Илья Кирилин попал в SWN, откликнувшись на объявление на Facebook. Исход из мира маркетинга и крепкого алкоголя в вино случился удачно, особенно помог дегустационный проект «Покупательского гида». За время работы дважды был командирован в Японию, побывал на кухне Château Margaux, завел привычку по сентябрям уезжать на урожай в Европу. Последняя поездка в должности штатного «СВНщика» была в Новую Зеландию, после чего решил уйти в свободное плавание и писать не из офиса, а среди виноградников. Но планам помешала пандемия, и Илья оказался в стане блогеров, запустив серию прямых эфиров в Instagram. Сегодня @garnacha_man не только пьет херес и гарначу, но и готовит карри, устраивает дегустации, преподает в школе вина «Энотрия» и ждет открытия границ. Подписывайтесь.
Гарри, принц Ютубский
Эмигрант из Белорусской ССР Гарри Вайнерчук вывел вино в интернет, а оттуда ушел в большой бизнес.
В феврале 2006 на YouTube, которому тогда не исполнилось еще и года, вышел первый винный видеоблог Wine Library TV. Гарри Вайнерчук действовал из чисто коммерческих побуждений, продвигая вино из отцовской лавки в сети. Ему это удалось, продажи выросли с 3 до 60 млн долларов в год. Канал (юморной и харизматичный) стал культовым, в гостях побывали мировые звезды уровня Дженсис Робинсон и Николя Жоли, а сам Гарри стал винным инфлюенсером первой величины. Поначалу выпуски выходили ежедневно, но жить в таком ритме было непросто, и 14 марта 2011 года на 1000-м эпизоде канал фактически прекратил свое существование.
Пока мы осваивали соцсети, Вайнерчук успел стать миллионером © facebook@gary
Но для Гарри жизнь в большом бизнесе только начиналась. Еще в 2009 году он написал бестселлер Crush It!, основал коммуникационное агентство VaynerMedia, на которое сегодня работает 800 человек, канал о вине перерос в DailyVee, блог о непростой жизни CEO с советами и мотивирующими речами.
В 2019 году он запустил на рынок бренд Empathy Wines: вина с севера Калифорнии от четырех фермеров по $20. В чем прикол? В модели распространения. Это один из первых винных брендов, который продается напрямую в интернете, минуя дистрибьюторов и импортеров, позволяя сильно сэкономить, давая качество выше цены. Продажи первого года не шокируют – 15 000 кейсов, но этого хватило Constellation Brands, чтобы купить стартап. Кажется, у Гарри опять все получилось. И уже наверняка он точно сможет позволить себе самое дорогое вино в мире – Liber Pater, ведь в 2009 году его состояние оценивали в 160 миллионов долларов. Неплохо для первого винного ютубера.
Кашпировский от вина
Дофиллоксерные сорта, амфоры и заоблачные цены – Liber Pater делает Бордо по-своему.
Главный возмутитель спокойствия в Бордо – это Liber Pater. Уж очень непросто владельцам Мутона, Лафита и Ле-Пана продаваться по цене в десяток раз ниже какого-то странного Грава из неизвестных сортов, да еще и выдержанного в амфоре. Но обо всем по порядку.
Лоик и Алена Паске перебрались в Грав в 2005 году, купив старый дофиллоксерный виноградник. Как он выжил? Как и везде в мире, помог песок, в котором вредитель не живет. Философия сложилась сразу. 14 сортов, включая дофиллоксерные, шокирующая плотность в 20 000 лоз на гектар, только собственные корни, а не американские подвои, полный отказ от дуба в пользу глины. Объемы крошечные даже по бургундским меркам, в винтаже 2009 вышло 880 бутылок красного и 280 бутылок белого, причем цена была около 4000 евро. Урожаи 2008, 2012 и 2013 пропустили, в 2016 на винограднике поработали вандалы, 2017 вымерз.
Какие мысли у самих бордосцев? «Он в общем бизнесе не участвует, поэтому так себе мысли. Отщепенец, при этом, по версии многих, цены и слава не заслуженны», – анонимно рассказал нам один русскоязычный источник. В тусовке не участвует, но Millésima его винами торгует.
Другое мнение от Валерии Тенисон, постоянного автора swn.ru, которая живет в Бордо, пару раз была в «храме вина» и пробовала драгоценное вино: «Кажется, он просто кайфует от созданного им самим образа мессии, enfant terrible и гадкого утенка в одном лице. Есть ощущение, что его главная цель – войти в историю. При этом его покупателей в лицо не знает никто. Лоик говорит, что основные рынки – Китай, Индия, Дубай, Россия и Казахстан».
Но не все настроены скептически. Еще один русский бордосец Роман Ломакин знает Лоика уже десять лет и относится к его проекту крайне уважительно: «Само по себе вино – это настоящий эксклюзив – по сортам винограда, по способу их посадки и способу их возделывания. Достаточно ли этого, чтобы вино стоило тех денег, за которые его продают? Это чисто философский вопрос. Картины же покупают по разной цене – недорого, дорого и очень дорого».
К вопросу об очень дорого. Винтаж 2015 вышел с ошеломляющим ценником – 30 000 евро за бутылку, причем из 550 произведенных будут проданы только 240.
Liber Pater, самое дорогое вино планеты, стоит на уровне авто бизнес-класса © facebook@LiberPaterWine
Капсульная коллекция Гранжа
Penfolds расширяет горизонты и делает ставку на Азию.
30 тысяч за бутылку – это много, но до рекорда не тянет. Penfolds замахнулся выше – их 12 уникальных капсул с Penfolds Kalimna Block 42 урожая 2004 продавались по цене… $170 000! Чистый каберне совиньон, но из обычной бутылки, в 2012 году на презентации в Москве удалось попробовать Денису Руденко, он же допросил Питера Гаго откуда, откуда берутся такие цены! Вот ответ винодела: «Да, ценовой вопрос нас очень беспокоит, но цена – это цена. Это выраженное в деньгах значение и ценность чего-то. Вы вряд ли сделаете что-то по-настоящему великое, если в процессе будете постоянно думать о цене». Все 12 ампул были успешно проданы, причем одна из них через Hedonism Wines Евгения Чичваркина.
На этом сюрпризы не закончились. В 2017 году на рынок вышел «супергранж» G3 – 1200 бутылок ассамбляжа урожаев 2008, 2012 и 2014. Эдакое Vega Sicilia Unico в австралийском прочтении. А в честь 175-летия компании на рынок вышло их первое… Шампанское! Погодите, как это? Куда смотрел Совет вин Шампани, какое шампанское в Австралии? Спокойно, сделано оно там, где надо, это просто коллаборация Thienot и Penfolds. А теперь финальная странность. В последние десятилетия особенно хорошо качает китайский рынок, и в Penfolds решили пойти навстречу жителям Поднебесной, выпустив шираз, крепленный байдзю! Что-что, а его даже и пробовать не хочется. И вообще, австралийцы не учатся на своих ошибках и всегда делают ставку на один стиль/сорт/рынок. А Восток – дело тонкое, китайцы могут на что-нибудь обидеться и начать играть в тарифы!
© Penfolds
Самолеты ругаются, а страдает вино
Тарифные войны – США против ЕС, Китай против Австралии.
Судебное разбирательство между гигантами авиастроения Boeing и Airbus тянутся давно. Американцы жалуются на недобросовестную конкуренцию, мол, ЕС выделяет свои гранты и преференции, а нам от правительства не достается ничего. Несправедливо. В дело вмешался Дональд Трамп: он ввел против стран-акционеров Airbus тарифные санкции. Выбор товаров оказался странным, кроме прочего, туда попали английские костюмы из шерсти, немецкий кофе и ножницы, испанские йогурты и свинина (кроме хамона). Досталось и вину: -25% на все, что выше 14%. Трамп обещал рост тарифа до 100%, но обещание не сдержал. Впрочем, как показывает статистика, европейцы пытаются перенаправить свои потоки на Восток – в первые месяцы после введения повышенного тарифа в октябре 2019 экспорт из Франции в США упал на 48%, тогда как в Китае вырос на 35%.
Правда, работать с китайцами еще сложнее, чем договориться с бывшим главой Белого дома. И главные жертвы коммунистической партии – австралийцы. Китайцы провели расследование и доказали, что австралийцы якобы демпингуют, продавая вино в Китай дешевле, чем на родине, и наносят тем самым ущерб китайским (!) виноделам. Наказание последовало жестокое: сначала постановление Министерства торговли приостановить закупки, а с ноября 2020 – введение тарифов от 107 до 212%! При этом континентальный Китай по состоянию на 2020 год был главным рынком для австралийских виноделов, на который приходилось 39% всего экспорта. Австралийцы в шоке и не совсем понимают, за что им так досталось. Поговаривают, что КНР не обрадовалась расследованию об истоках коронавируса, которое поддержали в Австралии, и ударила по местной стали, вину, ячменю и лобстерам. Вот так и торгуй с автократиями. Никого не напоминает?
© Chaitanya Maheshwari/Unsplash
Минздрав не рекомендует!
Онищенко против Грузии и Молдовы.
Грузинские и молдавские вина исчезли с российских прилавков в 2006 году, официальной причиной было их низкое качество и несоответствие стандартам Роспотребнадзора. Для грузин ситуация оказалась критической, надо было срочно искать новые рынки. Но европейского потребителя простым мукузани и полусладкой хванчкарой не удивишь, пришлось сильно подтянуть и качество, и маркетинг. Сегодня большинство сайтов грузинских хозяйств переведены на английский язык, на крупных выставках общий стенд гордо вещает про 8000 винтажей, а вина из квеври запросто входят в топ оранжей по версии Decanter.
Идеальная, казалось бы, картина, поэтому, когда в 2013 году в России сняли запрет, мы все были готовы приобщиться к новой волне грузинских вин. Но не получилось. Главная проблема – необходимость сертификации со стороны Роспотребнадзора. Без нее предприятие не может экспортировать вино по официальным каналам. А получить документы крайне сложно, поэтому идут на такой шаг в основном крупные производители и заводы. Те же быстро поняли, что наш рынок готов выпить почти все, вот и начали и частные марки, и портреты Сталина, и любую другую ерунду отправлять. А бутиковые виноделы так и продают в Штаты, Прибалтику и Северную Европу, где все гораздо проще. Что же остается нам? Я вам об этом не говорил, но автобусные поставки практически любых грузинских вин до пандемии работали исправно.
С Молдавией еще сложнее. С рынка эти вина не исчезли, они лишь превратились в абхазские Апсны и Лыхны. При этом запрет от 2006 года сначала сняли, потом в 2013 ввели вновь. В 2015 четыре производителя получили разрешение на поставки, в 2017 к ним присоединился гигант Cricova. Однако встретить молдавское вино в России до сих пор сложнее, чем даже уругвайское. А смена политического курса в стране с поворотом на Запад и новый раунд обсуждения статуса Приднестровья вряд ли дает большие надежды увидеть на полках фетяску нягрэ.
© Cricova
До чего доводит независимость
Как каталонцы потеряли главную гордость – каву.
Борьба за независимость Каталонии фактически уничтожила имидж главной винной гордости региона – кавы. Началось с того, что на фоне сепаратистских настроений испанцы устроили бойкот каталонским продуктам. В 2017 году случился референдум, объявление независимости и ультиматум президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, который с треском провалился, в том числе из-за мудрой политики Мадрида – испанцы быстро приняли закон, разрешавший перенос штаб-квартир в другие провинции страны из мятежной Каталонии. Гигант кавового производства Codorniu поменял прописку на Риоху, Freixenet предупредил, что последует тому же примеру.
Однако это не спасло крупнейших производителей кавы от мрачной реальности бойкота и три главных марки региона перешли в руки иностранцев. Freixenet купили немцы из Henkell, Codorniu достался американской группе инвесторов, а Juve y Camps – бельгийцам. Jaume Serra, входящий в тройку ведущих производителей, как принадлежал Garcia Carrion из Мурсии, так и принадлежит. Вот и кончился крупный каталонский бизнес в каве.
Но это не все печальные новости для кавы. Из-за образования категории Penedes Classic, а потом группировки Corpinnat сам Cava DO фактически остался без топовых производителей. Сегодня лучиком света кажется лишь новая зонификация, наконец отделившая каталонские виноградники, выделенные под Cava, от прочих «игристых» виноградников страны, причем внутри даже выделили субзоны. Вот до чего доводит сепаратизм.
© Илья Кирилин
Изгнание из рая
Добрый отец биодинамики против Сиссека и Паласьоса.
Сегодня уже мало кто вспомнит, но когда-то два гения испанского виноделия Петер Сиссек и Альваро Паласьос входили в Renaissance des Appellations! Но вместе с Шатупье они были оттуда исключены решением отца биодинамической группировки Николя Жоли. Николя еще в SWN №84 рассказывал Василию Раскову: «Я говорил Петеру тысячу раз: если у тебя естественная красота, тебе не нужна пластическая хирургия. Только недавно он начал прислушиваться». Пару лет спустя в Петербурге мне досталась куда более откровенная версия, где Жоли в ярости обвинял изгнанников в идолопоклонничестве дубу и откровенной тупости при наличии потенциально великого терруара.
Но есть и другая точка зрения. Про те времена Петер вспоминает с улыбкой: «Это все превратилось в театр одного актера. В чем смысл быть в организации, где все делается для продвижения одного человека, одного вина? Мы с Альваро выросли, у каждого свой стиль, свой подход, никакие догмы больше не работают». Так и получилось, Pingus сегодня сертифицирован Demeter и даже производит собственный навоз, у Альваро в Бьерсо полная биодинамика, в Риохе и Приорате максимально возможная, нового дуба практически не стало. Может, это все взросление?
Свежая история с изгнанием другого толка. Скандал случился с натуралисткой из Апулии Валентиной Пассалакуа. Оказалось, что ее отец на ферме использовал труд нелегальных работников, которым платил куда меньше официальной минималки. Отца арестовали, история попала в газеты, имидж Валентины как матери лоз, которая каждый клочок на 80 га обрабатывает своими руками, был испорчен. Хотя она отрицала участие отца в собственном бизнесе, контракты в Штатах слетели. Последней каплей стало исключение из Renaissance des Appellations, правда, не за нарушение прав рабочих, а за «предоставление ложной информации о биодинамических обработках и отправку специальных дегустационных образцов, которые не имели ничего общего с текущим производством». Нехорошо, Валентина, нехорошо. Хотя постойте, кажется, случилось недопонимание – Вирджини Жоли (дочь Николя) опровергла свое заявление выше и позвала Валентину обратно, но с отборочным туром.
Но поздно, ведь в Штатах даже на благотворительной распродаже цветные бутылки Валентины уже никому не нужны. Репутация в вине крайне важна, особенно об этом знает Панчо Кампо ex-MW.
Вирджини и Николя Жоли © Андрей Ковалев
Будущее вина без Панчо
Печальная история первого MW Испании или «хумильягейт».
Панчо Кампо – однозначно лучший организатор мероприятий в мире испанского вина. И если бы не скандал, то, может, про гарначу из Гредоса и автохтоны Тенерифе мы бы говорили уже лет пять назад, а не только сейчас. Начнем с заслуг. Панчо начинал как профессиональный теннисист, в 2003 году основал частную Академию вина Испании, в 2008 стал первым Мастером вина Испании и Чили (он там родился), а потом бросил силы на проведение конгрессов WineFuture в Риохе (2009) и Гонконге (2011). Свидетели вспоминают, что это были лучшие винные мероприятия ever. Только на WineFuture докладывали и проводили авторские дегустации одновременно Роберт Паркер, Дженсис Робинсон, Стивен Спурье, Оз Кларк, Роберт Джозеф, Гарри Вайнерчук! И это еще не все, Панчо же принадлежит заслуга появления Vinoble, однозначно лучшей выставки сладких вин в истории.
Но на винной карьере Панчо крест поставил блогер Джин Бадд, автор Decanter с ужасными усами. Сначала его интересовал вопрос о том, как Кампо попал в список Интерпола по запросу из Дубая (это было по делу 2001 года). Потом он начал копать дальше и нашел информацию, что мастер вина якобы предлагал организовать визит критика Wine Advocate Джея Миллера за определенную плату, такие письма попали властям Мурсии и Наварры. Информация просочилась в прессу, Джей Миллер лишился должности в TWA. Его и не жалко, писал он скучно, любил фруктово-дубовые бомбы, а вот за Панчо обидно – он отказался от титула MW и ушел из мира вина в спорт и бизнес. Правда, не совсем, среди его последних заслуг саммиты по изменению климата и вин в Порту, на которых побывали Барак Обама и Альберт Гор. Вот кого нужно брать на продвижение российского вина! А в Институте мастеров вина, кстати, как и в TWA, доказательств вины Панчо так и не нашли, хотя, судя по независимому расследованию, многое в его истории не сходится. Ну а кто без греха?
© facebook@pancho.campo
#MeToo на поле MS
Скандал с домогательствами в американском подразделении Мастеров сомелье.
Началось все с подающего надежды американского сомелье, носителя вожделенного всеми сомелье мира титула Master Sommelier, по пьяни пристававшего к сотрудницам. Дальше журналистка Bon Appétit Марисса Росс обнародовала несколько кейсов и рассказала свою историю с французскими виноделами. Досталось даже Алисе Ферринг, к которой за поддержкой обратилась одна из жертв и получила ответ королевы-матери натуралистов в стиле «не выноси сор из избы». Но это все цветочки, главный скандал вышел 29 октября 2020 в The New York Times. 21 женщина из пула студентов на MS заявили о сексуальных домогательствах!
Первым должности лишился Джефф Крус, основатель и президент GuildSomm. Против наставника в популярном фильме Somm сразу 11 обращений, одно из них от моей знакомой нью-йоркской журналистки Кортни Шлёсс. Не буду вдаваться в подробности, можете сами все почитать, но свое решение завязать с карьерой сомелье и уйти в журналистику Кортни объяснила именно домогательствами со стороны старших коллег и целой культурой укрывательства.
На этом все не закончилось, сразу 13 обращений появилось против главы американского подразделения MS Девона Броль. Реакция организации на обвинения была не быстрой и не яркой. «Мы не поддерживаем домогательства», «все случаи будут рассмотрены». Общественности этого оказалось недостаточно, особенно на фоне обвинений в расизме летом того же года, и в корте наметился раскол между новыми членами и старой гвардией, предпочитающей жить, как жили. Но председатель все же подал в отставку. Вот до чего доводит журналистика. А что во Франции?
© Court of Master Sommeliers
Наших бьют или журналистка против
У парижских журналистов есть вопросы к Бордо. А где они раньше были?
А как же в списке скандалов и без Бордо? Тут претензий немало – Château Giscours обвиняют в шаптализации в 2006 году, Ginestet отвечает в суде за несуществующие медальки, а тут еще китайские инвесторы покупают малоизвестные шато и полностью выводят продажи в свои отельные сети в Китае.
Суды, обвинения в коррупции и кумовстве так и оставались междусобойчиком, пока в продажу не поступила книга парижской журналистки Изабель Сапорта Vino Business. В ней она «выводит на чистую воду» закрытый мир элиты бордоского виноделия, в котором уже нет души, а главную роль играют большие деньги. Мол, не осталось ничего крестьянского в Бордо, одни только нувориши. Надо было, конечно, ей историю чуть побольше изучить, но простим уж, ведь написано неплохо, в духе Mondovino и программ на НТВ, где рассказывают, что все отравлено, испорчено, и вообще ничего есть нельзя.
Странным образом из всех антигероев Бордо главным Сапорта выбирает Юбера де Буара, владельца сент-эмильонского шато Angélus, достигшего высшей ступени местной классификации Premier Grand Cru Classé A в 2012.
Она обвиняет его в том, что он якобы продавил Angélus до высшего ранга с помощью знакомых и друзей. За Юбера становится обидно. Де Буар в долгу не остался и подал иск о клевете. Дело в суде так и не разрешилось, книга так и продается, но читать прямо не советую. Уж лучше пусть про следующего джентльмена удачи что-нибудь напишут. Изабель, ты еще читаешь? К тебе новый герой.
Юбер де Буар @ Chateau Angelus
Нос вина за решеткой
Крупный специалист по Бургундии Руди Курниаван отсидел и вышел на свободу. Что дальше?
К Руди Курниавану можно относиться по-разному, но главного у него не отнять – идеальный нюх на вино и на людей. А иначе каким образом за столь короткий промежуток времени ему удалось войти в высший круг американских коллекционеров, получить кличку Mr. Conti как ведущему спецу по Domaine de la Romanée-Conti и стать главным поставщиком аукционов, собирая рекордные суммы? Да, обманывать нехорошо, но талант Курниавана заключается в другом. В своем подвале в Техасе он умудрялся составлять такие ассамбляжи, что даже знатоки не могли заподозрить подделки. Подвела его неточность с Ponsot, когда на аукционе появился несуществующий винтаж, и дальше все тайное стало явным, а Курниаван на 10 лет отправился за решетку.
Осенью 2020 года Руди вышел на свободу, однако сразу попал в иммиграционный центр – в США рожденный в Индонезии Курниаван находился незаконно, так что, скорее всего, его ждет депортация. Может, оно и к лучшему, тогда и по иску миллионера Билла Коха платить не придется. А через пару лет можно возвращаться в большую игру, ведь явно же спрос на услуги такого мастера ассамбляжа крайне высок. Эх, добыть бы те самые блокноты с рецептами Pétrus и DRC.
Впрочем, подделки встречаются и не только в коллекционных винах. Итальянцев Botter поймали на использовании испанского балка (а чем просекко хуже игристых «Лев Голицын»), для Gallo под видом пино нуара из Лангедока бутилировали совсем другие сорта, а, возможно, и тот же испанский балк. Последняя история – это настоящая битва гигантов нижних полок супермаркетов. Garcia Carrion (те, что Don Simon в тетрапаках делают) подал иск на Felix Solis, что владеет Viña Albali. Гигант из Мурсии (GC) обвиняет гиганта из Вальдепеньяса (FS), что тот обманывает потребителей, и вместо ресервы и гран ресервы продает молодые, едва выдержанные вина! О том, что в Ла-Манче и Вальдепеньясе к классификации по выдержке относятся гибко, все знали и так, но сор из избы не выносили. И вообще, для потребителя это даже лучше, скажем спасибо Феликсу. Ведь если далеко не самое выдающееся ламанчское держать по всем канонам гран ресервы, то на рынок выйдет полутруп. А так свежо, ягодно, даже пить можно, мясо мариновать, сангрию, на крайний случай, замутить. Посмотрим, чем закончится, а пока переместимся в Тоскану.
© Ice Tea/Unsplash
Стенка на стенку
Как Фрескобальди умудрились обыграть Антинори в деле Ornellaia.
Удивительно, но до сих пор далеко не все знают, кому сегодня принадлежит Ornellaia. Все помнят основателя Лодовико Антинори, холм на глине, Челищева, мерло и Masseto, но история 15-летней давности прошла мимо многих. Итак, следите внимательно. Лодовико – гениальный винодел, спору нет, но бизнесмен он не столь успешный, как его брат Пьеро. В 1999 году у хозяйства начались финансовые трудности, пришлось искать стороннего инвестора. Выбор пал на семью Мондави, репутация у них была отличная, свободные деньги тоже водились. Но, по мере углубления финансовых трудностей, доля американцев постепенно увеличивалась, а в 2002 году Антинори был вынужден продать все.
И тут он понял, что прогадал. В Италии у Мондави уже был проверенный партнёр, с которым он ещё в 1995 году сделал Luce della Vite. Кто это? Правильно, Фрескобальди. И когда появилась возможность выкупить Ornellaia, Мондави предложили давним коллегам войти в общий бизнес. Представляю, как Фрескобальди обрадовались, сумев обойти главного конкурента в деле супертосканы. Но это ещё не все.
К 2005 году Robert Mondavi Corp. находится в долгах и вынужденно продается Constellation Brands. Вместе с американской империей корпорация хочет прибрать к рукам Орнеллайю и Массето. У Фрескобальди есть опцион на выкуп доли Мондави, нужно только собрать примерно 45 миллионов долларов. Что было непросто даже для не самой бедной семьи Италии. Но они смогли. 1 апреля 2005 года от Фрескобальди вышло заявление: «Мы рады подтвердить, что получили полный контроль над Ornellaia». Ловко вышло, при этом никаких скандалов и судебных исков, как это часто бывает в испанских семьях.
© Ornellaia
Развод без девичьей фамилии
Семейные драмы в Рибере-дель-Дуэро от Vega Sicilia до Alejandro Fernandes.
Если бы мне заказали сценарий сериала для Netflix, то вот моя заявка. Главный герой – Давид Альварес. Рожденный в забытой деревне в Леоне, он достиг всего. Основал многомиллионный бизнес, купил Vega Sicilia, сделал семь детей, вошел в ряды испанской аристократии. Чего еще желать?
Но первая жена скончалась рано, и Давид женился на своей секретарше Тересе. Она тоже довольно быстро ушла из жизни, и Давид пошел по проторенной дорожке, женившись уже на Майте Эскисабель, еще одной секретарше. Ему тогда было 82, супруге на 38 лет меньше (по другой версии – на 25), но молодожены были счастливы, пока Пабло странным образом не решил вернуться в бизнес и снова взять управление на себя. Дети быстро сообразили, что отцом двигают «третьи силы» и/или молодая жена, и попытались ему противоречить. Результат последовал моментально: пятеро из семерых детей вылетели из совета директоров. И тут началась война. El Enebro, контролирующая Vega Sicilia и мясную компанию Valle del Ebro, оказался разодран между отцом с его 51% акций и детьми с 7% у каждого.
Дальше суды, обвинения в деменции, встречные иски и статьи в желтой прессе. Конфликт достиг пика к моменту празднования 150-летия Vega Sicilia, куда купившего ее Давида Альвареса дети не позвали. Но старик не остался в долгу, он организовал независимое празднество в тот же день, позвав тех же гостей. Закончилась эта история как и должна была закончиться. Давид скончался в 2015 году в возрасте 88 лет. Вдове он оставил пожизненную пенсию, наследство – двум из семи детей, которые остались с ним до конца. Раскольники выкупили часть старшего брата, закрепив за собой Vega Sicilia.
Другая история из второго по статусу исторического хозяйства – региона Pesquera. Если вы помните, именно вино от Алехандро Фернандеса 1982 винтажа попало к Паркеру и сделало будущую славу только что основанного DO Ribera del Duero. Но сегодня в семье происходит настоящая Санта-Барбара. Итак, Эмилия Ривера подала на развод с 85-летним Алехандро Фернандесом. Подробностей мы не знаем, но поговаривают, что в соседней деревне обнаружился внебрачный сын. Дальше начинается раздел – кто за кого. Эва, младшая дочь и винодел хозяйства, остается с отцом, а Ольга, Марти Крус и Лусия не могут простить отца за измену в прошлом веке и поддерживают мать. У них остается 51,3% компании, Алехандро изгоняется из дома, с винодельни, с виноградников. Но ветеран тинто фино так просто не сдается, начинаются иски, разбирательства. Что мы имеем на сегодняшний день? Два разных вина под маркой Tinto Pesquera, одно из оригинальной бодеги, другое, сделанное руками Алехандро Фернандеса. Выбирать уже вам, но звучит все это крайне печально.
© Vega Sicilia
Китайский тяжелый люкс
Пока вы смеетесь, французы инвестируют в китайские виноградники и разводят марселан.
Китайское виноделие когда-то было шуткой, но сегодня это реальность. Страна вышла на второе место по площади виноградников (правда, около 90% под столовыми сортами) и активно наращивает производство. В Нинься, ведущем регионе, уже появилась классификация на манер бордоской 1855 года, здесь есть своя топовая биодинамистка Эмма Гао из Silver Heights (мое первое интервью для SWN, кстати, было именно с ней). Появились и а-ля французские шато, тосканские кастело и немецкие фархверки. В китайской интерпретации, конечно, в стиле Диснейленда.
Флагманский сорт в Китае искать не стали и сделали ставку на каберне, причем в разных видах – есть и классический кабсов, и якобы местный каберне герништ, который оказался карменером, и кросс каберне и гренаш под названием марселан. Его, кстати, метят на главного, ведь конкурировать-то особо не с кем. А лучше быть первым в марселане, чем третьим в бордоблендах. И кое в чем китайцы уже номер один: по версии сайта Robert Parker самый рейтинговый саперави происходит не из Грузии и даже не из Тамани, он родом из Сыньцзяна!
Китайские вина стоят дорого. И дело тут не в сложностях виноградарства, а в рынке. Одна моя знакомая MW из Пекина так объясняет низкий спрос на шардоне из Новой Зеландии: «Он просто слишком дешев для Китая. Поднимите цены до уровня Бургундии и продастся все». Вино было и остается статусным напитком. И поэтому битва винных супердержав переместилась уже и на китайскую территорию, причем не с французскими винами, а с местными. LVMH укрепился в Гималаях неподалеку от Шангри-Ла. Начинали с нуля, проводя дороги, свет и воду, что на высоте 2400 метров непросто. Поэтому Ao Yun получился совсем недешевым: около $300 за бутылку. Но это мало кого останавливает, спрос огромный, вино уже торгуется на Liv-Ex. На последней выставке WineParis на стенде мне были готовы налить всё, кроме китайской суперзвезды. И правильно, что добро переводить.
Не отстают и Ротшильды, куда без них. Lafite был и остается звездой номер один в стране, поэтому решено было создать и локальное производство. Цена на первый винтаж Long Dai нескромная – $335, хотя в провинции Шандонг заниматься сельским хозяйством проще и дешевле, чем в Гималаях. Управляет сим начинанием сам Жан-Гийом Пратс, бывший управляющий Cos d’Estournel, который успел поработать сначала на LVMH и Ao Yun, а потом спустился с гор к Ротшильдам. Ну а что, деньги не пахнут. А денег в КНР явно много, посмотрите фильм Red Obsession, где главным ценителем французских вин оказывается владелец заводика по производству сексуальных игрушек.
© facebook@changyumoserxv
Число Пи
В ЕС разрешили работать с гибридами, но не простыми, а PIWI. Давайте разберемся, что это за птица такая.
Название PIWI придумали немцы, расшифровывается примерно как «устойчивые к грибковым атакам». Откуда устойчивость? От американских прародителей, те лозы не боятся ни милдью, ни оидиума, и даже филлоксера их не берет. Но есть в них один большой минус. Гены американских сортов часто дают излишнюю «изабельность», которую западные критики называют просто лисий тон. Как его определить? Купите Fanta со вкусом винограда, никакого каберне вы там не почувствуете, а изабеллу – запросто.
Избавиться от этой навязчивости непросто, однако, по словам австрийцев, у которых под PIWI уже более 400 га, гибриды нового поколения абсолютно чисты и могут на равных конкурировать с классическими Vitis Vinifera. «Новые сорта легко сравнить с популярными винами. Каберне блан предлагает реальную альтернативу совиньону блан. Шамбурсен победит классическое мерло, а сувиньер гри идеально заменяет пино гри», – говорит эксперт по винам PIWI Мартин Дартинг. И у этой идеи есть сторонники уже и в России – в Долине Лефкадия Михаил Николаев-младший собирается высаживать новые австрийские сорта, несмотря на то, что саженцы стоят дороже классических. Про премиальные вина речи пока не идет, но основу для базовых линеек они должны составить правильную.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Фото на обложке: © Dima Kolesnyk/Unsplash.
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №137.