi из DOC заставил властей пойти на уступки. Новая классификация разрешила указывать на этикетках субзоны, коммуны и отдельные виноградники. Но там, где хотели как лучше, получилось, как хотели риоханские гранды, которым ни к чему кюве по 1000 бутылок, им надо продавать вино с большей части от 66 000 га региона. А с ними и некоторой части Ла-Манчи, которая до сих пор по ночам бутилируется как Rioja DOC. Нестыковка номер один – по винам муниципалитетов или деревень. Указывать их вы можете только тогда, когда у вас там винодельня. Теперь представьте бургундцев: им что, каждый вилляж винифицировать на месте? Уму непостижимо! Вот и приходится изгаляться с названиями вин, юридических лиц и так далее. Второе – отдельные виноградники, они же Viñedos Singulares. Размер их не определен законом, нужно соблюдать только возраст лоз, урожайность и т. п. Вина проходят аж две дегустационные комиссии, и многих не пускают в продажу перед самым релизом, но почему-то в итоге далеко не все гордые обладатели марки тянут на выдающееся вино (много вопросов к комиссии). Да и все гранды остались в стороне от классификации: как делал Тельмо Родригес свои отдельные виноградники по 800 бутылок, так и делает, да еще и по 100 баллов получает. И на этом он не остановился: сотню от Саклинга дали и новому кюве Yjar.

Telmo Rodriguez Yjar, новое «крю» Риохи

Зато активно продвигается движение виньеронов, по-испански – vinateros. Их деды и отцы продавали виноград крупным производителям, а они решили взять все в свои руки. Делают мало, в основном в Риохе-Алавесе, там традиция минифундий древняя, но получается очень интересно. И работают они не только с темпранильо! Появился интерес к якобы рустичному грасиано, непонятому масуэло и забытым белым, как матурана бланка. Быстрее всех растет темпранильо бланко. Впрочем, все это так и останется нишей для знатоков.

По другую сторону Риохи, в Риохе-Бахе, имеем новости от Альваро Паласиоса. К сожалению, новой винодельни не будет, ибо власти решили понастроить везде ветряных электростанций. Зеленое лобби очень сильно. Даже в хересном треугольнике не удалось отстоять наследие человечества, а риоханцы вовсе дают лепить ветряки где хочешь. При этом экологичность остается под вопросом, а пейзаж испорчен навсегда. Так что не видать нам нового проекта на 15 млн евро. А он был бы масштабным и очень красивым (в Бьерсо у Паласиосов вышло что-то совершенно умопомрачительное). Но зато с винами все стабильно: Valmira официально борется за статус лучшей гарначи планеты, да и в La Montesa, которая хороша как никогда, темпранильо почти не осталось.

Наварра и Арагон

Самый печальный стенд на ProWein 2022 был, пожалуй, у Наварры. Вроде и денег выделили, и дизайн сделали, но как посмотришь на бутылки да этикетки, так плакать хочется. Это не олдскул и не винтаж, это отсталость. Вместо чистой гарначи здесь чего только нет – мерло, каберне, темпранильо. Если бы не Zorzal и еще парочка ребят, которые сделали ставку именно на гарначу, можно было бы лавочку прикрывать. А обиднее всего за традиционные клареты, яркие и насыщенные фирменные наваррские розовые методом кровопускания. Они постепенно уходят в прошлое. Надежды остаются на Арагон. Традиционно он был вотчиной кооперативов, причем качественных. Им досталось много старых виноградников в приличной форме. Не от хорошей жизни, просто денег не было на пересадку. Но славу на кооперативе не сделаешь, нужна частная инициатива, которая пришла сюда с двумя мастерами вина – Норрелом Робертсоном и Фернандо Морой. Оба делают вина за пределами DO, как по географическим причинам, так и по имиджевым (Кампо-де-Борха и Калатаюд люди привыкли видеть в супермаркетах, а никак не по 50 евро).

Первый в Испанию перебрался из Шотландии и проект свой назвал El Escocés Volante, «летучий шотландец». Вина у него, правда, получаются не сильно летучие и летящие, это довольно концентрированный и спелый стиль. Фернандо вообще не из вина, но правильная муха его укусила, так что он решил попробовать. Первый винтаж сделал в прямом смысле в ванной, и так ему это понравилось, что решил стать Master of Wine и за пару лет ему удалось получить степень, которую лучшие профи мира вина добиваются гораздо дольше. Как? Никто не понимает, кроме как талантом и усидчивостью это не объяснить. При этом даже те, кто считает, что в мастере больше пиара, чем искренности, признают, что вина у него тонкие и стильные, с каждым годом все более отточенные.

Каталония

Каталонцы остаются на острие прогресса. Амфоры они уже восстановили, натуралку попробовали, в Терра-Альте официально приняли категорию brisat (брисат) для вин, сделанных на мезге, – пришло время активно браться за новые старые сорта. Мандо, трепат, сумолль, гарнача пелуда... Список одних только красных получается внушительный. Все они когда-то вышли из милости, ибо не баловали цветом и алкоголем, зато часто получались очень кислотными, а иногда еще и резко танинными. В наше время это большой комплимент, а раньше хотелось совсем другого, так что они почти пропали.

Трепату сохраниться помогла кава: он хорош в игристом варианте. Но и в тихом он прекрасно получается а-ля гаме / пино нуар с южным акцентом. Великих вин пока не получили, но потенциал на высотах Конка-де Барбера (ударение на последнее «а», с пьемонтским сортом связи здесь нет) у него что надо. Сумолль тоже бледный, но с таким танином, что не покидают мысли о неббиоло *. Раньше он был номером один по посадкам по всей Каталонии, сейчас не наберется и 400 га, они в основном в Пенедесе и Пла-де-Бажес. Зато каких! Вина очень стильные. Мандо нашли тоже в Пла-де-Бажес, там его даже внесли в списки автохтонов и разрешили работать с ним в чистом виде. Сорт довольно фруктовый, мягкий, и после всех стараний оказалось, что есть он еще и в Валенсии, где зовут его жиро. Что будет с ним, не совсем понятно, но бывший шеф-сомелье El Bulli Ферран Сентельес, который сейчас отвечает за Испанию в команде экспертов у Дженсис Робинсон, результатами доволен.

* Испанцы, кажется, распробовали бароло и барбареско, поэтому если раньше все сравнивали испанские вина новой волны только с пино нуаром и бургундией, то сейчас в моду таких отсылок вошел и неббиоло

Приорат

Ну и как можно было бы забыть про Приорат! Сплетни и скандалы оттуда достойны страниц желтой прессы, так что не будем об этом. Куда интереснее посмотреть на винтаж 2021, непривычно сырой и холодный. Виноград набрал мало сахара, у некоторых в кариньяне было 12,2% алкоголя, а дожди уже пошли, надо было спасаться. Власти разрешили собирать виноград на уровне сахара ниже потенциальных 13,5%, а вот минимальный алкоголь для получения марки в 13,5% оставили как есть. А как каждый до него забрался – секрет. Уж не запретная шаптализация ли?

Валенсия

В Валенсии наметился движ. Традиционная модель бизнеса со ставкой на количество и отличное соотношение цены и качества продолжает работать, монастрели в чистом виде и в блендах, бобали и Ко дают отличные вина, и совсем недорого. Но появился и другой подход, терруарный, вдумчивый. И дорогой, как часто это бывает. Запустил его Пепе Мендоса, которого поддержал его же бывший винодел Хави Реверт, делающий теперь свой проект, а за ними потянулись ребята из Bodega Cerrón. И это мы не забываем про Ponce и Casa Castillo – они уже в классиках. Так что про испанское Средиземноморье мы еще услышим, ведь даже майоркинцы проснулись от туристического проклятия и начали делать очень тонкие, но по-островному пряные вина. Не Канары, конечно, но прогресс заметен.

Javi Revert Simeta, сорт аркос, Валенсия, амфоры

Ла-Манча, Гредос

Про Ла-Манчу в целом не будем, она никуда не денется, лучше отдельно поговорим про Сьерру-де-Гредос, где гарнача, гранит и высочайшее проявление стиля сорта. Из хороших новостей – виноделы бьют высотные рекорды и высаживают лозы уже на 1300 м.

И главное даже не в высоте, главное, что появляются новые лозы. Сажают SotoManrique, их бывший винодел Барбара Рекехо с бойфрендом Гусманом, который владеет единственным интересным рестораном во всей зоне под названием La Querencia, высаживают Comando и Bernabeleva. Иначе как гарантировать спокойное будущее еще лет на сто?

Из нейтральных новостей – покупки и продажи. Marañones прибрали к рукам мастера маркетинга из Риберы Carraovejas – за них можно не беспокоиться; Марк Исарт ушел из Bernabeleva, но оставил там хорошую команду, так что не беспокоимся. Проекта Daniel Jiménez-Landi Viticultor больше не будет. Но тоже не беспокоимся: с Дани все в порядке, просто топовые виноградники вошли в ряды Comando G, а базовые истории из Ментриды теперь будут под новым совместным с Курро Бареньо (Fedellos do Couto, Ca’ di Mat) брендом Vinícola Mentridana.

А теперь печальные новости – Гредос опять горит, да так, что страшно становится жителям Мадрида, ибо дым доходит и до них. Мы уже потеряли кусок топового виноградника Altos de Las Laderas от SotoManrique: вокруг сгорело все, осталось буквально зеленое пятно в море золы. На фотографии больно смотреть, власти ничего поделать не могут, ибо причина пожаров не только в засухе и жаре, а еще и в том, что многие сельхозземли забросили, пожар просто так не остановить. А были бы восстановлены стены, проведена вспашка – была бы уже совсем другая история. Но пока только печаль.

Soto Manrique Alto de La Estrella, гарнача, Гредос

Андалусия

После длительного молчания вернулась выставка Vinoble. Официально заявляю: это лучшее, что можно придумать. Проходит все в залах и садах замка в Хересе, где собираются производители сладких и крепленых вин со всего мира. В этом мае не забыли и про пузыри: за них отвечала «гостевая» кава Mestres, которую с ее огромной выдержкой в 10+ лет логично отнести к оксидативным товарищам. Забавно было наблюдать за количеством ненормативной лексики от экспорт-директора винодельни, когда к нему в очередной раз приходили «освежить рецепторы». Ну-ну, Clos Damiana 2004 явно не для этого была создана, поэтому на такой запрос он просто кидал в бокал лед.

Но интереснее всего ассоциация тихих и терруарных любителей альбарисы **. Они делают как классические фино и мансанильи с отдельных паго и виноградников, так и берутся за флор без крепления и выпускают тихие вина. И это настоящий переворот в голове, потому что никто и подумать не мог, что паломино имеет характер, кислотность и способность к терруаропередаче. Одна проблема – вин пока маловато, хочется еще, ибо в рамках DO почти 7000 га, зачем их переводить только на дешевейшие кримы.

Cota 45 Paganilla, сухой паломино из Кадиса

Канары

На Тенерифе все по плану – Suertes del Marqués по старой памяти конкурирует с Envinate, которые наконец-то взялись за строительство винодельни. Независимо от них стоит Borja Pérez, а вместе с ними и другие куда более традиционные хозяйства острова подтягиваются в стиле, чуть меньше работая с бочкой и отказываясь от коммерческих дрожжей, которые сводят на нет всю вулканическую редуктивность. Прогресс появился на других островах.

На Ла-Пальме, где извергался вулкан, одна только Вики Торрес, которой пришлось поменять фамилию на этикетке из-за куда более влиятельных Торресов. Делает она мало, а тут еще неурожай – совсем печально. На Лансароте становится веселее за пределами традиционных производителей мальвазии волканики. Хозяйство Puro Rofe, названное в честь черных пористых вулканических камней «рофе», рассталось с виноделом. Суть конфликта понятна не всем, но стиль обещают оставить, а он там хорош. В Гран-Канарии тоже зашевелились, да еще как – вышел новый проект Tameran. В виноделах Йонатан Гарсия из Suertes del Marqués с Тенерифе, во владельцах Давид Сильва, известный по всему миру футболист. Отличная вышла история на южной части острова, одно непонятно – Давид фанатеет от красных, а там пока только белые и один кларет. Что он будет пить? Думаю, что найдется – парень он небедный, а разнообразие современного испанского виноделия поражает.

Borja Perez Ignios Vijariego Negro, Канары

Кава и другие игристые

Власти DO Cava отчитываются о росте на экспортных рынках за 2022 год, что крайне важно, ведь в стране продается только четверть всего производства. Среди причин – старая обида испанцев на попытку отделиться, многие продолжают игнорировать каталонские товары. Но если отключиться от политики, то после исхода почти всего самого интересного из Cava DO в Clàssic Penedès и Corpinnat власти думают, куда им идти. С одной стороны, приняли новые правила для так называемой особенно выдержанной кавы, Cava de Guarda Superior: по факту это все, что выдерживается больше девяти месяцев на осадке. Там же и органика, и ручной сбор. Выделили субзоны: теперь эстремадурцы могут с гордостью писать на этикетках «Альмендралехо», а каталонские кависты получили аж четыре субзоны, хотя непонятно, нужно ли покупателям знать различия между Конка-дель-Гайя и Пла-де-Понент.

С другой стороны, в прессу слили пока еще негласное предложение властей об изменении правил. А там все иначе – больше сортов, меньше срок выдержки. Логика понятна: чтобы конкурировать с просекко, нужно снижать себестоимость. Но цены на виноград обещают немного поднять (в прошлом году Freixenet на кампанию 2021 заявил минимальную стоимость за кило в 30 центов, Codorníu – 44). Ожидания, что корпиннатцы на коленях приползут обратно в DO, не оправдались. Но не случилось и объединения Corpinnat и Clàssic Penedès DO. В этом союзе первые дали бы престиж, а вторые – аппелласьон, ведь Corpinnat до сих пор остается просто групповым брендом, а вина выходят как «игристые вина Испании», отсюда и некоторые ограничения. Но уж очень разные эти движения – нельзя смешать предельно классические щарелло и Ко с более чем десятилетней выдержкой на осадке с анцестралями и классикой на сира.

В других игристых категориях все тихо. В чаколи по классике работают единицы, хотя 20 000 бутылок Izar-Leku, которое делает Artadi при поддержке шампанца Рафаэля Береша, расходятся за пару месяцев после релиза. В Хересе есть дикие, но симпатичные производители петната из паломино (все бы хорошо, но цена выше 50 евро шокирует), а Colet Navazos продолжает доливать херес в игристое вместо тиражного ликера. Почему не появляется больше альбариньо, листанов и других кислотных товарищей с пузырями – загадка. Наверное, просто не сильно любят игристое испанцы, не сильно.

Izar-Leku, винтажный брют чаколи

Что еще нового в Испании

Отвечает Рикардо Арамбарри, CEO Vintae, компании-создателя марок López de Haro и Democratic Wines. Записал Яков Лысенко.

На Балеарских островах средиземноморский климат – вина там получаются зрелыми, среднетелыми. Там, на Майорке, начали процесс по восстановлению редких автохтонов. Как и по всей стране, им не уделяли должного внимания – в 90-х винодельни начали высаживать каберне совиньон, сира и мерло. Сейчас же регионы ищут свое уникальное выражение.

Канарские вина вообще другие – там вулканические почвы, которые дают вину минеральные ноты. Получаются вина в вулканическом стиле, особо востребованном сейчас на международном рынке. Еще в Галисии происходит большая революция – открываются новые микрозоны с уникальными терруарами, микроклиматами. В целом эти процессы происходят по всей Испании.

В Риохе мы начали работать с темпранильо бланко, матураной, хаэном. Еще мы работает с сортом темпранильо дель барон – это как трепат в Каталонии, но с риоханским названием. Но это очень нишевые сорта для винных гиков.

Мальвазия кастильяна еще недавно была неизвестна, а сейчас становится все популярнее. Это тип мальвазии, который выращивается, например, в Торо. Альбильо майор из Риберы-дель-Дуэро становится все популярнее. Гарнача бланка также укрепляет свои позиции – сегодня ее культивируют в Терра-Альте, Наварре, Каталонии.

Фото: © López de Haro

Гарнача удивительна. До 1970-1980-х это был самый популярный красный сорт винограда: посадок было даже больше, чем у темпранильо. Но потом для нее наступил тяжелый период. Ведь с этим сортом очень сложно работать. Мы начали в 2009 году, и за это время отношение к гарначе кардинально изменилось. Посадки есть по всей Испании – не только в Риохе, Арагоне и Каталонии, но и в Торо, Рибере-дель-Дуэро, на Балеарских островах.

За гарначей наконец начали правильно ухаживать и винифицировать ее так, как надо. Идеальная гарнача делается в элегантном, легком стиле. Долгое время на североамериканском рынке, в Азии была популярна полнотелая, выдержанная, с высоким уровнем алкоголя гарнача из Арагона. Это окей, не стану критиковать.

Фото: © López de Haro

Но если вы хотите получить аутентичную гарначу, вам надо практиковать ранний сбор урожая, поймать нужный уровень зрелости, грамотно винифицировать, не пытаясь добиться высокой экстракции.

Эволюция сорта случилась за последние 10 лет. И сейчас его воспринимают всерьез. Самое дорогое вино из Риохи – Quiñon de Valmira от Álvaro Palacios – это гарнача. Еще 20 лет никто бы не поверил, но сегодня этот один из лучших сортов в стране.

Фото на обложке: © Илья Кирилин.

Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №151.