В 2005-м, когда затевался SWN, Влада была директором по маркетингу в компании Simple, так что маленькая редакция поначалу уместилась у нее под крылышком (и было очень уютно). Она и сама много писала для журнала в первые годы, вела рубрику Wine&The City. Сегодня Владу никому представлять вообще не нужно: она звезда и талантливейший винный промоутер, генератор идей и локомотив проектов, таких как Wine Wrestling и Russian Wine Awards. Составляет винные карты, пишет статьи, преподает. Недавно вышла книга Влады и Анастасии Третьяковой «Любовь моя, Вино&Еда»: всем нужно иметь такую книгу в хозяйстве!
Еще Влада проводит лекции-дегустации «Пьяный понедельник» в винном баре Drinx: следите за анонсами на сайте бара. И, если пропустили серию хитовых «карантинных» эфиров Saturday Wine Fever, почти все они есть у vlada.leshichenko в Instagram.
Мурведр
он же монастрель, гаррут, матаро
Жгучего неотесанного брюнета испанского происхождения с темной и толстой кожицей, выдающимися танинами, заметным алкоголем часто берут за компанию, чтобы придать бленду краску, яркость и глубину. В южно-ронском трио он выполняет роль Бывалого. За страсть к палящему солнцу и сравнительно низкую урожайность его то и дело попирали, причем именно там, где вино на его основе получается лучше всего.
Например, в Провансе, в Бандоле мурведр предательски и повсеместно был пересажен в пользу продуктивного, менее прихотливого гренаша. Если бы не Domaine Tempier, отвоевавший 50% мурведра в местном бленде, мы бы не скоро узнали, каким элегантным, структурным, породистым может быть этот «горячий» полнотелый сорт.
Его профиль – черные ягоды: черника, ежевика, слива на фоне засахаренной фиалки, черного перца, сухих прованских трав, земли и мяса. Его цвет – густой интенсивный темно-фиолетовый. Его пары – выдержанное мясо на углях, ребра, кабанятина в сочетании с черной чечевицей и грибами.
Кариньян
он же масуэло, бовале гранде, самсо
Сорт-шпион со множеством синонимов и диалектов. От родной Испании, через юг Франции, Сардинию, Израиль, Калифорнию и Чили, с самыми старыми лозами в Новом Свете и организованным движением в защиту кариньяна VIGNO он все чаще появляется на этикетках в качестве самостоятельной единицы. Урожайный и продуктивный, с ядреными танинами и кислотностью, как любой гиперактивный подросток, кариньян особенно ценится в преклонном возрасте. Старые лозы меньше отдают и больше концентрируют. Вина получаются среднетелыми, элегантными, с выраженной кислотностью, отточенными танинами.
Лучше всего врываться в кариньян через французскую Каталонию – Côtes Catalanes. Там, у подножья восточных Пиренеев, в излюбленном тамплиерами местечке Кальс за лучшие кариньяны отвечают патриарх всея Руссильона Жерар Гоби из Domaine Gauby, братья Danjou-Banessy, бывший батрак и зять Гоби новозеландец Том Люббе из Domaine Matassa и Томас Тайберт из Domaine de L’Horizon, зять бондаря Stockinger.
Кариньян почти всегда узнаваем по отчетливым нотам сушеной клюквы, граната, малины, сигаретного табака, лакрицы и вяленого мяса. Пары кариньяну только успевай подносить – он из тех, кто потянет и тунца, и перепелку, и баклажаны.
Нерелло маскалезе
Прямой отпрыск санджовезе стал остромодным в узких кругах российских винных любителей: видимо, не только отечества, но и дым Этны нам сладок и приятен. Словосочетание «вулканические почвы», хотя корректнее «вулканическая порода», последние пять лет несет в себе сакральный смысл и может служить названием винной секты или даже культа. Да и саму Этну обожествляли по очереди жившие на ней сикулы, греки, римляне, арабы, нормандцы и королевские династии Старой Европы.
Первые упоминания о нерелло датируются 18 веком, хотя исследователи то и дело находят свидетельства. То в средневековой монастырской книге выудят сорта Niuridduni и Niuriddu Ordinariu, которые монахи прятали от пиратов за каменными стенами, то в летописях наткнутся на Nigrello, важный сорт 17 века. Все трое в переводе звучат как черный, что может косвенно указывать на связь с нерелло. Но это не точно!
Как довольно старый сорт, нерелло обладает рядом фенотипов и голосом в несколько октав. Алкоголь может варьировать от 11,5 до 14%, танины – от рассыпчатых до царапающих, цвет и тело – от прозрачно-невесомого до насыщенного. Вина с непривитых, дофиллоксерных лоз очень отличаются от вин с привитых: последние мягче, легче, прозрачнее в цвете и ягоднее в аромате, дофиллоксерные же насыщенные, пряные. Это можно проверить, попробовав, скажем, Prephylloxera La Vigna Don Peppino от Tenuta delle Terre Nere с северного склона от Этна-боя Марко ди Грации и Contrada Monte Serra от Benanti с юго-восточного (исторического) склона. У этих двух виноделен идет аккуратное противостояние.
Марко ди Грация склонен сравнивать Этну с Бургундией и контрады, участки, геометрией потоков лавы, с виноградниками Grand Cru. Сыновья фармацевта Джузеппе Бенанти против бургундских аналогий. Им нерелло больше напоминает неббиоло, а контрады они считают уникальным местным творением, не требующим тех или иных сравнений.
Слева направо: мурведр, кариньян, нерелло маскалезе © архив SWN
Каберне фран
Каберне фран – хитрый лис, махнул хвостом своей исторической родине, Стране Басков, где монахи из монастыря Ронсесвальес высаживали его под именем акерия («лиса»), чтобы в 1534 году всплыть под именем бретон в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Вино на основе бретона из Верона, местечка на слиянии Луары и Вьенны близ Шинона, пожалуй, единственное, над чем не язвил Рабле.
Красоту каберне франа из Chinon можно оценить по работам Charles Joguet, Philippe Alliet, Bernard Baudry, Jean-Maurice или Olga Raffault. Соседние нежные Бургёй и Сен-Николя-де-Бургёй прославляют Yannick Amirault, Domaine de la Butte, Catherine & Pierre Breton, Pierre Borel. Канонический Clos Rougeard из Сомюр-Шампиньи выступает за высшую лигу, где стиль важнее сорта. А в Бургундию в Сомюре играет Arnaud Lambert.
Потом было Бордо, где каберне фран царствовал наравне с каберне совиньоном, пока не оказался вытеснен более модным мерло. На прохладном правом берегу, в Сент-Эмильоне и Помроле, каберне фран или буше, как его тут традиционно величают, пришелся ко двору, в отличие от каберне, которому в таких условиях сложнее вызревать.
В Бордо величие кабфрана доказывает Château Cheval Blanc, две трети виноградников которого засажены каберне франом, а остальные – мерло. Но на Правом берегу можно попробовать и более щадящие по цене и бодрящие по вкусу варианты – Château Tournefeuille из Лаланд-де-Помроля, Château Moulin Haut-Laroque из Фронсака или Château La Rose de Haut Mouschet из Пюсген-Сент-Эмильон. Каберне фран удачлив и в Италии (во Фриули и Тоскане), и в Венгрии, и в Аргентине, и в США. И в наших палестинах его считают перспективным, что доказывают работы Kacha Valley и «Лефкадии».
Дженсис Робинсон называет кабфран женской стороной каберне совиньона. И в большинстве случаев это так: вино фиолетового оттенка, в основе ароматов малина и грифель. В зависимости от климата и стиля виноделия сюда наслаиваются тона вишни, эвкалипта, помидорной ботвы, душицы, перца и мокрого щебня. Все это держится на остове ярко выраженной кислотности и дружелюбных танинов.
Гренаш
Он вам гренаш, если вы за юг Франции, гарнача, если любите Приорат, каннонау, если ваше сердце на Сардинии. И это все гарнача тинта – один из самых высаживаемых сортов на земле. Уточнение тинта необходимо, потому что у гарначи, как у многих старинных сотов, со временем возникло множество метаморфоз и клонов – гарнача бланка, гарнача роха или гренаш гри и гарнача пелюда – версия красной гарначи с войлочными листами, мелкими толстокожими ягодами с более высокой кислотностью.
Гарнача – очень урожайный сорт. Во Франции по посадкам он уступает только мерло, уж очень урожайный. Но есть другой гренаш, тот, что называют «пино нуаром юга». Скудные каменистые почвы, старые лозы, высаженные отдельными кустами по системе формовки гобле или альберелло, дают вина, за которыми последнее десятилетие гоняются вдумчивые и пытливые коллекционеры. Красный Châteauneuf-du-Pape на основе гренаша или только из него, как у Rayas или Bonneau, – это рубиновый цвет в бокале, это эквилибр красных и черных фруктов, дичь, смола, кожа и гаррига. Это глубокое вино с рассыпчатыми танинами, с заметной кислотностью и внушительным уровнем алкоголя. В соседних с Шатонёфом Тавеле и Лираке на основе гренаша нуар получаются отличные насыщенные розовые, которые с блеском заменяют красные вина в паре к холодным мясным блюдам.
В Руссильоне гренаш в блендах с сирой и мурведром (те самые GSM), кариньяном и сенсо готовит нас к перевалу в Испанию, в Приорат и Монсант. Там на прокаленных темных сланцах у гарначи тинты более глубокий цвет, высокогорная кислотность, дымная смолистая минеральность. Черные и красные фрукты, подчеркнутые ощутимой дымной смолистой минеральностью, утопают в пряностях, лакрице, лаванде, табаке и шоколадной крошке.
Это полнотелые, но элегантные вина, подчеркнутые высокогорной кислотностью и цепкими танинами. Первые проводники Приората – Сара Перес из Mas Martinet и Альваро Паласьос из одноименной бодеги Alvaro Palacios. Оксюморон «тонкая испанская гарнача» можно отыскать у подножья хребта Гредос недалеко от Мадрида. Здесь маленькие винодельни специализируются по тонкой пинонуарной гарначе.
Австралийский гренаш с песчаных почв Долины Макларен в чем-то напоминает лучшие образцы южной Роны: почти прозрачный рубиновый, структурность и проработка ароматических деталей, но мнимая сладость и вязкость напоминают о Новом Свете, как и отчетливые ноты эвкалипта.
Менсия
Медленно, но верно входящий в моду ароматный испанский сорт, который и Португалию считает родной, так что носит там имя собственное – жаен. Зона обитания ограничивается этими двумя странами, что легко и непринужденно сужает наш выбор. Лучшая менсия Испании – это Кастилия и Леон и Галисия, в частности, Бьерсо, Рибейра-Сакра, Монтеррей и Вальдеорас, где трудятся Raul Perez, Descendientes de J. Palacios и Dominio do Bibei вносит штучный и рейтинговый вклад, также небольшие посадки в Каталонии и Астурии. В Португалии менсия хороша в Дао.
В России Quinta da Boavista и Quinta de Pellada из лучшей юго-восточной части региона уже давно радуют знатоков редкого и меткого. Если вы любите пряную сиру и ягодный пино нуар и еще не пробовали менсию, то вас ждут приятные открытия. Она совмещает в себе характер обоих сортов.
В бокале обычно вы наблюдаете глубокий и темный рубиновый цвет с фиолетовым ободом. У менсии ярко выраженная кислотность, великолепная структура с ощутимыми, но аккуратными танинами и роскошная ягодная ароматика: малина, гранат, вишня, немного спелой горной ежевики и слои гранитной минеральности. Менсия хорошо воспитана в молодости и элегантно входит в возраст. Поэтому пить надо здесь и сейчас под выдержанные сыры в испанском стиле, кровяную колбасу, дичь и жаркое с чечевицей.
Слева направо: каберне фран, гренаш, менсия © архив SWN
Блауфранкиш
Франкиши – выводок сортов из Франконии, но тот, что «блау», закрепился в австрийском Бургенланде. В Венгрии, когда-то части единой с Австрией империи, в особенности в приграничном регионе Sopron блауфранкиш зовут Kékfrankos и считают его местной звездой и достопримечательностью. Германия выбрала себе «лембергер» в качестве местного синонима для блауфранкиша. Это название местечка в Австрии, откуда блауфранкиш отправился покорять немцев. В итальянском Фриули свежий, фруктовый блауфранкиш зовется франконией, а у нас, у славян, он франковка. На местном терруаре за него взялись «Кубань-Вино» и Константин Дзитоев.
Влюбиться в блауфранкиши помогут Wenzel, Moric, Heinrich, Weninger, причем последний – австриец Franz Weninger немного залез на территорию Венгрии, чтобы иметь и кекфранкош в своей коллекции. Девушки тоже любят блауфранкиш. Birgit Braunstein и Judith Beck из австрийского Бургенланда самое красивое тому доказательство.
У блауфранкиша блестящий темно-фиолетовый цвет, а слепые дегустаторы «берут» его по среднему телу при высокой кислотности и ощутимых, но бархатных танинах, по ароматам вишни, черники, красной смородины, присыпанных черным и душистым перцем и стружкой шоколада выше 75%.
Гаме
Все знают старинную легенду про бургундского герцога Филиппа II Смелого, который с позором выгнал простодушного, некапризного (в отличие от некоторых) гаме с терруаров Кот-д’Ора за непородистую урожайность и неаристократичную горечь. Надо сказать, что мэр Дижона с представителем от местных виноградарей пришли-таки просить за гаме, потому как чума и сил возиться с пино нуаром не было, но были назидательно повешены, и гаме отправился отдыхать на юг, на гранитные почвы Божоле.
И что вы думаете, горечь как рукой сняло. Оказалось, что несмотря на суровость решений, Филипп был прав – известняк гаме никак не подходит. В южной Бургундии, на крутых холмах метаморфической гранитной породы, на десяти замечательных Cru достойный сын пино и гуэ блана, брат алиготе, мелона и роморантена рождает освежающие красные вина на каждый день, а если постараться и на долгую выдержку. Цвет, аромат и структура гаме действительно зависят от крю или коммуны, где работает винодел. Хотите побледнее, поцветочнее, полегче – St-Amour, Chiroubles, Chénas, Regnié, Brouilly, серьезнее и комплекснее – Moulin-à-Vent, Juliénas, Fleurie, Morgon и Côte de Brouilly.
Повторно утраченную репутацию гаме вернули местные мушкетеры – «Банда четырех»: Marcel Lapierre, Jean Foillard, Jean-Paul Thévenet, Guy Breton и примкнувший к ним Georges Descombes. Есть здесь и те, кто, не обращая внимания на перевороты, продолжал делать традиционное дело своих предков, как Château Thivin. Великие бургундцы с высоты Золотого Берега все активнее спускаются на юг в Божоле, чтобы прикупить себе местные виноградники, как Domaine Lafarge.
У гаме два стиля. На каждый день – это бледный рубиновый цвет с пурпурными отблесками, низкий алкоголь, легкое тело, освежающая кислотность и тонкие танины. В таких винах вы почувствуете ароматы «тутти-фрутти», лепестков роз и еле заметных сухих трав. «Доменные» версии гаме на выдержке звучат абсолютно по-другому: алкоголь выше, танины ощутимее, кислотность жилистей, структура основательней. Малина, вишня, слива, фиалка, ирис, сухая роза, щепотка корицы с гвоздикой и свежеполитая земля в цветочном горшке – вы напали на правильный гаме.
Шенен блан
Пожалуй, самый недооцененный сорт на земле, заслуживающий всяческих похвал и дифирамб. Дженсис Робинсон любит его за талант быть великолепным вином любого стиля. Тим Аткин хвалит его невероятную живучесть: «Сладкий шенен 1921 года хрустел, как новая двадцатифунтовая банкнота». Выдающийся винодел Эрик Морга, мастер шенена в спелом стиле с черных анжуйских почв, импровизирует: «Если пино нуар – белое вино в одежде красного цвета, то шенен блан – это красное вино без одежды».
Когда немцы называют шенен блан луарским рислингом, Филипп Форо, владелец Clos Naudin из Вуврэ, парирует: это рислинг – немецкий шенен блан. Ник Джексон, автор книги Beyond Flavour, считает, что шенен не популярен, так как сложно узнаваем в слепой дегустации и учит распознавать его через кислотность, которая у него добивает до Луны. Если у рислинга, брата по кислотности, она вступает с первых нот, то у шенена она играет крещендо, нарастая постепенно.
Шенен великолепен на берегах Луары, причем каждая его коммуна держит свой уникальный почерк. Сланцевый терруар Савеньера – родина в основном полнотелых, уверенных в алкоголе спелых шененов, ярко отмеченных ароматами акации, ромашки, спелой груши, варенья из айвы, пчелиного воска, калёного миндаля и влажного кашемира.
Сомюр в целом, и его тайный холм Brézé, возвышающийся над сонным плато из желтого известнякового туфа, показывают совершенно другую картину: острую и длинную как рапира кислотность, умеренный алкоголь, жилистое тело, кварцевую минеральность и ароматику спелого яблока с битым бочком, лимонного курда, спелой айвы и липового меда. Вуврэ и Монлуи благими намерениями разделили как сиамских близнецов, разлучив владельцев с их виноградниками. Но зато мы тщательно разобрались в стилистике двух коммун, раздвоенных Луарой.
Исторически сладкий Vouvray и сегодня зачастую отличается остаточным сахаром в своих винах, но это никак не сказывается на выверенной структуре, меловой минеральности, соленой сочности и слюноотделительной кислотности на фоне спелых яблок, цветущей акации и свежих семечек подсолнуха. Montlouis обычно суше, цветочнее, проще, если только речь не идет про вина усача и весельчака Джеки Бло, которые отправляют прямиком в Puligny Montrachet.
Слева направо: блауфранкиш, гаме, шенен блан © архив SWN
Мелон де Бургонь
Еще один сорт в изгнании. Мелон был выдворен из Бургундии примерно в XVII веке и переехал на Луару, а бельгийские и датские купцы сделали его популярным, правда, в виде сырья для шнапса, в который, говорят, добавляли мускат, отсюда и Muscadet. Мелон де бургонь – довольно нейтральный сорт, без кричащей ароматики. Для объемности и глубины его оставляют выдерживаться на дрожжевом осадке неделями, а в особых случаях месяцами и годами.
Именно про такие вина Патрик Мэтьюз в книге The Wild Bunch пишет: «Дешевые версии дорогих вин в основном ведут к разочарованию. Дорогие версии недооцененных вин – как правило, откровение». Одна из самых горячих тем винного мира – десять отдельных коммун-терруаров Muscadet Crus Communaux или Village Crus. Если на этикетке значатся уже официальные Gorges, Clisson, Le Pallet, Goulaine, Monnières, Château-Thébaud, Mouzillon-Tillières, а также ожидающие своего статуса Saint-Fiacre, La Haye и Vallet, значит, в бокале у вас глубокое, сложное, многослойное вино.
Гранит и габбро, гнейс и сланец отражают древние процессы образования разлома – сретенья магматической и метаморфической пород. Велико влияние и самой Луары и ее притоков на верхний почвенный слой Мюскаде: глина, ил, песок и их соотношение играют значительную роль в формировании вкуса местных белых. Луарцы так и говорят: вино на вкус как почва на вид. Белые с глинистых почв будут более округлыми и полными, а там, где много песка, вина, как правило, тонкие, жилистые и структурные. Их общая черта – выразительная кислотность, легкое, но упругое тело, невысокий алкоголь, океаническая соленость, а также дымок, весенний мед и папайя. Вслепую «крюшные» Muscadet чаще всего отправляют в Chablis, особенно если речь идет о Clisson.
Годельо
Выдающийся галисийский сорт, который мы чуть не потеряли в 1970-х. Благодаря проекту Godello ReViVal мы сегодня наслаждаемся винами, которые испанцы, не скромничая, нарекли белой испанской Бургундией. Нейтральный в ароматике, в отличие от соседа альбариньо, высококислотный сорт с мелкими ягодами, за что его прозвали Ojo de Gallo, с сочной мякотью, хорошо накапливающей сахар, любит крутые сланцевые холмы Вальдеорраса.
Несмотря на удаленность от Атлантики, но благодаря влажности «ворот в Галисию», как называют Вальдеоррас, вина из годельо обладают фирменной соленостью, а скудные сланцевые почвы с хорошим дренажем конвертируются в дымчатую минеральность. Рафаэль Паласьос помог миру понять, что вина на основе годельо, выдержанные в нейтральном дубе, могут развиваться десятилетиями.
Годельо из стали на осадке так же хороши – грейпфрут, цедра лимона, айва, свежий миндаль и пчелиный воск. Одним они напоминают луарские шенены блан или Cru Muscadet, другие ищут параллели в североронском вионье или в белом Бордо. Ясно одно – пробовать годельо необходимо. Помимо Rafael Palacios, который с каждым годом растет в цене, ищите Godeval и Valdesil. Оба хозяйства владеют виноградниками со старыми лозами.
Верментино
Если хорошенько вспомнить, этот сорт всегда болтался под ногами. Отвечал за спиртуозные курортные белые вина с Сардинии, из Тосканы и Прованса, потому и всплеск продаж у него был сразу после отпусков. А потом отпускало. Пока у нас не появились лучшие версии этого ароматного белого сорта: с уверенной кислотностью, необычной вязкостью на небе и узнаваемой фирменной горчинкой в послевкусии.
В Пьемонте сорт известен как фаворита, подарок местным от лигурийских купцов, торговавших здесь маслом, а в Лигурии как верментино или пигато, что на местном наречии значит «в крапинку» – показатель зрелости ягоды. Лигурия хоть и маленький регион, но у нее есть свои Лигурийское море и Лигурийские Альпы.
Как раз на холмах между ними в зоне Colli di Luni верментино получается свежим, тонким, изящным, не душным, аккуратно ароматным с широкой палитрой цитрусовых нот от грейпфрута до лайма, от луговых трав до весенних нарциссов, от зеленого яблока до молочного миндаля, от нежных специй до кристальной минеральности.
Пробуйте местные верментино от Cantine Lunae Bosoni, Terenzuola, Selvadolce. Чуть ниже по морю, в Тоскане, на холмах вокруг Лукки сочные верментино получаются у Tenuta di Valgiano, Calafata и Fabbrica San Martino. На соседнем острове, французской Корсике, верментино – главный белый сорт для почти каждого местного аппелласьона. Antoine Arena и Comte Abbatucci создают штучные вина из этого сорта, которые, невероятно, но факт, можно найти здесь в России.
Слева направо: мелонь де Бургонь, годельо, верментино © архив SWN
Саваньен
он же траминер
Между ампелографами шли ожесточенные споры за право называть Зюдтироль или Жюру родиной этого толстокожего, пластичного, нейтрального в ароматике, невероятно сложного для слепой дегустации сорта. Победили монахини женского монастыря, известного под названием Château-Chalon, самого богатого аббатства и крупнейшего землевладельца в Жюре.
Небедные девицы отвечали требованиям 16 quarters of nobility, что значит, как минимум четыре поколения в дворянстве имели родство по королевской линии или принадлежали Бургундскому Дому. Именно с тем, что аббатство могло позволить себе долгую выдержку, связывают появление бочек с флором, а, значит, и самих знаменитых желтых вин Жюры – Vins Jaunes. Также есть версия о прямой связи флора Жюры с Хересом, потому что графство Франш-Конте в те времена находилось под испанской короной.
Историки уверены, что основным сортом для создания этих оксидированных, но не крепленых вин был саваньен или Naturé, как метко до сих пор зовут его местные. Каждый истовый гедонист должен попробовать его желтый Vin Jaune – полнотелое вино с повышенным уровнем алкоголя, с ароматами грецкого ореха, сушеных грибов, цукатов, семян фенхеля и порошка карри. Во все времена оно долго выдерживалось сначала в бочке, а затем в бутылке и, как старый моденский Aceto Balsamico, служило приданным на богатых свадьбах.
Когда саваньен выдерживают в полностью долитых бочках без вуали из флора, он зовется ouillé и считается более современным и свежим проявлением этого замечательного высококислотного сорта. Такие вина могут быть практически невесомыми, как озон, как цветение флердоранжа, а могут аккуратно играть в Бургундию, показывая то солоноватый минеральный профиль с ароматами фенхеля, ромашки и абхазского лимона, то свою кремовую ореховую сторону с нотами спелых тропических фруктов.
Саваньен был завезен в Австралию под именем альбариньо из-за путаницы в маркировке, и теперь австралийцы переучиваются на флор и на ouillé. В Краснодарском крае «Усадьба Дивноморское», например, успешно работает с траминером в более плотном зюдтирольском стиле.
Грюнер вельтлинер
Австрийская версия совиньона блан очень хорошо прижилась в бокальных картах как легкое освежающее вино, бодрящее рецепторы еле заметной газацией и ароматикой свежескошенной травы, кресс-салата, карамболя и белого перца. На самом деле, грюнер может предложить и что-то посерьезнее: травы превращаются в спелый грейпфрут и коренья, карамболь в тропические фрукты, к белому перцу добавляются специи и аккуратная медовость.
Лучшие зоны для проявления этого сорта – Кремсталь, Кампталь и Вахау. Первые два дают, как правило, кристально чистые, цитрусово-кислотные, пряные вина с упругой меловой минеральностью, в основном ферментированные в стали или нейтральном дубе. Кампталь обычно мягче и фруктовее. В солнечном, террасном Вахау для вин высшего (по местной классификации) уровня Federspiel и Smaragd ягоды зачастую немного поражены ботритисом. Поэтому вина получаются в стиле барокко: богатые, полнотелые, глубокие, сложные, чуть сливочные, готовые полежать в погребе лет 20.
Кислотность грюнера, по поведению похожая на синусоиду, вполне этому способствует. В его родителях значатся небезызвестный траминер и загадочный сорт санкт-георген, который был найден недалеко от австрийского городка Айзенштадт. Лоза древняя и чем-то напоминает тот самый зюдтирольский версоальн. Лет десять назад на нее покусились вандалы, в результате чего она теперь охраняется и даже немного культивируется. Hans Moser недавно сделал первое вино на основе санкт-георгена.
Карриканте
Своей космической кислотностью он донимал на Этне даже наших предков, за что его держали в бочке на осадке, дожидаясь малолактики, и отдавали предпочтение мягкому, тропически фруктовому катаррато. Но мы, искатели высококислотных приключений, никак не можем обойтись без этого особенного белого с восточного склона Этны.
Примечательно, что внизу рядом с морем карриканте слывет невероятно урожайным и его имя так и переводится с итальянского: carica – загрузка, изобилие. А на высоте от 800 метров над уровнем Средиземного моря на мелком вулканическом песке в коммуне Мило с восточной стороны вулкана старая лоза карриканте едва раскошелится на пару кило. Здесь расположена зона исключительных белых вин на основе минимум 80% карриканте под грифом Etna Bianco Superiore DOC.
Бывший фармацевт из Катании Джузеппе Бенанти с сыновьями и историческая винодельня Barone di Villagrande показали миру, чего могут стоить и каким невероятным потенциалом могут обладать местные белые. За ними потянулись сегодняшние виртуозы карриканте Tenuta di Fessina, Tenuta delle Terre Nere, Graci, Pietradolche.
Одной из выразительных характеристик карриканте является его соленость, которая, возможно, появляется в вине благодаря дождливому микроклимату Мило и местному ветру грекале, который неусыпно дует с моря. Убедиться, что перед вами то самое карриканте можно по неспешной, смиренной ароматике грейпфрута, красного яблока, аниса, пыльцы и арахисовой скорлупе вкупе с пепельной минеральностью. Сицилия умеет преподносить сюрпризы.
Слева направо: саваньен, грюнер вельтлинер, карриканте © архив SWN
Фото на обложке: © архив SWN.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №137.