Российское вино, какое оно?
Алексей Толстой, «Галицкий и Галицкий» и «Усадьба Маркотх»: «Краснодарский край – огромная территория. Мы как раз работаем над тем, чтобы медленно и уверенно прийти к идентификации вин, характерных признаков терруара, которые надо подчеркивать, передавая послание нашим потребителям».
Роман Логунов, главный винодел «Шумринки»: «Вина хорошего и очень хорошего уровня в России появились, их с каждым годом становится все больше. Но за изрядным количеством новых этикеток есть ощущение какого-то плато, уровня, выше которого пока сделать вино не получается. Переход от очень хорошего к уникальному, великому вину возможен только на основе наблюдений за каким-то определенным участком. Лекал готовых нет. Никакой консультант из Франции или Италии не скажет нам, где великое вино должно получиться».
Логунова Оксана, Александр Кислицын и Роман Логунов. Фото: © Семен Кузьмин
Олег Репин, главный винодел и руководитель Loco Cimbali: «Российское виноделие представляет очень разные винодельческие регионы, у которых пока нет общего знаменателя. В рамках Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя мы проводим большую работу, чтобы определить, какие сорта и технологические приемы позволят нам описать наш севастопольский стиль. Например, регулярно организуем совместные дегустации, где все виноделы приносят свои вина из одного сорта и мы вслепую сравниваем их, смотрим, насколько они по стилю схожи и могут ли быть лицом региона.
По первым прикидкам однозначно все научились работать с шардоне: очень хороший уровень, чтобы двигаться дальше. Интересно себя проявляют ркацители и саперави, сорта Черноморского бассейна, давно освоившие наши виноградники.
Почти все хозяйства расширяют посадки под кокур, и надо чуть подождать, чтобы набралась критическая масса и можно было нащупать подход к нему, чтобы он стал визитной карточкой нашего региона».
Олег Репин. Фото: © Семен Кузьмин
Олег Репин – один из ярких представителей современного крымского виноделия, стоявший у истоков его обновления. Сегодня он участвует сразу в двух серьезных проектах в качестве главного винодела и управляющего, включая Loco Cimbali, также у него есть именное хозяйство Oleg Repin, в котором ему уже помогает дочь Ксения.
Олег – главный эксперт и исследователь севастопольского региона, удивительный специалист, тонкий винный стилист и авторитетный знаток. В 2016 году его пригласили в хозяйство «Золотая Балка» возглавить проект тихих премиальных вин, который со временем выделился в самостоятельную винодельню Loco Cimbali. Визитная карточка «Локо» – исследование богатств терруаров Балаклавской долины.
Олег Репин. Фото: © Семен Кузьмин
Владимир Губин, главный винодел по красным винам Alma Valley: «Российское вино – понятие очень молодое, оно находится на этапе становления. Но картина уже вырисовывается интересная. В Ростове получаются отличные вина из автохтонных сортов, на Волге – свежие белые вина, на Кавказе и в Закавказье – более плотные белые и красные. На Кубани и в Крыму много микрозон, где виноделы работают с огромной палитрой стилей. Каждое вино вносит вклад в формирование образа российского вина».
Идея высадить виноградники на залитых солнцем холмах в долине реки Альмы пришла в 2000-х годах. Вскоре группа швейцарских и немецких специалистов приехала в Альминскую долину, чтобы оценить ее потенциал для европейских сортов винограда. Сегодня производительность большой гравитационной винодельни Alma Valley – 2,5 млн бутылок в год. В хозяйстве все по-прежнему пронизано экспериментаторским духом, а владения его простираются уже на 400 га. Некоторые из виноградников находятся практически на берегу Черного моря: морской бриз добавляет свежей изюминки терруарным винам.
Владимир Губин. Фото: © Семен Кузьмин
Alma Valley сегодня – дружная команда молодых ученых и практиков. За саженцы отвечает агроном питомниководческого центра Наталья Кобзарь, за их посадку и здоровье виноградника в целом – ведущие агрономы Сергей Стравкин и Валерий Козлов. Далее спелые ягоды попадают в руки Владимира Губина, создающего красные вина и розе, а также Марины Бурылевой, отвечающей за белые. Оба винодела также работают с оранжами и ставят эксперименты в неклассической стилистике.
В Alma Valley виноделы разделены на команды: кто отвечает за красные вина и кто – за белые. Чтобы в том отсеке погреба, где расположились новые модные бетонные ферменторы Nico Velo, были сразу видны сферы влияния, их заказали в двух цветах: красные – для красного, серые – для белого. Такие же чаны уже вовсю задействованы на винодельне Winepark, проекте «Мрии».
Фото: © Семен Кузьмин
В поисках терруара
Алексей Толстой, «Галицкий и Галицкий» (G&G): «У меня 20 урожаев за спиной, и последние 10 лет каждый год "двойной сезон": в причерноморской "Усадьбе Маркотх" и на прохладных холмах Красной Горки. Наши идеи работают, но именно терруары дают огромную разницу в сложении вин, потому что они сильнее личности винодела.
Конечно, у терруара Красная Горка есть особенности. Если где и можно говорить о минеральности, высокой кислотности и, как следствии, гастрономичности и долгой жизни вина в бутылке – это наши места северной части отрогов Кавказских гор. Наши прохладные холмы в Северном Причерноморье Краснодарского края – лучшие места в стране для премиального виноделия. Виноградники расположены довольно высоко (250-300 м над ур. м.), посреди дикого леса, внутри экосистемы, которая помогает защищать лозы от болезней и выступает природным фактором гармоничного созревания винограда. Летом в этом самом прохладном терруаре страны выползающая из лесных оврагов ночная прохлада легко роняет температуру виноградников с 30 °С днем до 15 °С в ночные часы.
Каменистые почвы с высоким содержанием известняка и мергеля, щедрая инсоляция, укрытие от холодных северо-западных ветров, умеренное количество осадков (700-800 мм в год) и их равномерное распределение по сезонам – все плюсы в копилку плавного достижении фенольной зрелости винограда. Красная Горка – это топоним, обозначающий этот красивый проект на территории государственного природного заказника. У нас здесь несколько микротерруаров с разной экспозицией и составом почв. Их можно было бы с чистой совестью обозначить как крю, но мы предпочитаем называть их "склоны". Все они исторические, на холмах, носящих свои имена со времен заселения этих мест кубанскими казаками с середины XIX века.
Виноградник Скумпийка. Фото: © Семен Кузьмин
Западный склон Лысой горы мы между собой называем "наше монраше". Здесь растут пино нуар (клоны – дижонские), шардоне, каберне совиньон и мерло для Cosaque и сортовых вин, по 3 га цимлянского черного и красностопа золотовского (оба высажены в 2014 году). Здесь же в 2017-м высадили 1 га пьемонтского неббиоло и 0,65 га барберы. Виноградники Скумпийка, Васюрин бугор и Джавага лежат на южных склонах. Это бывшие места поселения казаков, охранявших южные рубежи Российской империи.
На Васюрином бугре в 2011-м были высажены 8 га рейнского рислинга. Кроме прочего, именно здесь мы оставляем до конца ноября грозди для нашего айсвайна "Генерал Мороз" с ботритизацией до 50%.
На Скумпийке тоже растет рислинг, а еще совиньон блан. На Джаваге в 2017-м высадили пино нуар и шардоне, первые вина с нее пока на выдержке».
Алексей Толстой на участке Джавага. Фото: © Семен Кузьмин
Алексей Толстой – потомственный винодел, уроженец станицы Варениковской. Алексей – один из первых представителей виноделов «новой волны», чье имя уже звучало на дегустациях в 2010-х. Он чутко прислушивается к мировому опыту, с почтением – к отечественному. Его поддерживает семья: жена Марина и брат Сергей – тоже профессиональные виноделы, брат Иван, знаток новых технологий, занимается поставками винодельческого оборудования.
В 2011-м возникла идея собственного проекта, тогда с партнерами решили основать «Усадьбу Маркотх». Бутиковое хозяйство родилось рядом с Геленджиком, почти на побережье, у подножия Маркотхского хребта, давшего название винодельне. Виноградники «Усадьбы Маркотх» занимают чуть меньше 10 га, объем производства – около 60-70 тыс. бутылок в год.
С 2016 года Алексей в качестве руководителя проекта ведет также винодельню «Галицкий и Галицкий», чьи виноградники расположены рядом со станицей Гостагаевской Анапского района, в северных предгорьях Кавказского хребта. У хозяйства более 200 га земли, лозы пока на 68,55 га. Часть виноградников уже была высажена в 2010-2014 годах, собственные посадки G&G продолжают с 2017-го.
Название «Галицкий и Галицкий» появилось на карте российского виноделия в 2016 году, первым винтажом стал 2018-й, и мы оценили, насколько он про материализацию чувственных идей, биоразнообразие и винодельческий класс, которые только начинают знакомить нас с щедрым потенциалом этих мест дикой природы. Алексей Толстой знакомит с невероятной аурой виноградников и пульсирующей энергетикой вин.
Алексей Толстой. Фото: © Семен Кузьмин
Алена Целоусова, главный энолог Имения «Сикоры»: «Виноградники Имения "Сикоры" расположены на участках средней и нижней части подножия северной гряды холмов, на пологих склонах крутизной 5-8 градусов юго-западной экспозиции. Высота над уровнем моря – 100-130 м. Направление высадки рядов – с севера на юг. Для посадки винограда на склоне крутизной 8-10 градусов произведено террасирование участка, на котором направление рядов задано с запада на восток. Виноградники Имения "Сикоры" расположены на дерново-карбонатных почвах, в которых сформировался значительный слой гумуса, обеспечивающий растения питательными веществами. За счет каменистости почва обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью, что благоприятно влияет на развитие корневой системы виноградных растений.
Плотность посадки на всех виноградниках хозяйства – 4169 лоз на гектар (2,4 м х 1,0 м), что ведет к естественному ограничению урожайности с каждого куста. Формовка куста для белых сортов – двуплечий гюйо, красные с 2019 года плавно переводим на спур».
Алена Целоусова, главный энолог Имения «Сикоры». В виноделие пришла в 2003 году на предприятие «Шато ле Гран Восток», где 10 лет проработала под руководством Франка Дюсенера. С марта 2014 года являлась виноделом Имения «Сикоры», а в 2022 году стала главным энологом проекта.
Алена Целоусова. Фото: © Семен Кузьмин
Екатерина Юдина за шесть лет работы в Имении «Сикоры» успела победить в конкурсе «Молодая лоза» и стать главным виноделом хозяйства. Ее учителем и наставником является Алена Целоусова.
В погребе Имения «Сикоры» есть необычные емкости: 17 бетонных сфер из Франции. В хозяйстве считают, что именно это сочетание формы и материала позволит лучше показать особенности терруара.
Екатерина Юдина. Фото: © Семен Кузьмин
Михаил Николаев, «Долина Лефкадия»: «Мы изначально делали акцент на особенности терруара, а поскольку за нами нет 14 поколений виноделов, привлекли к проекту настоящих звезд винного мира. С момента основания и по сей день наши семейные проекты в Долине консультирует агроном Жиль Рей, работавший в Château Mouton Rothschild. Именно он уговорил нас найти звездного винодела, которым стал великий Патрик Леон, "поставивший" нам четкую бордоскую олдскульную модель.
Впрочем, Леон рассматривал наш терруар скорее как "калифорнийское бордо". После ухода из жизни Патрика я взял на себя его обязанности, так что общая концепция вин наших хозяйств проходит через семью, через меня и, конечно же, через нашего патриарха – Михаила Ивановича. Мы решили продолжить традицию бордоской школы в новосветском прочтении, заложенную в концепцию проекта.
Михаил Николаев. Фото: © Семен Кузьмин
В собственной лаборатории мы проводим исследования почв виноградников Долины Лефкадия. Оказалось, в нашем регионе самое большое количество красной глины среди всех виноградников России. Это тяжелые почвы, они дают более танинные, концентрированные, пышные, округлые вина. Кроме глины у нас можно найти известняк, мергель и песок.
В то же время микроклимат Долины Лефкадия – один из самых прохладных на юге России. Летний перепад дневных и ночных температур составляет 13-15 °C. Эта прохлада хранит свежесть, ароматику, кислотность, а более долгий период вызревания винограда позволяет создавать вина-долгожители. Последние годы климатическая нестабильность, когда могут быть и апрельские заморозки -6 °C, как в Бургундии и Шампани, и жара до +45 °C летом, как в Рибере-дель-Дуэро, заставляет нас более гибко подходить к формированию ассортимента вин. Как и Патрик, мы предпочитаем делать ассамбляжи, чтобы компенсировать разницу между сортами по качеству. В более жаркий год, например, может лидировать мерло, в более прохладный – каберне фран. А моносортовые вина выпускаем в самые удачные для конкретного сорта годы.
Наши семейные проекты вроде "Николаев и Сыновья", "Темелион" остаются небольшими. Мы не можем выпускать больше, у нас все разбито на отдельные крю и, соответственно, на отдельные вина, привязанные к этим виноградникам. Вы все видели в Долине "лоскутное одеяло" на виноградниках. Поэтому то, что вы пьете сейчас, – это продукт длительной эпохи посадок и выкорчевывания, экспериментов, удачных и неудачных. Благодаря этому у нас в Долине появляется все больше хозяйств-соседей: наш многолетний опыт виноградарства в этом месте позволяет на старте помочь молодым проектам с выбором участков для желаемых сортов».
Михаил Николаев на винограднике, где выращивают шардоне для Темелиона. Фото: © Семен Кузьмин
Винодельня с греческим именем «Лефкадия» появилась на карте в 2005 году, когда земли при Молдаванском начал осваивать предприниматель Михаил Иванович Николаев. Не многие настолько вкладывались в изучение своего терруара, расширив проект до ЗНМП «Долина Лефкадия», фактически коммунального аппелласьона, где сегодня занимаются виноделием и фермерством несколько независимых хозяйств-резидентов: «Николаев и Сыновья», «Темелион», «Магнатум», «Вина Лефкадии» (бренды «Ликурия» и «Лефкадия») и другие.
Игристые – особая гордость «Долины Лефкадия». Одни из лучших классических в России, Темелион Винтаж 2019 и Темелион Винтаж Розе 2019 после более чем 36 месяцев утонченно играют на полутонах и глубинах, даря сочность, белую фруктовость, легкие тона бриоши. Магнатум Блан-де-Блан 2019 и Розе 2020 часто называют беби-темелионами за звонкость, воздушный мусс, цветочность и минеральность: их выдержка составляет до 24 месяцев в бутылке на осадке.
Фото: © Семен Кузьмин
Роман Логунов, «Шумринка»: «Я считаю, что выносить название виноградников на этикетки для нас преждевременно. Пока мы экспериментируем с различными клонами сортов. Например, к двум клонам совиньона блан мы добавили еще четыре, что позволит нам расширить окно сбора и ароматический спектр. Совиньон растет на двух участках: один ровный, другой – с неравномерным уклоном. С каждого мы собираем виноград в два прохода, и разница между первым и последним сбором составляет 3-4 недели».
Владо Юрчич, «Шумринка»: «На участке с известковыми почвами у нас высажены четыре клона каберне совиньона. Конечно, мы думаем о парцеллярной винификации, и у нас есть наметки. Например, в самом центре участка каберне совиньонов есть пятачок, где растут все четыре клона, и у меня возникла идея собрать его отдельно – там и рост лозы другой, и нагрузка другая. Я думаю, что там можно получить еще более интересный результат».
«Шумринка» – один из относительно молодых проектов российского виноделия: первые его вина появились на рынке в 2019 году. Но заявка сразу была громкая благодаря высоким баллам с международных конкурсов. Виноградники располагаются под Анапой, в селе Гай-Кодзор, в долине реки Шумринки: на 56 га высажены 17 сортов при плотности 5208 лоз на гектар. Мы встретились с совладельцем хозяйства Александром Кислицыным, главным виноделом Романом Логуновым и главным агрономом Владо Юричичем из Сербии. Роман более 15 лет проработал на Запорожском винзаводе (впоследствии винодельня «Юбилейная») и успел позаниматься гаражным виноделием в собственном проекте. Александр Кислицын пришел в винный бизнес совсем из другой сферы и говорит о Романе как о своем проводнике в мир вина и даже наставнике. В активе Владо – работа на известной Vinarija Aleksandrović.
Владо Юрчич. Фото: © Семен Кузьмин
Алексей Толстой от «Усадьбы Маркотх»: «Маркотх по-черкесски означает "ежевичный, ягодный". Наше небольшое хозяйство расположилось на побережье между Геленджиком и Кабардинкой, рядом с Виноградным, на высоте 150-180 м над уровнем моря. Место здесь живописное: одновременно видны и Геленджик, и Цемесская бухта, а рядом сосновый лес. Маркотхский хребет тянется от Новороссийска над Геленджиком на 90 км на юго-восток. Его высота доходит до 650 м. Гора Верблюд, два горба которой видны с виноградников проекта и которая стала его логотипом, – самая низкая часть хребта: она в значительной мере определяет терруар. Участок с довольно особенным климатом. Первый фактор терруара – ветра. С горы Верблюд постоянно дует ветер. И это явление ключевым образом влияет на сложение наших вин: кроме трудностей есть и важнейшие преимущества. Виноград практически не нуждается в каких-либо методах защиты. У нас абсолютно органический, здоровый виноградник. Иногда случается суховей, который приносит жару, – нам бывает очень не просто.
Второй фактор: наш причерноморский виноградник – один из самых теплых в стране, с максимумом южного солнца и небольшим количеством осадков, всего 300-400 мм. Условия южноевропейские. Чтобы сахаронакопление не обгоняло фенольную зрелость, мы по-особому работаем с лозой, с ее листовым аппаратом, а также собираемся в ближайшее время внедрить систему капельного орошения.
Усадьба Маркотх. Фото: © Семен Кузьмин
Третий фактор – почвы: суглинки с огромным количеством мергеля, усыпанные невообразимым количеством камня-трескуна. Кстати, из таких вот синеватых известняковых головешек делают знаменитый новороссийский портланд-цемент. Почвенный пейзаж напомнил тосканскую галестро. Но оказалось, у нас под плодородным слоем лежала громадная плита, которую пришлось чуть ли не взрывать. Мы пробивали ее в шахматном порядке тяжелыми тракторами с навесным оборудованием, вывернули на поверхность десятки тонн камня, чтобы обеспечить возможность укоренения лозам. Но теперь участок дает нужный нам результат.
Наш терруар – про красные вина южного стиля, суперконцентрированные, с фруктовой мощью, объемом, танинностью. В то же время красные – элегантные и с большим потенциалом к развитию, лет 20-25. Белые в таком жарком климате мы научились создавать тонкими и гастрономичными, их южность звучит достаточно деликатно, потому что мы правильно работаем с лозой. Важно так вести ее через сезон, чтобы листовой покров создавал тень для гроздей. Урожай собираем в два прохода, чтобы виноград сохранил кислотность и свежесть, акцент на фруктовости и сортовых характеристиках.
Хотите попробовать красный срез нашего терруара – откупорьте "Кюве № 1", если по нраву белый, тогда начните с "Кюве Блан"».
Алексей Толстой с женой Мариной в погребе винодельни «Усадьбы Маркотх». Фото: © Семен Кузьмин
Олег Репин, Loco Cimbali: «Работа над проектом Loco Cimbali перевернула мои представления о терруаре Севастополя и Балаклавской долины в частности. В этом месте начинается основная гряда Крымских гор, и это другой микроклимат, больше осадков, чем на территории Севастополя, порядка 500-600 мм. Очень разнообразные почвы, холмы, скальные выходы – есть юрские и меловые породы, на мысе Фиолент даже вулканические. Это позволяет работать с разными сортами и стилями.
Вот мерло, на которое я делаю большую ставку, а раньше я не верил в крымское мерло – но здесь прохладнее и глинистые почвы, и он прекрасно себя проявляет. Много пробуем новых, нетипичных для нашего терруара сортов: пино блан уже интересно о себе заявил в разных линейках, и в "Генуэзцах", и с выдержкой в баррике. Высажены гренаш, пти вердо, вионье, альбариньо, семильон, кокур, шенен блан. И это все точечные посадки на микротерруарах.
Здесь каждый склон и балочка имеет историческое название. В Крыму ведь оставили след множество культур.
Фото: © Семен Кузьмин
В Карани, старинном греческом поселении (сегодня Флотское), недавно высадили премиальный клон пино нуара с очень низкой урожайностью. Это один из самых высоких участков, 280 м, северо-западный прохладный склон. За него пришлось побороться с природой: тонкий плодородный слой коричневатой глинистой почвы лежит на скальной породе, которую надо было разбивать, чтобы дать корням 40 см для старта, а дальше они пойдут сами в трещины, где и воздух, и влага, и минералы. Здесь неподалеку сохранились остатки римской военной дороги I-II веков, проложенной от крепости Харакс на мысе Ай-Тодор (недалеко от Ласточкиного гнезда) до крупнейшего греческого полиса Херсонес через крепость Симболон Лимен (Балаклава). Кстати, римляне провели от Караньских высот водопровод в Херсонес, 8-9 км.
Поднимаемся на Кефало-Вриси (с греческого – "голова источника") на высоту 300 м, откуда открывается эпический вид на всю Балаклавскую долину. Здесь на 40 га с северо-западной экспозицией расположились кокур, мерло, каберне фран, шардоне и вионье. 5000 лоз на гектар – высокая по российским меркам плотность. Второй склон смотрит на крепость Чембало и море – шикарный участок для красного направления: каберне совиньон, пти вердо, гренаш и саперави. Высаживать начали весной 2022-го, сложно было – на поле открылось более 30 горных родников, прямо река. Кстати, рядом расположен карьер, где добывали глину для керамических изделий. Она очень высокого качества, то, что нужно и для красного винограда. Глина эта делает почву более прохладной и хорошо удерживает воду, дает винам тело, структурность, сложность вкуса. Здесь есть участок, где глина с мелкими камешками известняка: по анализам один в один как в Сент-Эмильоне, мы долго не могли привести в чувство наших французских консультантов, что в Крыму есть такая почва.
Виноградник Кефало-Вриси с видом на море и крепость Чембало. Фото: © Семен Кузьмин
Еще знаменитый терруар – холм Канробера, названный в честь генерала, командовавшего французским экспедиционным корпусом во время Крымской войны. С четырех сторон света у его подножия разный состав почв. Как раз там, где 25 октября 1854-го стоял британский редут № 1, первый из четырех захваченных нашими войсками, который британцы попытались отбить атакой легкой бригады, находятся 40-летние лозы алиготе. Парцель шардоне "у Канробера", приобнятый лесом, – суперпопадание в терруар: здесь и кислотность, и минеральность, и ароматика что надо.
Севернее села Оборонного (до 1945-го оно носило имя Камара) на прохладных высотных участках с северной экспозицией высажены семильон, альбариньо и кокур. Участок неофициально называется "Курская дуга": оттуда тракторист ни разу не возвращался с целым инвентарем, около 10 машин камней вывезли. И каких! Юрский мраморовидный известняк. Есть видео, где экскаватор играет камнем в футбол, с трудом толкая его с горы вниз. Участки опекает лесная дичь во главе с ценителями нашего винограда – кабанами.
Еще важнейший терруар – Федюхины высоты, где абсолютно белая известняковая почва отдыхала более 30 лет. Наши консультанты от него в восторге, хотя будущий набор сортов пока секретен. Но рядом на холме Араб-Табия участок саперави 2005 года посадки, сформированный кордоном, дает потрясающий результат на меловой, такой неожиданной для него почве: еще одно "трехочковое" попадание в терруар. Этот саперави служит основой топового красного The Thin Red Line с добавками мерло и каберне совиньона».
Лариса Васильева, главный винодел «Золотой Балки»: «Большая часть виноградников Балаклавской долины в момент обновления винодельни нуждалась в пересадке. Чтобы не оставлять предприятие без винограда, была разработана большая программа постепенного обновления виноградников. Вместе с французскими специалистами исследовали почвы, выбирали сорта. Некоторые уже отменно зарекомендовали себя на наших терруарах. В первую очередь это классика: шардоне, пино нуар, рислинг, каберне совиньон.
Команда виноделов «Золотой Балки»: Лариса Васильева, Павел Балух и Александр Качинский. Фото: © Семен Кузьмин
Новые посадки вдумчивые и эффективные, с микрозонированием, малоурожайными подвоями. Часть оснастили системами капельного орошения. У многих участков есть интересные исторические привязки. Поселок Благодатное, выходящий из Балаклавы на восток, известен тем, что построен на месте имения Александра Витмера Благодать, есть даже остатки его винзавода. Рядом с ним участок очень хорошего мерло, а также муската гамбургского, алиготе, ркацители.
У села Оборонного (Камары) хорошо известен участок "Ботильон" с совиньоном блан: он и похож на женский ботинок с каблуком, в него "врезается" лес и поляны с разнотравьем. Там еще шикарный вид на долину: неслучайно он весь усыпан осколками бутылок из под шампанского времен Крымской войны – тут явно устраивали много пикников с видом.
Фото: © Семен Кузьмин
В Хмельницком начинается наш меловой период, белые известняковые склоны Первомайской долины (от поселка Первомайка), она же Балаклавская долина. На британских картах XIX века ее обозначали Северной. Сочетание прохладного климата и известковой почвы с ракушечником дает лучший виноград для игристых. Белесая, как бумага, почва в контрасте с зеленым листом сверкает днем на солнце. По долине из-за разных примесей она языками меняет цвет, от серо-белого до коричневатого. Поэтому здесь сконцентрировано так много сортов – под свежие игристые, сочные красные, белые с тонкой ароматикой: рислинг, шардоне, мускат белый, каберне совиньон, мускат гамбургский, саперави, ркацители, бастардо, кокур, пино блан».
«Золотая Балка» в Балаклаве – одна из старейших виноделен Крыма и несомненно важнейшая туристическая Мекка «Винной дороги» Севастополя. Компания представляет не только успешные бренды игристых, но и активно наращивает свой качественный потенциал и туристические возможности.
При имени «Золотая Балка» какие ассоциации возникают? Тонизирующие пузырьки, естественно. Как в гиперпопулярных «Балаклава» белой версии брюта Chardonnay и розового Pinot Noir. Или в гордости терруара, классическом, мягком, цветочно-медоносном Cuvée de Vitmer 2018, а также Cuvée de Vitmer Rose 2019 с нежной свежестью засахаренных фруктов.
Фото: © Семен Кузьмин
Владимир Губин, Alma Valley: «Поиск терруара, выбор участков – в самом начале пути в Alma Valley уделили колоссальное внимание этим процессам. Группа немецких консультантов тщательно изучала состав почвы, климат за последние 10 лет и розу ветров. Так были выделены два больших участка: Вилино, где высадили первые 25 га виноградников, и Песчаное – сейчас это 160 га. Внутри них также выделены отдельные зоны. Например, виноград для резервных вин из шардоне и пино блана мы собираем с небольшого участка в селе Вилино с южной экспозицией, там высажены определенные клоны. А с участка поблизости, но с северной экспозицией, делаем базовые свежие белые вина».
Виноградник Alma Valley в Песчаном. Фото: © Семен Кузьмин
В линейке Alma Valley «с красными этикетками» темпранильо раскрывается тонами ежевики и сливы, шираз уходит в бальзамик, шоколад и сафьян, а каберне совиньон богат на черную смородину и степные травы. В ассамбляжах Alma X затейливая выдержка дает комплексность и шелковистую текстуру. Мерло 2014 года – для медитации, со временем его сложный аромат раскрывается тонами ежевики, вишни, подлеска, кожи и пряностей. Вся четверка классических белых – про свежесть и яркую кислотность, но вот пино гри отличается тонами цитрусовых и жимолости, семильон отправляет в тропики, кокур удивляет пчелиным воском и легкой минеральностью, а коломбар – белыми цветами и запеченными яблоками. В бленде пино блана и рислинга Alma X доминируют медовые оттенки, у вина мягкая текстура и приятное послевкусие с элегантной кислинкой. Завершаем знакомство с белой линейкой десертным Muscat Appassimento 2018. Это многослойное вино с обволакивающим, сбалансированным вкусом, наполненным белым персиком, абрикосом и грушей, с нотами меда и акации в элегантном финише.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №158.
Фото на обложке: © Семен Кузьмин.