Эта зона, занимающая четверть страны, объединяет все юго-западные винодельческие регионы, за исключением Бордо и Коньяка. Их северная граница – Дордонь, южная – Пиренеи. Атлантический океан образует естественную границу на западе, а Центральный массив проводит восточную.
Лозы на этих территориях выращивают с галло-римских времен. В XII веке римский папа Александр III освятил Сантьяго-де-Компостела, а Путь святого Иакова, по которому паломники со всей Европы шли в этот городок, расположенный в современной Галисии, пролегал через местечки Юго-Запада, где многочисленные цистерцианские аббатства приветствовали путешественников. Те же давали ход местным винам. А так как войны изолировали деревни, в каждой из них культивировали свои автохтоны, закладывая фундамент идентичности будущих аппелласьонов.
Фото: © Triguedina
Стилистически разношерстную коллекцию Юго-Запада можно условно разделить на аппелласьоны, расположенные чуть южнее Бордо и фактически являющиеся продолжением его сортов и стилей, и те, что еще южнее и восточнее, с ярким и самобытным характером.
Из общего у них – климат с морским влиянием, живописная сельская местность, церковное наследие и наличие уникальных автохтонов. У каждого из пяти аппелласьонов, которые мы исследуем, свой герой: в Каоре мальбек, во Фронтоне негретт, в Марсийяке фер, в Мадиране танна, а в Кот-де-Гаскони коломбар.
В аппелласьонах, близких к Атлантическому океану, чаще идут дожди, в то время как в предгорьях Центрального массива осадков вдвое меньше и вегетационный период короче. Виноградники Каора расположены на плато портландского и оксфордского известняка, во Фронтоне богатые глиной и кремнием почвы, в Марсийяке они насыщены оксидом железа, в Мадиране преобладает красный песчаник, а в Кот-де-Гаскони – известняк. Разница в погодных условиях и типах почв позволяет создавать вина в любой возможной стилистике.
Фото: © Triguedina
От освежающих и фруктовых до мощных красных, от хрустящих и легких до насыщенных, плотных белых, от игристых по классике до петнатов, от благородных десертных до крепленых вин.
Речь пойдет по большей части о красных аппелласьонах: в них прогрессивные виноделы постепенно расправляются с рустичным прошлым автохтонов и стараются найти свой стиль в эпохе винного постмодерна. Замедляют созревание, применяют мягкую экстракцию, шлифуют танины в бетоне, амфорах и старом дубе, чтобы на выходе получить элегантное вино – выражение терруара. Остается лишь грамотно коммуницировать их ценность.
Каор
Факты:
- AOC получен в 1971 году
- 3325 га виноградников
- Царствует здесь мальбек – только красные вина на его базе (не менее 70%) с добавлением мерло и танна. Белые и розовые продаются под аппелласьоном Vin de Pays du Lot
- Прогрессивные виноделы все чаще уходят от мощного, «чернильного» стиля, выпуская мягкие, элегантные мальбеки – в том числе с отдельных виноградников
- 70% вин продается на внутреннем рынке, 30% идет на экспорт
Фото: © Triguedina
Аппелласьон
Самый известный и престижный аппелласьон Юго-Запада расположен по обе стороны реки Лот, неспешно текущей на запад и впадающей в Гаронну, ведущую к бордоским вратам. Вина Каора, согласно легендам, были в чести у монарших особ и римских пап: их подавали на свадьбе Элеоноры Аквитанской и Генриха Плантагенета в 1152 году, а также выписывали ко двору Иоанна XXII и Петра Великого.
Один из первых французских винных публицистов Андре Жюльен (1766-1832) писал, что каорцы «запекают часть винограда в печи или варят весь урожай в котлах». Возможно, так и появилось «черное вино», породившее многовековое непонимание качества местной продукции. Впрочем, из-за неравной конкуренции с бордосцами, а затем череды стихийных бедствий от филлоксеры до мощных заморозков 1956 года, почти полностью сгубивших виноградники Каора, регион ушел в тень.
Снова в сферы интересов любителей вина Каор попал в двухтысячных благодаря достижениям Аргентины, где так хорошо прижился главный каорский сорт, теплолюбивый мальбек, он же оксеруа на местном диалекте.
Фото: © Triguedina
Терруар
Террасные виноградники Каора расположены в предгорьях Центрального массива.
Регион испытывает влияние как освежающих бризов с Атлантики, так и теплых потоков воздуха со Средиземного моря. Долгая мягкая осень способствует медленному и постепенному созреванию гроздей.
Виноградники располагаются, грубо, в двух зонах: на юрском известняковом плато (тот же киммериджский известняк, что и в Шабли) на высоте 250-350 метров над уровнем моря, где получаются долгоживущие вина с мощной танинной структурой, а также на гравийных склонах между плато и рекой Лот, дающих яркие, фруктовые, доступные на раннем этапе вина.
Фото: © Triguedina
В 2002 году виноделы Каора представили в INAO проект системы крю, в основу которой легла бургундская классификация виноградников. К сожалению, он был отклонен, но каорцы продолжили работу в этом направлении. Сегодня в Каоре выделяют девять терруаров-террас.
В Каоре выделено девять типов террас-терруаров – в соответствии с составом и возрастом почвы, высотой над уровнем моря, расположением склона или плато. У первых трех – аллювиальные почвы, у остальных – известняковые.
Стиль
Исторически на базе мальбека создавались вина чернильного цвета, с ярким ароматом фиалки, ежевики, чернослива и сладкого табака, крепкой танинной структурой. С сочным вкусом с тонами вишни и малины, если ягоды с холодных виноградников, и красной сливы и ежевики – если с жарких. Для смягчения виноделы добавляют небольшую пропорцию мерло. Яркий пример – Clos Triguedina Petit Clos, виноград для которого растет на глинисто-известняковых почвах, похожих по составу на почву Помроля.
Мясистые, полнотелые мальбеки с дубовым характером выглядят не слишком-то hot во времена, когда в моде тонкие, элегантные красные. И хотя большинство производителей продолжают придерживаться конвенционального стиля, прогрессивные каорцы стараются нащупать иное выражение сорта, далекое от «черного» прошлого.
Действующие лица
Еще в двухтысячных такие энтузиасты, как Жан-Люк Бальдес из Clos Triguedina с коллегами из Château Leret-Monpezat, Château Lagrézette (работают с Мишелем Ролланом), начали активно инвестировать в производство, изучать свои земли, точечно выбирать время сбора урожая, проводить мягкую экстракцию, элегантно интегрировать дубовую бочку. Бальдес запустил исследование отдельных крю, которые здесь называют террасами, и стал подбирать к ним определенные клоны. Он задал тренд на уменьшение использования дуба и выдержку только в стали для некоторых кюве ради сохранения сочной фруктовости мальбека.
Жан-Люк Бальдес. Фото: © Семен Кузьмин
А новое поколение виноделов Каора радует рынок «облегченным» мальбеком, и не только им.
«Они думают, что великие вина – плотные и танинные. Мое представление о великих винах не такое. Я хочу, чтобы они были свежими и легкими. Когда я думаю о великих винах, я думаю о Chambolle», – признается Фабьен Жув в новоиспеченной книге Джона Бонне The New French Wine.
В погребе любимчика модных парижских винотек баррики и фудры соседствуют с бетонными чанами и амфорами. В коллекции Fabien Jouves – и оранжи, и петнаты всех цветов, и красные глу-глу, и терруарные вина с отдельных виноградников со старыми лозами, и экспериментальные кюве типа Autochtones (сборная солянка местных сортов: жюрансон нуар, жибер, вальдигье, нуаль).
Его соратники – Domaine la Calmette, также выпускающие петнат на базе мальбека. Бой «чернильному» характеру мальбека дал и Жюльен Ильбер из Château Combel La Serre – он старается всеми способами замедлить созревание, чтобы усилить концентрацию фрукта и сохранить свежесть. Такой же подход у братьев Вераг, Паскаля и Жан-Марка, отучившихся в Бургундии и успевших поработать на виноградниках в США.
Матье Коссе, окончивший Институт энологии Бордо и работавший в Château La Coste, и Катрин Мезоннев, трудившаяся в Château Léoville – Las Cases, при создании проекта Cosse Maisonneuve в Каоре сразу поставили задачу сделать вина – антиподы рустичному стилю мальбека: изысканные, элегантные, но в то же время со стройной структурой и большим потенциалом хранения. В их кюве Le Combal, которое журнал Noble Rot поместил в свой «погреб мечты», мальбек раскрывается элегантной фиалкой в аромате, демонстрирует шелковую текстуру пино нуара и травянистый характер великого Бордо.
Фото: © Domaine Cosse Maisonneuve
Кот-де-Гасконь
Факты:
- IGP с 2009 года
- 13 480 га виноградников
- Царство белых вин (составляют порядка 83% производства) из коломбара, уни блана, гро мансана, пти мансана, шардоне и совиньона блан. Красные (7%) и розовые (10%) на основе каберне совиньона, каберне франа, мерло и танна
- Четко попали в запрос на свежие, легкие белые: на экспорт идет 75% вин аппелласьона
Зона производства
На юго-западе Юго-Запада попадаем в историческую область Гасконь, расположенную на территории трех французских департаментов. Зона производства IGP Côtes de Gascogne полностью совпадает с зоной производства арманьяка. Если еще относительно недавно о белом сухом вине здесь не могли и помыслить, то сегодня категория составляет 83% от общего производства: на этот субрегион приходится 90% белых вин всего Юго-Запада. Толчок дало семейное хозяйство Domaine Tariquet, которое в 1981 году осмелилось выпустить свежее, легкое белое из винограда сорта уни блан, а также Андре Дюбоск, основатель кооператива Plaimont (которому, кстати, принадлежит крупнейший частный питомник во Франции), поверивший в коломбар.
