Маленький мир Дона Кауды
А речь сегодня пойдет о рукé. Да, это сорт так называется, родом из маленькой деревни (1000 жителей) к северу от Асти – Кастаньоле-Монферрато. Сорт с поразительной и стремительной историей развития, начиная с возникновения «из ниоткуда» в 1960-х годах, рождения DOC в 1987 году, получения статуса DOCG в 2010, заканчивая утроением площадей посадок за последние 10 лет (с 50 га в 2009 до почти 160 га в 2019) и уверенное приближение цен на виноград к оным неббиоло на бароло в последний урожай (2020). Сорт примечателен еще тем, что он единственный и последний, к которому «приложила руки церковь» в прямом смысле в новые времена.
А все началось с приходского священника упомянутой деревни – Дона Джакомо Кауды, которому в 1960-е годы пришла в голову светлая мысль винифицировать виноград с лоз прицерковного виноградника отдельно. Дон был прожженным аграрием (про него говорили: «Слез с трактора и ушел проводить службу») и очень деятельным человеком. Своим энтузиазмом по поводу сухого вина из руке Дон сначала заразил мэра деревни Лидию Бьянко, вместе они привлекли к делу Университет Турина и Центр изучения лозы CNR (одни из главных селекционеров клонов местных сортов), а также нескольких местных виноградарей.
Так к концу 1960-х площадь посадок руке достигла 1 га, объем производства – 3400 бутылок, и появилась Vigna del Parroco (виноградник приходского священника), который на сей день является единственным официально признанным крю аппелласьона. Дон Кауда, если говорить современным языком, активно занимался и «соцсетевым маркетингом», и инфлюенсерством, тщательно вырезая и собирая все упоминания о своих винах в национальной прессе и делая их достоянием прихожан, благо церковь – самая старая соцсеть мира.
Фото: © Piemonte Land of Wine
Странный малый
Но руке даже при таком мощном пиаре набирал популярность небыстро, ибо ему мешали несколько факторов. Во-первых, с точки зрения самих аграриев, он был не так удачен, как барбера, например, королева тамошних земель: кисть меньше, ягодки мелкие, урожайность что плакать хочется, да еще листвы производит в два раза больше, и приходится с ним много возиться, иначе набирает такое количество сахара, что сбродить всухую в те времена не получалось, а из-за остаточного сахара в нем часто развивался бретт. Еще кислотность не то чтоб сильно высокая, по сути, много его не выпьешь (не то что барберы!).
Во-вторых, руке – полуароматный красный сорт с доминантой роз и герани. Не для каждого носа это удобоваримо, а сухих вин из таких сортов почти не делают. Конкурировать с другими столпами пьемонтского виноделия, из которых делают сладкие вина (а это несколько видов мальвазии, бракетто или муската), тоже не получалось, ибо те – ароматные, а тут только «полу-». Ну еще и танин бодрящий, и легкая горчинка во вкусе из-за терпенов (характерные вещества для ароматных сортов винограда).
Благая весть
Но тут одновременно случились беда и счастье. За первую было нашествие золотой флавешенцы (вирусное заболевание лозы, переносчиком которого является эта «бабочка» с таким благородным названием), которая уничтожила значительную часть посадок барберы в Монферрато. Руке оказался неуязвим. За счастье случился всплеск интереса к сорту со стороны американского рынка, протагонистом которого стал Марко Мария Кривелли, виноградарь в шестом поколении.
Пра-пра-пра-дедушка Марко переехал в Кастаньоле из деревни Серра-Кривелли, входящей теперь в село Кастильоне-д’Асти, в 1860 году и купил лучший участок для винограда (как считалось) – вершину холма Монтьё. Кстати, возможно, фамилия имеет отношение к месту рождения основателя («эмигрантов» в те времена часто так «идентифицировали»), а не к известному венецианскому художнику-однофамильцу.
Агрофирма успешно развивалась в период между двумя войнами, к двум собственным гектарам добавилось еще немножко земель в аренду, но это был максимум, что можно было переработать на той, старой винодельне. Вино пользовалось стабильным спросом, все производство закупал один подтуринский торговец. После Второй мировой и преждевременной смерти деда Марко семья стала сдавать виноград в новообразованный местный кооператив, из которого Марко вышел в 1979 году, как только взял бразды правления семейного предприятия в свои руки.
Марко удалось выкупить все земли на холме Монтьё, доведя таким образом площадь хозяйства до 8 га. Он активно занимался возделыванием сорта руке, буквально ходил по домам и привлекал односельчан к этому делу. Таким образом, именно благодаря его усилиям в 1987 сорт получил отдельный DOC, а Марко возглавил собранную им группу единомышленников, получив должность президента секции руке при большом консорциуме Барберы д’Асти и Вин Монферрато. К 2010, когда уже дали DOCG, секция трансформировалась в Ассоциацию производителей с независимым статусом (что в переводе означает с прямым доступом к еврофинансированию, минуя «больших дядей» из Асти).
Марко Кривелли с сыном Джонатаном. Фото: © Crivelli
Тайная вечеря
Так как помогла Америка? На очередном издании Vinitaly в начале 1990-х Марко познакомился с американским импортером, тому вино очень понравилось, и он захотел завезти его в Штаты. Проблема была лишь в том, что даже если Марко подчистую опорожнил бы весь свой склад, вина все равно бы не хватило на тот заказ. «Ничего, я подожду», – сказал американец. После чего Кривелли начали пересаживать большую часть своих виноградников барберы (которую флавешенца по сей день не жалеет) на руке, а пока у него виноград подрастал – скупать урожай у соседей.
К 2019 году, когда в Ассоциации случился тяжелый разлом, в нее входил 21 производитель, а объем производства достиг 1 млн бутылок. Бурный рост, с одной стороны, поспособствовал тому, что в Кастаньоле вернулись из городов дети сверстников Марко и стали поднимать заброшенные хозяйства. Но с другой стороны, у молодежи идеи не всегда совпадают со взглядами предыдущего поколения.
Рост производства, пример соседей, да и наука в лице Марио Редолья из Туринского университета (энолога-консультанта местного кооператива и еще трех хозяйств) сподвигли производителей на поиски иных путей развития, и они нашли их во введении новой категории выдержанного руке (24 месяца, из которых 12 в дубе) – руке ризерва.
Для Марко это был удар кинжалом в сердце, он объявил о своем выходе из Ассоциации сразу после последнего Vinitaly (2019). За поправку члены ассоциации проголосовали в январе того же года, вступила она в силу с урожая 2020. Марко вышел с большой обидой: мало того, что Ассоциацию создал он и на момент предварительных обсуждений многие мелкие и средние производители были согласны с ним, что ризерва не нужна, но на голосование они не явились, и Марко счел это предательством.
Свое несогласие он обосновывает тем, что за все это время имел возможность многократно проверить потенциал руке к выдержке в дубе благодаря крепкой дружбе с одним из главных производителей бочек в Италии – Gamba, расположенным буквально в соседней деревне. Были испробованы разные объемы бочек – от барриков до ботти, дуб разного происхождения, выдержки и обжига, даже бочки из чередующихся клепок разного дуба, но результаты его не убедили: Марко по-прежнему считает, что дуб покрывает ароматный характер руке.
