Вердехо руэда – виноград вердехо и его история, цветовая палитра вин, ароматический профиль
Вердехо: зеленый испанский белый

Вердехо: зеленый испанский белый

Вердехо: зеленый испанский белый

Вердехо не лидирует среди испанских белых сортов по посадкам, но по значимости он точно № 1. Илья Кирилин вспоминает непростую историю взлета и падения первого зачинателя белой испанской революции.

Вердехо не есть вердиккьо

Давным-давно один из сомелье закрывшегося винного бара где-то на Маяковской поведал мне занятную историю. Вердехо, мол, с испанского переводится как «зеленый», что правда, и у сорта есть куча родственников с таким же названием – итальянский вердиккьо, португальский вердельу и даже австрийский грюнер вельтлинер, они же тоже означают что-то зеленое. Лжесомелье в школу явно не ходил, но на паре тренингов побывал, название он запомнил точно, да и логика в его словах есть. Но все это откровенная неправда. 

Вердехо – он один такой, и только недавно нашли его родителей: отец саваньен, он же траминер, мать – таинственная кастельяна бланка, из известных близких родственников только годельо, что перебрался в Галисию, и матурана бланка, которая почти сгинула в Риохе, но стараниями энтузиастов возвращается в дело.

Предположительно, сорт появился в Кастилии, хотя легенда говорит о другом. Он якобы попал на полуостров вместе с маврами, которые пришли сюда с севера Африки и принесли ислам, арабскую культуру со всеми словами, начинающимися на «ал-» (в том числе и алкоголь), многие продукты питания и вообще сделали много чего хорошего, пока не ударились в постоянные склоки и религиозный фундаментализм. Зачем им было брать с собой виноградные лозы, не совсем понятно, ведь вино они не пили, хотя христианам и иудеям не запрещали его производить, а как столовый сорт вердехо так себе. Он вам не мускат, который хорош в любом виде.

Rioja-Alta-Haro-06.jpg

Фото: © DOCa Rioja

Белый среди красных

Вердехо ассоциируется в первую очередь с регионом Руэда в Кастилии-и-Леоне. Странным образом это почти полностью белый аппелласьон, что весьма необычно, ибо река Дуэро – река определенно красная. На ней Рибера и Торо с мощным и зрелым темпранильо, дальше к португальской границе начинаются сорта руфете и хуан гарсия, а в долине Дору говорить про белые можно, но с большой натяжкой, там даже и сухие красные получается сделать не у всех. Как же тогда вердехо утвердился здесь?

Исторически он был далеко не главным, провинция Сеговия, где сегодня находится DO Rueda, славилась именно красными винами, которые поставляли к королевскому двору в Вальядолиде. Белые сорта ценили куда меньше, вердехо смешивали с паломино и делали из них вина в стиле хереса, долго выдерживая в бочках под флором или с доступом кислорода. Стили этих вин называли palido («палидо» – «бледный») и dorado («дорадо» – «золотой»). Первый до наших дней не добрался, а вот со вторым работает несколько производителей, которым удалось спасти старинные солеры. Будет возможность попробовать Menade Adorado, не упустите ее, уникальная вещь из солеры 1967 года закладки.

Так бы и остался вердехо в прошлом, если бы не риоханцы из Marques de Riscal. В отличие от сооснователя современного стиля Риохи Marques de Murrieta, они никогда не верили в белые сорта своего региона. Главный винодел Рискалей Франсиско Уртадо де Амесага, потомок того самого маркиза де Рискаль, отучился в Бордо. Там он увидел и стальные емкости, и контроль температуры, которых в Испании еще не было и в помине, и напробовался чистых, свежих и фруктовых, а не оксидированных и дубовых вин. 

И решил он попробовать подобное на родине. Дело оставалось за малым – найти правильный сорт. И ему в начале 70-х подвернулся вердехо. Великому французскому виноделу Эмилю Пейно, наставнику Франсиско, сорт понравился сразу, анализы он показал хорошие: чем-то похож на совиньон, к солнцу, жаре и холодным, даже по нашим меркам, зимам относится нормально – можно работать. А работать было с чем, ведь в Руэде очень много песка, который не дал проникнуть филлоксере, так что до сих пор здесь можно найти более чем вековые лозы, которые остаются в производстве. А в чем суть производства?

108026467_1663689137096088_8581396292820459214_n.jpg

Фото: © Bodega Marques de Riscal

 

Синдром нижней полки

По мировым понятиям, ничего революционного в первых вердехо не было: просто молодое, чистое белое вино без выдержки, но для испанцев это было открытием. Страна, которая никогда массово не пила белые вина, с новой стороны взглянула на категорию. «Их же можно пить холодными в жару?» «Это же охлаждает, как пиво!» «А посмотрите, как оно пахнет! Да еще и свежее такое, можно много выпить!» Вердехо стал первым сортом, который попал буквально во все бары, таверны, рестораны и забегаловки страны. До сих пор это главная побокальная позиция, и даже модный альбариньо пока не дотягивает.

Популярность капитализировали крупные винодельческие группы из Каталонии, Риохи и Риберы, а за ними пришли безымянные и безыдейные индустриалисты. С качества акцент быстро перешел на количество, стали высаживать тысячи гектаров виноградников в местах, которые куда лучше подходят для сосен и пшеницы, нежели для лоз, цены стремительно поползли вниз. И все бы хорошо, ведь вино стало куда более доступным, но вот репутацию сорта сильно подмочили. Из лидера и пионера он стал банальным вином для готовки, которое по акции можно купить за полтора евро. Но знаете, что самое страшное? Это вино за полтора евро вполне себе можно пить! Чисто сделанный массовый вердехо из Руэды дает вполне корректные вина.

На этом падение не закончилось: популярность сорта не могли не пропустить ребята из Ла-Манчи, которые быстро начали высаживать вердехо и у себя. Спрос рождает предложение, а раз потребитель знает сорт, а не аппелласьон Руэда, то можно на этом заработать. А способы заработать на массовом потребителе в Ла-Манче знают, как нигде в мире. С ведущим белым сортом айрен им повезло, ибо дает он очень много винограда, но вот ничего путного сделать из него не получается: сорт предельно нейтральный и бесхарактерный. А вот у вердехо куда больше шансов завоевать более взыскательную публику, его часто относят к сортам полуароматичным. Или он не ароматичный? Сейчас разберемся.

Фото: © Bodegas Jose Pariente

Фото: © Bodegas Jose Pariente

Тропики или трава

Что ни говори, а ребята из Новой Зеландии навсегда изменили мировую винную историю. Кто бы мог подумать, что вино может быть настолько ярким, как совиньон блан из Мальборо? И кто бы мог подумать, что людям это чрезвычайно нравится. Киви долго составляли идеальную формулу своего ароматичного вина, и их рецептом со ставкой на сталь, холодную ферментацию и особо ароматичные дрожжи воспользовались и другие. Вердехо а-ля Мальборо получается ярким: здесь и тропические фрукты, и экзотические цитрусовые, и цукаты. Не так пронзительно, как у киви (все же ощущается гораздо более жаркий климат), но достаточно свежо, во вкусе хорошая сбалансированная кислотность, неплохая длина вкуса и легкая горчинка в конце.

А что если работать на натуральных дрожжах, но достигать сложности за счет других винодельческих практик? Трендовые и бутиковые производители отказываются от стали, дабы не быть похожими на массовиков, и долго выдерживают вино на осадке. В ход идет все: цементные яйца, большие дубовые емкости (новые баррики сорту откровенно не идут) и даже глиняные амфоры под названием тинахи. Другая разница – виноградники: вместо новых посадок на шпалере с капельным поливом, которые дают зашкаливающую урожайность, но мало характера, они стараются работать со старыми лозами, высаженными гобле или кустом, без ирригации, на правильных терруарах с песком и известняками.

Вердехо в таком случае проявляет себя совершенно по-другому. На первом плане травянистая ароматика, обязательный фенхель и даже анис, тона яблок, груш, медоносы и даже какая-то чуть дымная минеральность. Но акцент в этих винах не на яркий аромат, а именно на вкус, глубокий, долгий и практически наэлектризованный, настолько цепко он работает с рецепторами. Такие вердехо показывают серьезный уровень, эти вина заставляют думать, ждать, декантировать и даже держать в погребе. Что для многих покажется противоестественным, ведь большинство вердехо – это вина текущего года, брать стоит того, кто помоложе.

16487136_10150757595114944_600114545650363701_o.jpg

Фото: © Caros Wines

Гастрономические горизонты

Среднестатистический испанец мало понимает в сочетаниях еды и вина. Оно и понятно: когда десятилетиями не было ничего, кроме местных вин, выбирать не приходилось. Но вердехо заслуженно получил репутацию вина для тапас-баров, ибо сочетается он практически со всем. Морепродукты в наших широтах встретишь нечасто, но с ними вердехо будет отлично – пойдет и в соус, и в бокал. Не боится он и яркой зелени, так что можете варить раков и креветки с укропом, он не напугается.

Овощные блюда для вердехо – это всегда да. Жарьте что угодно на гриле, хоть спаржу, – он справится, можете потушить в томатном соусе – он не потеряется, делайте зеленые салаты с козьим сыром – он придется к месту. 

Говорят, что вердехо неожиданно хорошо сочетается с главным специалитетом Кастилии – молочным ягненком на гриле, благодаря хорошей кислотности он делает мясо еще нежнее. Однозначно стоит попробовать, хотя за результат не ручаюсь! А вот точно можно гарантировать, что суши и роллы из доставки в паре с вердехо вас не разочаруют, как и какие-нибудь том-ям, лапша или не сильно острый карри. От вина вкуса останется не так много, но все же оно не потеряется. Не только же рислинг пить с азиатской гастрономией, в Испании есть и свои кандидаты на вкусы востока. А вот и подборка нескольких знаковых вин из сорта.

gunel-najafzade-C77jmp3Hg1M-unsplash.jpg

Фото: © Gunel Najafzade/Unsplash

Что пробовать

Marques de Riscal Verdejo Rueda DO

Классика жанра от хозяйства, заложившего стиль сорта. Первый винтаж этого вина вышел в 1973 году, сегодня во главе винодельни сын того самого Франсиско Уртадо, что нашел вердехо. Вино в меру яркое, абсолютно типичное и абсолютно гастрономичное  – хотите рыбу, хотите курицу, а хотите пейте просто так.

Marques de Riscal Limousin Rueda DO 

Вердехо в новом баррике часто теряет всякие опознавательные знаки, становясь очередным передубленным испанским белым. А если взять лозы постарше, бочки побольше, литров по 600, а потом еще и подержать месяцев 8 на осадке? Получается все лучшее от двух миров – вино довольно ароматное и сортовое, но при этом более округлое, мягкое и спокойное во вкусе. Если до сих пор думаете, что вердехо – это исключительно летнее вино, то самое время попробовать данный образец.

Jose Pariente Verdejo Rueda 

Семейство Парьенте родом из Руэды, так что им сорт выбирать не пришлось, работают с тем, что есть. Работают предельно чисто и терруарно, не выпячивая чрезмерные тропики и солнце. Вслепую вино сложно отправить в привычное вердехо, мысли уводят то в шенен, то в белые с вулканов, а пока думаешь, вино в бокале меняется, запутывая все дальше. Это вердехо становится только лучше с возрастом, получится найти винтаж постарше – не бойтесь, оно в отличной форме.

MicroBio La Resistencia Castilla y Leon VtD

Такого вы точно не пробовали. Исмаэль Госало работал энологом Ossian, одного из ведущих производителей Руэды с доступом к дофиллоксерным виноградникам, а потом запустил свой «натуральный» проект. Вмешательство минимальное, серы почти нет, каждое кюве по-своему уникальное. La Resistencia получилось случайно – покупатель винограда за несколько дней до урожая передумал, пришлось срочно искать емкости для ферментации. Нашли старинные тинахи по 1800 литров, отмыли их, да там и сбродили этот диковатый, но полный сил и энергии вердехо.

Слева направо:

Слева направо: Marques de Riscal Verdejo Rueda DO; Marques de Riscal Limousin Rueda DO; Jose Pariente Verdejo Rueda; MicroBio La Resistencia Castilla y Leon VtD


Фото на обложке: © DOCa Rioja.

Статьи по теме:

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на рассылку

E-mail рассылка

Каждый понедельник мы присылаем лучшие материалы недели

Вы подписаны!
Спасибо за подписку!

Читайте также