Импортеры в поиске: эксперты винного рынка рассказывают о новинках и трендах

Первая по актуальности, безусловно, Сербия – автохтоны и «модные практики». Хозяйства Virtus и Bikicki представляют два разных подхода. Virtus – ювелирная работа с автохтонами, в особенности с прокупацем и моравой (кросс между рислингом и местными сортами). Bikicki – нетривиальный подход к работе с международными сортами, очень аккуратный и породистый оранж из траминера. Вина будут интересны винным энтузиастам, желающим познакомиться с виноделием Сербии. Напомним, Сербия – одна из немногих винопроизводящих стран с возможностью добраться туда прямым рейсом и без виз.

Фото: © Bikicki

Втрое место – китайские вина, в частности из провинции Нинся. Обратить внимание стоит на международные сорта из Бордо, например каберне совиньон и мальбек. Учитывая укрепление отношений между Россией и КНР и рост популярности китайской кухни в крупных городах, стоит ожидать увеличения спроса на вина из Поднебесной во всех ценовых сегментах. На данный момент мы находимся на финальном этапе создания портфеля вин из ключевых винных регионов Китая.

Третью категорию я бы назвал «альтернативы Шампани»: креманы, франчакорты, кавы, капы и прочее. У нас недавно подъехал бессульфитный креман из Бургундии от Louis Bouillot, сделанный из стопроцентного пино нуара с выдержкой 18 месяцев на тонком осадке. Креманы станут отличной альтернативой шампанскому в винных картах и на полках бутиков, особенно когда ассортимент будет покрывать все регионы Франции и можно будет сравнить их характерные особенности. Обратите внимание и на франчакорту: у блан-де-блана от Monte Rossa плакетки оформлены в стиле бильярдных шаров – отличный объект для коллекционирования.

Ситуация в мире затрагивает абсолютно все сферы деятельности, и алкогольный рынок не исключение. Наши бизнес-партнеры, виноделы находятся в тех странах, политика которых не всегда «дружественна» по отношению к нашей стране, и они вынуждены играть по этим правилам. Но есть и другие, например, Южная Африка, которая все громче заявляет о себе как о регионе, способном предложить миру аутентичные и яркие терруарные вина. И вот уже мы восхищаемся пино нуарами и шардоне с «небесных полей» Хемель-эн-Аарде, а Тим Аткин дает 99 баллов каберне со старейших в мире гранитов Хельдебега и 100 баллов сира с коффеклиповых (коффеклип – «кофейный камень» на языке африкаанс. Так на Кейпе называют богатый железом феррикрит) почв Стелленбоша. На этикетках вин все чаще появляются субрегионы и отдельные виноградники. Наша ставка – именно на такие вина, но пока в демократичном сегменте. Поэтому мы предлагаем своему покупателю ронский бленд Wedge из ЮАР от Babylon’s Peak.

Фото: © Swatrland Wine and Olives

Вторая категория, интересная нам, – деклассированные вина из сортов, нетипичных для страны, в которой они производятся, или с нетипичной выдержкой. В этом сегменте мы заявляем гравитационную винодельню Habla из Эстремадуры с утонченным совиньоном и прибрежным блендом, выдержанным под водой и источающим ароматы моря. 

Неизменный тренд на протяжении последних лет – Германия, но не рислинги: с ними все понятно, они вне конкуренции. Мы решили сделать ставку на маленькие аутентичные винодельни, которые не входят в ассоциацию VDP, но тем не менее владеют классифицированными виноградниками и делают весьма интересные вина из знакомых нам сортов, удивляя ими и не завышая цену. Например, сильванер от хозяйства Georg Gustav с лессовых почв вершины холма Ротер-Ханг в Рейнгессене или граубургундер от Braunewell с известняковых почв позднего палеогена в Эссенхайме. У этих вин отличный запас прочности.

Среди других трендовых новинок – безалкогольные вина, легкие фруктовые незадубленные вина из Испании и Италии, совиньоны блан не из Новой Зеландии, самый южный ронский аппелласьон Костьер-де-Ним, набирающий популярность.

Общая тенденция в сторону более изящных, не столь экстрактивных вин с меньшим содержанием алкоголя, которую мы наблюдаем в последние годы, кроме прочего связана с новой гастрономией. В ресторанах сомелье все чаще сталкивались с задачей подбора вина под более изысканные и замысловатые вкусы, где новосветский шардоне из новой американской бочки будет как слон в посудной лавке. Гостю же приятнее выпить целую бутылку свежего, сочного вина, которое приведет его в чувство гастрономического удовлетворения, а не вина с 15% алкоголя, бокал которого гость будет цедить весь вечер, пытаясь заесть осевший на слизистых «зеленый» танин. В то же время очевидна потребность поиска нового ввиду бесконечного роста цен на Бургундию, Шампань, Бордо, а также вследствие изменения климата. Обе задачи решают Австрия и Германия: зекты, «полевые» бленды автохтонов и прочие исторические стили получили второе дыхание.

Отрадно видеть, какую популярность уже приобрел пино нуар (шпетбургундер) из Германии. Кто-то рассматривает его как альтернативу Бургундии, мы же считаем его самостоятельной категорией со своими микротерруарами и стилями – взять, например, шпеты с известняка в Пфальце или с вулканических почв Кайзерштуля в Бадене. Теперь, когда логика бургундских сортов в Германии всем очевидна, открылся шанс и для немецкого шардоне, ведь многие виноделы не упускали его из виду, даже когда вся Германия завоевывала репутацию своими рислингами из-за так называемого «малого ледникового периода». Рекомендуем обратить внимание на вино семьи Даутель в Вюртемберге Niedernberg Chardonnay.

Фото: © Weingut Dautel

Луарский Мюскаде – регион с колоссальным потенциалом. Все, что ему нужно, – выйти из тумана стереотипов, а мы будем все глубже знакомиться с винами – представителями 10 Crus Communaux (и мы уверены, что крю станет еще больше). В этой категории ожидаем новинки. Но уже сейчас хотим обратить внимание на вина Domaine Haute Févrie, работающего на территории крю ChâteauThébaud и Monnières – St. Fiacre, особенно на Les Gras Moutons с 90-летних лоз: этот лье-ди ошеломляет! А для первого знакомства с такой стилистикой мюскаде рекомендую кюве Moulin de la Gustais. Оно порадует тех, кто ценит в мюскаде свежесть и легкость, но и заставит задуматься о том, что этот сорт не так прост, как о нем привыкли думать.

«Новые традиционалисты» – виноделы, многие из которых получают образование в престижных университетах Европы, а затем применяют «дедовские» методы виноделия, но уже на совершенно ином уровне осознанности. За ними бесконечно интересно наблюдать. Например, возвращение к таким традиционным методикам, как полевой сбор различных сортов и их разноцветных мутаций, приводит к восстановлению стиля кларет. Важно не путаться, ведь во Франции (в Бордо) и в Испании этот термин означал несколько разные стили. Но вот именно испанский кларет – очень серьезные вина, по цвету они могут быть близки к розовому, но по структуре и сложности – скорее к красным.

Из «новых традиционалистов» советую попробовать Dido от Сары Перес из Монсанта и Majulina Calafata из тосканской Лукки.

Venus la Universal Dido La Solució Rosa Montsant DO 2021 (новинка от «Винотерра»)

Бодега Venus la Universal – экопроект Сары Перес в Монсанте, к которому присоединился Рене Барбье. В ассамбляж розового Dido идут три мутации гарначи (гарнача негра – 50%, бланка и гри – по 2,5%), а также макабео, уль де льебре (темпранильо) и кариньян. Все сорта прессуются вместе и коферментируются в старых бочках. Ферментация, по сообщению Сары, длилась шесть месяцев, а потом еще 16 месяцев вино выдерживалось в тех же бочках (80%) и демижоне (20%). Его стиль сильно отличается от винтажа 2020 года.

Слева направо: Venus la Universal Dido La Solució Rosa Montsant DO 2021; Roberto Henriquez Moscatel Super Estrella 2020

Roberto Henriquez Moscatel Super Estrella 2020 (новинка от компании Simple)

Один из виноделов, меняющих имидж Чили, Энрикес располагает 200-летними лозами паиса в Итате и столетними лозами москателя в Био-Био. Вино создано в формате «натюра» (биодинамика, бессульфитное и т. п.), но исполнено чистоты и изящества. В ароматичном букете сложно опознать конкретный сорт, он самобытен, с ароматами хвои и базилика, с миндально-солоноватым послевкусием.

Пьемонт – мировой тренд, который входит в активную фазу и в России. Компания Simple уже несколько лет активно занимается расширением своей пьемонтской коллекции, а теперь мы видим, что и другие импортеры под девизом «Пьемонт – новая Бургундия» ищут в этом регионе интересных поставщиков. В Бургундии все возможное уже «разобрано», к тому же постоянный рост цен на ее вина снижает привлекательность категории для многих покупателей. Но важно понимать, что Пьемонт восхитителен не как «альтернатива Бургундии», а сам по себе. Стиль топовых красных вин двух регионов интуитивно действительно схож, но неббиоло никто не пытается превратить в пино нуар, а помимо бароло и барбареско в Пьемонте много других категорий и сортов, которые, благодаря успехам авангарда виноделов, выходят на пьедестал. Регион развивается динамично, и восприятие Пьемонта как чего-то олдскульного осталось в прошлом. Я думаю, что мы будем со все большей радостью его «раскапывать», изучать специфику коммун, разбирать на отдельные крю. У Simple за последние месяцы появились два новых поставщика, которые как раз представляют современный дух и подходы пьемонтцев. Старинный Borgogno из коммуны Бароло помолодел с приходом новых владельцев, семьи Фаринетти. Аристократичный Luigi Einaudi, сделав себе славу с дольчетто из Дольяни, сфокусировался на бароло с отдельных крю, где показывает головокружительные результаты.

Фото: © Poderi Luigi Einaudi

Глобальной тенденцией остается стремление покупателей к элегантным и тонким красным винам. Мир вина открывает для себя новые категории и субрегионы. На Сицилии самой свежей темой стал фраппато: проникновенный и нежный, как пино нуар, но со своей спецификой – не перепутаешь. Два гранда виноделия острова, Donnafugata и Tasca d’Almerita, представили фанатам первые урожаи фраппато, и эти очаровательные вина уже добрались в Россию.

В Новом Свете виноделы тоже с успехом развивают «тонкое» направление красных. В Чили возрождают заброшенные вековые виноградники паиса и сенсо, и плоды этой работы мы уже можем оценить на примере вин Pedro Parra и Roberto Henriquez, первопроходцев из долин Итата и Био-Био – самых южных, прохладных и диковатых субрегионов страны. На другой стороне Анд от них лежит Патагония – аргентинский южный регион, утвердившийся в числе всего лишь нескольких зон на планете, где пино нуар дает вина «бургундского» стиля. В Австралии в ответ на взлет испанской гарначи, будь то из Гредоса или Приората, поднялась волна гренашей в новой ипостаси, о чем без устали говорят мировые критики не первый сезон. Бесспорно, гренаши с отдельных виноградников из Макларен и Бароссы от Майкла Твелфтри, создателя культового хозяйства Two Hands, придутся по вкусу ценителям стиля Гредоса.

Шампанское, несмотря на известные сложности, остается одним из самых востребованных разделов в винных картах топовых ресторанов России: любовь к нему сомелье и их гостей не знает альтернатив. Хотя они, конечно, скучают по гранд-маркам. Впрочем, классичность стиля фанаты находят и у новых для нашего рынка производителей, таких как Champagne Palmer & Co. Развитие в трендовых направлениях демонстрируют лучшие из рекольтанов. Например, среди новинок от Simple – Champagne Beurton из сердца Долины Марны, исследующий возможности пино менье, который дает в умелых руках по-современному звучащую чистую фруктовость. Для меня лично одним из ярких открытий ушедшего года стали кюве дома Vilmart: космос в плане ароматики, можно часами наблюдать за развитием все новых нюансов в мелодии вина.

Фото: © Champagne Palmer & Co

Алиготе – очевидная попытка «переоткрыть» Бургундию, найти белое бургундское, красиво отображающее терруар великого региона, по относительно приятной цене. В кругах сомелье интерес к этой категории сформировался несколько лет назад, а сейчас она выступает уже более широко и доступно, как у того же Jean-Marc Brocard. Тренд, возникший как абсолютно нишевый, удержался, так что будем и дальше за ним наблюдать.

Вина Германии и Австрии также благополучно прижились, зафиксировались на винном рынке в России. Теперь покупатели с готовностью углубляют свои познания о виноделии этих стран, которое не ограничивается рислингом и грюнер вельтлинером. Все громче звучит шпетбургундер (пино нуар), тут же сильванер, вайсбургундер, граубургундер и, конечно, красные австрийские автохтоны.

Восточную Европу уже не раз пытались «освоить» российские импортеры, но по разным причинам она все же остается нишевой историей. Хотя я, со своей стороны, очень верю в белую Венгрию: надеюсь, что сухих вин из Токая и других регионов этой страны у нас станет больше.

Галисия – поставщик одних из самых выразительных белых вин. Альбариньо давно ушел в народ (у Simple, например, в разрезе вин супермаркетного ассортимента несколько брендов альбариньо решительно выигрывают по Испании), но речь уже не о нем: трейшадура и годельо заслуживают не меньшего интереса. Трейшадура, кроме прочего, не может не радовать своей актуальной легкостью: немаловажно, что выпить можно не один бокал.

Южная Африка стоит несколько особняком от других больших регионов Нового Света: там рождаются «солнечные» вина, которые в то же время тяготеют к старосветской стилистике. Так получилось, что виноделы ЮАР всегда очень уважали и по возможности воспроизводили на своей почве устоявшиеся европейские категории. Ярким примером является Cap Classique – игристое по «шампанскому» методу, или крепленые вина в стиле портвейна, которому в сложившихся обстоятельствах они вполне могут послужить альтернативой. Так или иначе, ЮАР в целом – интереснейшее направление для углубленного знакомства.

1. Новый Свет, а именно Чили, Аргентина, ЮАР. На вина этих стран не действуют повышенные пошлины, введенные для «недружественных государств», а значит, они становятся более привлекательными в разных ценовых сегментах.

Скажем, сейчас обращают на себя внимание южные регионы Аргентины (Патагония) и Чили (Итата, Био-Био). Из Патагонии мы привезли Humberto Canale: здесь однозначно надо пробовать пино нуар Finca la Isabel со старых лоз. Из Итаты – Lomas de Llahuen с паисом. Коллекция из ЮАР у нас пополнилась одной из старейших виноделен Африки – Stellenrust, славящейся пинотажем и богатейшим в ароматике ширазом со старых лоз. Мы также возобновили работу с хозяйством из Свортленда Porseleinberg, которое демонстрирует, насколько многослойным и «старосветским» по характеру может быть сира в ЮАР.

2. Сербия. Этот регион уже был когда-то представлен на российском рынке, но с 2022 года его позиции усиливаются. Уже известно о пришествии в 2024 году целого ряда виноделен в портфеле нескольких импортеров. На вина этой дружественной нам страны также не распространяются «заградительные» пошлины, а качество сербских вин выросло. Виноделы хорошо работают и с международными сортами, и с локальными, такими как прокупац, грашац, морава, пробус, что привлекает ценителей винной экзотики.

У FortWine два поставщика из Сербии: современная и статусная винодельня из региона Фрушка-Гора Deurić и икона натурального виноделия Восточной Европы Oszkár Maurer из Суботицы. У второго в коллекции – вино с самых старых лоз кадарки, а также малоизвестные сорта, как мезеш фехер. Ставка – на микрорелизы. Вина сделаны чисто, интригующе и замысловато, но без дефектов. Это «натуралка с человеческим лицом».

Фото: © Vinarija Deurić

3. Экзотические регионы, доселе не представленные или слабо представленные на российском рынке. У нас это Турция, Кипр, Сирия, Чехия, а скоро приедет небанальная Греция. Они привлекают новизной и автохтонами, очень добротным исполнением вин из международных сортов и даже самим фактом своего существования, как в случае с Сирией. Такие вина будут интересы пытливым сомелье и энтузиастам, которым любопытно пробовать и открывать для себя редкие сорта, знакомиться с необычными регионами, о которых до этого никто ничего не знал или не рассказывал. Конечно, таких «искателей» не очень много, но и количество тех вин, о которых идет речь, тоже невелико, а потому проблем со спросом на турецкий карасакыз или кипрскую василиссу не наблюдается.

Из Турции мы представляем две бутиковых винодельни: Chamlija из Фракии (у них, кроме прочего, есть альбариньо!) и Paşaeli, маленькое хозяйство со ставкой на автохтоны со старых лоз: япинджак, сидалан, чалкарасы, карасакыз, папаскарасы. C двух последних я советую начать знакомство с винами Турции: это изящные легкие красные. Чехия уже была представлена в России единичными винами, но сейчас мы включили в портфель самую рейтинговую и рекомендуемую сомелье винодельню – личный проект молодого и перспективного Романа Фабига. В коллекции совиньоны блан с отдельных виноградников Моравии, например Stará hora – пробовать обязательно.

С уходом Новой Зеландии вновь обнажилась проблема с ярким и звонким совиньоном блан. Отчасти эту проблему решает виноделие Чехии, для которого совблан – один из титульных сортов. Лучшие образцы чешского совиньона приятно удивят красивой ароматикой, благородной структурой.

Я выделю три направления, которые при текущем положении российского рынка видятся оптимальным приложением внимания, усилий и средств компании.

Первое – это игристые. Еще никто не опроверг аксиому, что российский рынок – территория крепкого алкоголя и игристых вин. Пузырей должно быть много и разных, практически все категории хорошо воспринимаются и продаются на рынке: классика, креманы без дозажа, ансестрали, гибридные петнаты с длительной выдержкой, качественно исполненные и оформленные резервуарные игристые вина в бюджетном сегменте.

Еще одно направление – аппелласьоны второго порядка. Без сомнений, сегодня все участники рынка хотят тратить деньги с умом. В этой связи становятся все более актуальными вина, которые не так давно можно было назвать вторым эшелоном, но которые уже получили достаточно времени для адаптации на рынке. Отмечу: Мореллино, Костьер-де-Ним, Ольтрепо-Павезе, Vin de Sable.

Фото: © Domaine de La Pointe

Не остается в стороне Восточная Европа. Однако искра интереса к продвижению вин Словении, Чехии, Венгрии и прочих стран пропадает в условиях политико-экономической реальности и сужается до Сербии, которая, к счастью, может порадовать своей самобытностью и потенциалом возможностей. Стоит признаться, что эта категория требует усилий в продвижении, но лучшие образцы тамьяники, грашаца, пробуса и прокупаца доказывают состоятельность.

Из новинок у нас появились: диверсифицированная Этна, совиньон из Коллио, чильеджоло из Мареммы, Nizza DOCG, вулканическая Базиликата, Брем-сюр-Мер, авторские игристые из Турени и Кот-Роанез.

К счастью, Pantone (агентство, выбирающее цвет года и таким образом влияющее на все виды дизайна) не добрался до винной индустрии. Но чтобы ответить, хотя бы в рамках российского винного сообщества, что будет модным в 2024 году, стоит заглянуть в год уже прошедший. Как бы ни казалось это странным в текущих условиях, 2023-й был годом Шампани. Всем – сомелье, байерам, блогерам, покупателям – пришлось изучать новых производителей, не только рекольтанов, но и всевозможные «новые этикетки» крупных марок. В новогодние каникулы винные шкафы с игристым изрядно поредели, и вот чего мы ждем в наступившем году.

Возвращения гранд-марок Шампани. Правдами и неправдами. Противостояние «терруара, рук и лошадей» с «ассамбляжами на уровне региона и волшебством мастеров погребов» начнется с новой силой. Потребитель явно соскучился по знакомым историческим названиям. Тем более он в последнее время сделал огромный скачок в плане подхода к вину, используя все то же магическое слово «терруар».

Фото: © Андрей Ковалев

Продолжение интереса к моносортовым винам из Шампани. Менье, пино блан и даже значительно реже встречающиеся арбан, пти мелье и пино гри легко находят покупателей, склонных интересоваться всем необычным. В компании «Алианта» мы почувствовали это на ажиотаже к кюве от Duval-Leroy из стопроцентного пти мелье.

Значительно увеличится объем безалкогольного вина. От деалкоголизированных вин до виноградного сока из узнаваемых технических сортов. Причем в браки по расчету с ЗОЖем вступят и отечественные производители.

На опыте нашей команды мы почувствовали в прошлом году интерес к винам Греции. Он явно продолжится, ведь мода на греческую кухню неизбежно устремится из столицы в регионы. К винам Греции стоит добавить интерес к винам всей территории эллинов, сложившейся после Македонского, от Балкан до современных Ливана и Турции. Большинство вин с этих земель, находящихся намного южнее Реймса, не совпадают со стилистикой пино нуара, тягу к которому можно выделить как идолопоклонничество. Но тем не менее в Греции есть ксиномавро, да и сами пино нуары с высотных виноградников любой из этих стран щадят наше нёбо от чрезмерной плотности. Древние разбавляли вино водой, мы же презрительно смотрим на эту процедуру, понукая каждую девицу, бросившую кубик льда в божественный напиток.

Вина дружественных стран. С мая, когда стоимость «других» вин повысится в очередной раз, интерес к Аргентине, ЮАР, Чили, Уругваю, Бразилии и иже с ними вырастет. Странным образом на российском винном рынке, в отличие от автомобильного, еще не началась экспансия китайских достижений. Отложим до 2025-го.

Вина Армении. Российский рынок до сих пор не проникся в полной мере приятием множества интереснейших вин целой страны с состоявшимся стилем и высоким общим уровнем качества – и это несмотря на юность, даже, можно сказать, детство современной винной отрасли в Армении. Но если спросить сегодня любого сомелье, что такое арени, ответ будет без паузы.

В прошлом году мы сделали ставку на шампанское, расширив линейку поставщиков. Шампанского мы продаем в количественном выражении столько же, сколько недорогих игристых вин типа спуманте. Уверена, что этот тренд, начавшийся в 2022 году, продолжится в 2024-м.

Что касается европейского виноделия за пределами Франции, на мой взгляд, все большую популярность набирают итальянские автохтоны, которыми очень интересуются продвинутые сомелье.

Еще один тренд – внимание к элегантным винам, в частности к сорту пино нуар. Планируем расширять наш портфель винами из этого сорта из разных стран и регионов. Немецкий рислинг продолжает оставаться в фокусе.

Фото: © Simple Group

Из наших партнеров советую обратить внимание на шампанское семейных домов Herbert Beaufort и Duménil, топовые вина семейной винодельни из Венето De Stefani, бургундские пино нуары от Domaine Bertagna, немецкие шпеты от Jean Stodden и Friedrich Becker и рислинги от Heymann-Löwenstein, Emrich-Schönleber, Wittmann.

В свете значительного изменения ценообразования на европейские вина я думаю, что в первую очередь многие потребители будут пристальнее присматриваться к винам из дружественных стран: ЮАР, Аргентины, Уругвая. Еще одна категория – «Новый Свет Старого Света». Это европейские страны – новички в экспорте вина, такие как Турция, Сербия, Словакия, Словения. Они уже успели впечатлить некоторыми своими винами, интересно посмотреть на их развитие. Удачное соотношение цены и качества и что-то необычное – вечные тренды. Думаю, такое смогут предложить непопулярные регионы: Арагон, Страна Басков, Корсика и другие. Из новинок у нас появился замечательный производитель из Арагона – Libre y Salvaje и рекольтан из Шампани M. Marcoult.